Lasse

Som vanligt så är det nog så att det kan finnas många liknande arter men den här jag fått tag på äter eller plockar bort trådalger som jag tidigare bara sett sjöharar ta med stor säkerhet. Alger som suttit i två veckor var borta två dagar efter introduktion av denna räka och jag såg honom sitta mitt i och smaska. MVH Lasse

Jodå MVH Lasse

Snart 5 år på mitt RSM, 3 år på mitt Percula 120 MVH Lasse

Det stämmer och eftersom det är en fråga om hormoner och färgämnen så är det ingen skillnad på sött och salt troligtvis. MVH Lasse

Nej - inte än. Inte ens någon större kiselalgsblommning har hänt. Fick lite alger att börja växa - normalt men isättande av några eremitkräftor löste detta problemet. I detta fall har jag jobbat med fosfatabsorber redan från början men det ändrar i princip ingenting från tidigare starter. Det som är kritiskt enligt min erfarenhet är rengöringspatrullen och den måste vara med från början. Är den inte det så kommer det snabbt bildas längre trådalger och det är få organismer som äter dessa. Däremot om de bekämpas redan från början - innan de blir för stor biomassa av dem - så håller man dem i schack. Det är viktigt att komma ihåg att chansen att man kommer kunna utrota algerna totalt är väldigt liten, speciellt som man vill ha liknande organismer som växer bra. Jag fick ett ställe där de började komma lite långhåriga alger som mina normala städpatrull inte ville ta hand om. Den räkan jag nämner ovan fixade detta problem. Mångfalden är som vanligt väldigt viktig eftersom olika organismer har olika matpreferenser. I mitt sätt att tänka är konkurrens och predation det viktigaste om man vill få ett bra och algfritt akvarium. I mitt stora akvarium så har jag områden där bara en del organismer kommer åt - snacka om långhåriga alger och bubbelalger där. Stället jag tänker på är en överrinningskammare till en cirkulationspump. För att hindra djur att ta sig ner i den kammaren så ligger en filtersvamp högst upp. Eftersom pumpen är styrbar och går på varierat flöde så är översidan av svampen i luften var 5 sekund. Där växer det alger, jag får göra rent svampen varannan månad ungefär. Under tiden är utrymmet perfekt för vissa av mina eremiter som går upp där i "vågskvalpet" och äter. Vilken rengöringspatrull skall man ha då? Det är omöjligt att råda om - det är från fall till fall. Det viktigaste är att man har mångfald är min erfarenhet. De djurgrupper som är viktiga kan man dock nämna: Snäckor, eremiter, räkor, sjöborrar, sjöstjärnor, borstmaskar, sjögurkor i stora kar, och fiskar med preferens för alger och detrius. Jag brukar försöka ta några olika arter av snäckor, eremiter och räkor i mina små kar. Borstmaskar brukar komma med på köpet. Algfria akvarier är i huvudsak en fråga om biologi - och inte i första hand en fråga om vattenkemi. I de små akvarierna är också det biologiska filtret viktigt för mig - skummaren skippar jag. Eventuella nitratproblem sköts med vattenbyten. MVH Lasse

Eller MVH Lasse

Jakten går vidare - har ännu inte kunnat konstatera vad det är under stenen. Men grävs - det görs det..... Fått i ytterligare en räka som bjöd på en överraskning. Det är Saron marmoratus som enligt litteraturen skall vara en filtrerare. Det här exemplaret som kom hem till mig visade sig dock vara förtjust i lite långtrådiga alger som han rensade bort effektivt. Errdera är det inte Saron marmoratus jag fått eller så står det fel i literaturen. Några nya bilder på akvariet som nu gått i ca 5 veckor. Gjort första vattenbytet på det idag, nu skall det sedan ske kanske en gång i veckan. Inga som helst problem - allt funkat precis som det skall. Några bilder. MVH Lasse

Avvakta och se om det ökar - mekaniska skador kan ibland ge upphov till svarta fläckar efter någon dag. MVH Lasse

Jag har ä men använder paypal med registrerat kort MVH Lasse

Vill opponera mig mot detta - det dåliga hjänder ibland otroligt fort..... MVH Lasse

Hur ser korallerna ut? Min erfarenhet är att de lider mest av för hög ozonhalt. Att köra hårt med en ozoniator som ger 50 mg/timme och en sådan "primitiv" upplösning av ozonet som du körde med borde enligt mina erfarenheter inte leda till varken vävnadsskador eller dödlighet hos fisk. Ozonet ka iofs bidra till att fiskar där vitaprickangreppet angripit och skadat gälarna får det lite jobbigt men att ozonet i ditt fall dödat dina fiskar är lite overkligt för mig. Att du nu inte ser några prickangrepp på de fiskar som lever tyder istället på att ozonet gjort en enorm nytta - jag misstänker lite svagt att med det angrepp du hade på dina fiskar så skulle ALLT varit dött nu om ozonet inte satts in. Jag tror att det börjar närma sig ett paragdimskifte i vårt sätt att se hur man bäst behandlar prick i korallkar om man ser till axeln UV-C - Ozon. Och detta gäller i princip de sjukdomsfall där man kan se att den patogena organismen sprids via vattnet. Det är iofs helt riktigt att man måste vara försiktig när man kör ozon, speciellt som man som jag har en utrustning som med hemlängtan och solen i ryggen kan ge upp mot 500 mg/timme och där är redoxkontrollern till stor hjälp. Då jag inte kör ozonet kontinuerligt utan bara när jag behöver för hygienen eller klarheten i vattnet och har kontinuerlig loggning av min redoxpotential så kan jag se att redoxpotentialen kan variera naturligt i karet med upp över 150 mV, beroende på andra faktorer än tillsats av ozon. Går man då in och skall bosta upp från 200 till 360 så kan man lätt råka ut för överdoseringar momentant. Redoxpotentialen visar INTE hur många milligram du har i vattnet utan hur stark oxideringen är och den kan variera ordentligt beroende på "naturliga" orsaker. Har jag 200 i redoxpotential så sätter jag mitt börvärde på kanske 250 - 260 när jag börjar med ozonet och sedan avgör jag om jag i det aktuella fallet skall gå upp i redoxpotential eller inte beroende på hur hårt utrustningen jobbar för att upprätthålla den potential som jag vill ha. Får den jobba hårt så ändrar jag inte börvärdet, jobbar den väldigt lite så höjer jag börvärdet. Vid sjukdomsutbrott är det intressant att veta hur mycket som går in per timme - inte den samlade fruktkorgen av de processer som visas i en redoxpotential. MVH Lasse

Jag la en beställning via e-mail och genomförde en direktbetalning via paypal för fem minuter sedan - funkade bra MVH Lasse

Hur är det med prickarna - finns det kvar på överlevarna eller är det borta? MVH Lasse

FV på 1750 mA är 3,15 ungefär vilket ger totalt 31,5 V på 10 st körda på 1750 mA. Drivern klara 34 V så det stämmer MVH Lasse

3 watt är inte längre deras märkeffekt faktiskt, utan de anger maximal ström och då får man ut dessa effekter. Man skall märka att ju högre effektutag man tar ut desto mindre ljus blir det per watt. Exempelvis uppger man att XL-M ger 280 lumen vid 700 mA - vilket ger ca 140 lumen per watt. Går man upp i högre strömstyrkor så ökar givetvis ljusutbytet men det är inte en rak kurva utan det blir mer som en parabol. MVH Lasse

Panik + saltvatten = katastrof MVH Lasse

En diod har en minsta voltstyrka för att det skall ske något. Denna kallas fV = forward voltage . För de cree vi brukar använda så brukar den röra sig mellan 2,5 - 3,5 och är beroende på strömmen. För powerled så är det viktigt att man har en konstant ström och låter volten variera efter belastning. De första powerledsen drevs med 350 mA och det betyder att exempelvis för att ge 1 watt att Vf är 1/0,35= ca 2,8. Senare så har det kommit sk 3 wattare vilket är en sanning i sig för det är inte alltid de ger 3 watt. Tittar man på den vanligaste royal blue så heter den XP-E och kan matas med 1000 mA om man vill. Vid 350 mA är fV ca 3,2 volt och man får då ut 1,1 watt från den. Vid 700 mA så är fV ca 3,4 och wattstyrkan blir då ca 2,4 watt. Vid max 1000 mA så är fV ca 3,55 och man får då ut ca 3,55 watt från den. Ofta väljer man en lägre strömstyrka än max eftersom det inte sliter så på dioden och inte ger så mycket värme. Jag kör mina blue på 900 mA och får då en wattstyrka på ca 3,15 watt. Allt räknat på den vanliga effektformeln: Effekten (W) = Spänningen (V)* strömen (A). Om man nu vill koppla fler dioder till samma drivare så måste man om strömmen skall bli densamma överallt seriekoppla dem men det får effekten att man måste addera varje fV för att få det totala spänningsfallet. Seriekopplar man 3 st XP-E royal blue så får man vid 700 mA ett totalt spänningsfall på 3*3,4 V= 10,2 V. Spänningsaggregatet måste alltså klara minst 10,2 V vid 700 mA. seriekopplar man 7 stycken vid 700 mA så får man totalt 23,8 volts spänningsfall. Det vill säga drivern måste klara att ge 23,8 V vid 700 mA. Om man tittar på drivrarna så kan det stå (om man väljer en som ger 700 mA) 700 mA V= 3 - 40 V. en sådan driver klarar att mata mellan 1 och 11 XP-E Royal Blue. Man måste alltså skaffa en driver som ger den önskade strömmen - sedan bestämmer spänningsomfånget hur många man kan koppla i serie vid den strömstyrkan. kurvan mella Fv och matningsspänning varierar mellan de olika fabrikaten. Skulle vi valt en vit XP-G så ger den ett fV på ca 3,2 vid 700 mA vilket ger att man på 40 V kan koppla 12 st i serie max. En XP-G kan dock köras i högre strömstyrkor - upp till 1500 mA och har då fV på 3,55. Wattstyrkan blir då 5,3 W. Köper du då en drivare som vid 1500mA ger en voltstyrka mellan 3 och 40 V så kan du seriekoppla 1 - 11 även här. Kör du samma - vilket är vanligast på 900 mA så får du ett fV på ca 3.3 och kan då vid 900 mA och 3-40 V koppla max 12 dioder i serie. Kommer vi till den nyaste XM-L så går den att köra på 3000 mA. Där är fV på ca 3,3 och du kan få ut nästan 10 watt av den "3 wattaren". Vanligast är att köra den på ca 1500 mA och då får du ett fV på ca 3,1 V vilket då ger ca 4,6 watt Hoppas detta har gjort sakerna klarare för dig Nämnas kan att många drivare inte går ned så lågt som till 3 V utan kan vara specifierade 9-40 V exempelvis. I det fallet måste du ha minst 3 st i serie om fV är 3 V och över för att det skall funka utan att strömrusa chippen MVH Lasse

Bahaus har en standard profil som är 50 * 20 som funkar väldigt bra. Där kan man fälla in en 50 fläkt mitt på. Om du sicksackar led:en så får du plats med många. Jag kör på 500 mm med den profilen och en 50 mm fläkt gåendes långsamt totalt 28 watt (4 sk tio wattare körda på 700 mA,) MVH Lasse

Nej - det skall du lägga över det lilla hålet i locket till skummarkoppen. Det är för att ta bort eventuell överbliven ozon så det inte kommer ut i rummet. MVH Lasse

MVH Lasse

Häng upp den så att du kan justera slutliga höjden senare. Personligen vill jag helst ha min ramp ganska nära ytan så jag inte bländas men om du gör så med upphängningen att du kan variera mellan 10 cm över ytan till ca 40 cm så får du prova dig fram sedan för bäst spridnig MVH Lasse

Tror inte det - Capote har nog inte kommit längre i kamerans instruktionsbok än till att sätta in batterier - dessutom tror jag inte det går att reta honom till att publicera några bilder men det är värt ett försök Får väl hoppas att Clownen kör på med "sweet talk" nu ordentligt så vi får se någon bild äntligen .... men faen trot MVH Lasse

Kör inte UVC mer än för att pröva utan vatten i kammaren - men det visste du redan väl. Visst - du kan ta alla veckans dagar på en gång - och det är väl det vanligaste men du kan också få saker att bli inkopplade på enskilda dagar eller exempelvis må-fre MVH Lasse

Jag tror inte det går att med hjälp av omprogramering av tiden slå av och slå på. Gör så här nu för att testa att det funkar. Leta upp resethålet. ta något spetsigt och tryck in, resetta timern (bild 1) Ställ in tiden, tror du skall hålla inne knappen Clock, trycka på week för veckodag, hour för timme och minute för minut samtidigt som du håller Clock inne. Alternativt ett tryck på Clock för inställning. (kommer inte ihåg) Sedan trycker du på CH1-3 så den lilla pilen till höger på displayen kommer på den kanal du vill programera. Tryck sedan på program - en gång tror jag det är - inte hålla inne.. Sedan ställer du indviduell dag eller grupp av dagar med week. bekräfta med prog tror jag sedan timme, bekräfta med prog minuter me minut, bekräfta. sedan ändrar det sig till off - gör samma sak. Sedan kan du om du vill även ställa in tid 2 - 10 vill du inte det så trycker du på clock när du bekräftat minuterna på avslagstiden. Tryck sedan fram nästa kanal med ch1-3osv. Sedan kommer det något ologiskt. Titta på undersidan av min display. Där ser du ett vågrätt streck över auto. Detta streck flyttar du med hjälp av on/off knappen. Om du ställer strecket till vänster om auto - manuellt på - till höger om auto - manuellt av. Nu kommer det virriga. När du ställer in autoläget så måste du göra det från det håll som är det stadie det skall vara just vid den tidpunkten. och då gäller det samtliga kanaler. När du ställer in autoläget för dina tre programeringar så måste det ske mellan 9 och 20 och då först ställa strecket på off och sedan trycka en gång till så det hoppar till auto FRÅN offläget. Ställer du när SAMTLIGA tre är på så måste du gå från manuellt på till auto. Detta är tyvärr det enda sätt jag kommit på för att få dessa timers att fungera perfekt. En liten fråga bara - du skall köpa en profilux - III ex. Varför har du dessa timrar då? - du har ju med 32 timerkanaler i IIIex så du kan individuellt ställa 32 uttag i powerbars med GHL:en - du behöver inte dessa timers alltså utan du programerar allt inne i en dator. MVH Lasse PS jag har inte gjort min programering på min timer på länge så jag kan ha missat några steg - får du inte ordning på det nu så får du återkomma. Gör en provinställning på några minuter per kanal. Du kan ju resetta allt senare när du förstår programeringslägena.

Dök det upp ett paket igår? MVH Lasse