Lasse

Se här - någon han före MVH Lasse

En av killarna på RC hade användt en av Zalmans runda VGA kylare till att bygga in ett 50 watts multichip i ett rör. Eftersom jag hade ett här hemma så beslöt jag mig för att testa med en Zalman VF900-CU kylare. Den skulle enligt Frostytech klara att hålla en last på 100 watt stax under 50 grader. Det chip jag hade är ett specialchip bestående av 22 st 445 nm, 23 st 455 nm samt 5 st 420 nm - alla i storlek 45 mil. Detta innebär att det går att köra chippet på ungefär 100 watt även om det nominella är 50 watt. Frågan var att hitta ett bra rör eller rördel att använda. Diametern på kylaren är 96 mm - så röret måste vara minst 96 mm invändigt. En nackdel med denna kylare är också att kylplattan är inte centrerad. Jag stoppade kylaren i fickan och gjorde ett besök på en firma i närheten som har allt man kan tänka sig när det gäller rör. Efter lite sökande så hittade jag något som verkade intressant - så upp med kylaren och prova - perfekt match. Så en sådan del fick följa med hem, plus en dimension större för ett kommande projekt. Idag har jag byggt och testat (Lisa bortrest ) Vi börjar med monteringen av chippet. Jag har valt att klistra chippet med hjälp av Arctic Silver Epoxi. det är något som jag inte rekommenderar med dessa chip. Man bör montera en mellanplatta som man skruvar fast i kylarens normala fästen och där man sedan skruvar fast chippet. en bra aluminiumbit eller kopparplatta är att föredra. kopparplattan får givetvis skyddas från saltstänk som kan droppa tillbaka i karet. Nu gällde det en test och jag hade lim hemma. Första bilden visar själva kylaren och konstruktionen. Bild två testuppställning och bild 3 termometern. Vår stektermometer från IKEA. Följande mätserier uppmättes vid olika strömstyrkor 1,7 A -> 32 V = 54,4 W Fläkt högsta fart - 32 grader, lägsta fart - 37 grader 2 A -> 32,8 V = 65,6 W Fläkt högsta fart -35 grader; lägsta fart - 41 grader 2,5 A -> 33,9 V = 84,75 W. Fläkt högsta fart 39 grader; lägsta fart 48 grader 3A -> 35,3 V = 105,9 W. Fläkt högsta fart 42 grader - lägsta ej taget Med andra ord - Det går bra att pressa detta chip till 3 A och strax över 100 W med denna kylare - och den är inte stor. Vad hittade jag på hyllorna då - jo en svetsmuff i PE Vips så vart det en snygg armatur. nu återstår bara att montera på en 60 gradig lins Nu har denna VGA kylare en storebror för processorer också som skall klara ca 150 watt. Den är 120 cm i diameter. Av en tillfällighet hade nästa storlek av svetsmuffar just innediametern 120 mm. En sådan kylare är beställd -för test med ett 100 - 250 Watts chip. Kommer nu bara att kunna testa det som 100 watt men det kommer ju att kunna tala om en del. Det intressanta med mitt nu testade chip är att det innehåller de våglängder som den blåa delen hos "drömchippet" kommer att ge. Just nu sitter det givetvis tillfälligt monterat över mitt eget kar för att se hur det kan bli när "drömchippet" kommer. Det är en lite annorlunda blå färg än hos de vanliga RB går väl att konstatera. Svagare också för det mänskliga ögat. 3:2 (blått:vitt) blir nog bra ändå. MVH Lasse

Jag vet inte om jag har rätt men försiktighet är en dygd om man gör några ändringar i den här hobbyn - det vore f-igt om jag har rätt och inte varnade - i det här fallet står jag ut med att ha fel:) MVH Lasse

Har du tillgång till ozon? MVH Lasse

Ta det försiktigt i början Wiking så det inte blir något bakslag. Det är mer kraft i det blåa ljuset än vad du kan föreställa dig. Jag skulle nog ligga ganska lågt med det blå i början - kanske bara max 30 - 35 %. Iakta vad som sker. Som jag bedömmer det så är ljusbrist mindre farligt än för mycke av det verksamma ljuset. Du har mer energi i den delen av spektrat som är aktivt i fotosyntesen än förut. En ökad fotosyntes leder till bildandet av mer syre - bildandet av mer syre leder till blildandet av syreradikaler - leder till blekning. Får du ljusbrist så kan du kompensera upp det utan större fara för dina koraller - får du för mycket för fort - skada. Korallerna kan bilda ämnen som skyddar mot aktiva radikaler men det tar lite tid - därför (och det gäller nog alla som går över till LED) - ta försiktigt med de blåa våglängderna i början. En bra cirkulation är också väldigt viktigt om man ökar fotosyntesen - syret transporterats snabb bort från korallernas närhet - får plats att göra sig av med mer syre. det är 420 nm med i den rampen också tror jag. MVH Lasse

Är det vitt i kanterna? Det kan vara någon sekundär infektion. MVH Lasse

Bakteriell fenröta går snabbt. Att flytta eller inte flytta är alltid ett problem. Fisk som flyttas från sina kompisar till ett kar där de får gå ensamma kan reagera konstigt. Inga kompisar - fara - göm dig. Äta dåligt osv. Kan underlätta om den får några kompisar med sig - Vanliga black molly kan fylla den rollen i ett karantänkar. Se hur den uppträder i huvudkaret. Mata i två omgångar om den inte hinner med. Först rätt kraftigt - sedan efter ca 10 minuter en gång till. Brukar göra underverk för de som inte hinner med första gången. Kontroller om det blir värre. Fenröta följs av vita luddpå fenkanterna. MVH Lasse

Sök på coral polyp bailout på Google MVH Lasse

Klorid menar du väl - hydroxid använder man till kalkvatten. MVH Lasse

Säger den gamla bilpularen med tonvis av erfarenhet MVH Lasse

Jag tror nog det kan vara bra att följa en del trådar om hemmabygge både här och på RC. Jag har en känsla att det är där som en del utveckling sker som sedan resulterar i nya fina ramper för försäljning Det har varit så med första Cree baserade ramperna, när man började ta fler färger än vitt och RB och så vidare. MVH Lasse

Den är ju lika jäklig att programera som Klasses. Bygger på samma princip - när man kör manuellt så måste man slå över till automatik från rätt håll. Har haft en sådan också. MVH Lasse

Som vuxen håller den inte sin vackra gula färg men blir enormt snygg ändå. Den kallas "mimic" eftersom ynglen efterapar den gula dvärgkejsaren i färg och beteende. det finns troligtvis varianter och närstående arter av denna snygga fisk. MVH Lasse

Ja - ungdjur - finns väldigt gula sådana MVH Lasse

Se här

Det är olika typer av värme som går ut. Från MH är det både värme som IR - det du känner om du håller näven framför - och "vanlig" konvektionsvärme. dessutom värme från omvandlad UV-strålning (sker i UV-skyddet) Enfärgade LED har ingen IR strålning - vita har lite men effektförlusterna sker i huvudsak genom en större produktion av konvektionsvärme om det nu är rätt begrepp att använda. Svårt att få RGB effekt med andra ljuskällor - då fick man använda filter och det innebar att om man skulle få en viss färg så fick man filtrera ut just de våglängderna som kanske var bara 30 % av strålningskällans spektra. Nu lägger man allt på just den färgen - slipper bortfiltrerade förluster. Samma resonemang som för drömchippet - lägg kraften där den skall vara - inte runt omkring! MVH Lasse

Kan du ta en bild från sidan - fick en misstanke om att det kan vara en "mimic" MVH Lasse

Oftast fungerar de digitala om de är klassade för 3600 W (16 A, 230 V) Jag har haft 150 watts på just Klasses billiga elektroniska timrar - de som är nästan kubiska - men som sagt - att förstå programeringen - det är ett helsike. annars så rekommenderar jag som akutmottagning ett mellanliggande relä, helst tvåpoligt som klarar 16 A också. MVH Lasse

det finns en mycket ovanlig art av zebrasoma scopas som är helt gul till orangegul. Fångas på östkusten av Filipinerna Den ser ut så här men har också en skalpell vid svansroten MVH Lasse

Jopp - trevliga saker MVH Lasse

Nja riktigt så bra är det nog inte - verkningsgraden är praktiken fortfarande ungefär lika bra hos alla tre. Kring 90 - 100 lumen per watt. Cree har en i produktion som ger 140 L/watt om man kör den på 700 mA, få gör det då i praktiken eftersom den klarar 3000 mA men då ger den bara ca 100 - 110 lumen per watt MVH Lasse

Reuben - det har att göra med vilka våglängder du sätter in - inte kvalitetén på produkten i första fall. Det är ungefär samma verkningsgrad på de blå chippen hos de flesta tillverkare. Sätter du in Cree RB så får du använda mer energi för att få tillräckligt i 420 - 455 nm området än om du sätter in chip´s som ligger i detta område med sin huvud"kraft". MVH Lasse

Använd ren kalciumklorid - inte kombinationspreparat i detta fall. KH drivs upp av kalkvattnet MVH Lasse

Magnus - jag tvivlar inte ett dugg på vad du säger - kan vara så men kolkällan och innehållet av hänglsen och svångrem måste ju vara så anpassat att bakterierna alltrid har ett överskott av kolkälla, dvs kan växa mer än vad tillsatserna tillåter för att ta upp det andra som skapats i akvariet. Därför tror jag inte att det är så som du säger om inte bakterierna är begränsade av något annat - vilket de iofs kan vara. MVH Lasse

Dit KH tyder på att du skall jämföra med en annan test. Du kan också ta ut några liter och testa med att höja med kalciumklorid. Men med kalkvatten så kommer du till en punkt när det inte räcker utan du måste börja med balling. eftersom KH är högt så kan du skippa bikarbonaten och bara köra kalciumklorid en tid. Växer det andra som det skall? MVH Lasse