Lasse

Jag skulle inte våga använda produkter som jag ettdera inte vet är rena eller speciellt avsedda för levande organismer i vattnet. Jag minns en historia från 70 talet då en kompis kom på att Desivon var suverän för att ta bort glosögon och grumling i ögat på Ciklider. Han skrev en artikel med instruktioner till Ciklidbladet - 1 månads pressläggning. Under den månaden så ändrades innehållet i desivon - och ändringen medförde dödsfall - det fanns inget inteernet så det dröjde ytterligare en månad innan rättelse kunde ske. Är det inte rent material och/eller uttryckligen för användning i akvariet så vet du inte om tillverkaren ändrar sammansättningen. MVH Lasse

Det måste vara kombinationen1040105 som är avgörande för vad du fått. MVH Lasse

Nu är den här tråden nästan ett och ett halvt år gammal så jag tror att det är löst. Men vad gäller GHL LED armaturer så utnyttjar dån en egenskap hos 3 watts power LED (det som tillverkas av kvalitetsmärken idag) De är gjorda för att köras med upp till 1050 mA men de höga effektiviteterna får de om de körs med lägre ström Exempelvis Cree´s dioder ger ca 150 lumen/watt vid 350 mA men endast ca 100 lumen/W vid 1050 mA. dessutom mindre värmealstring och längre livstid. De klarar alltså en högre ström men ger då betydligt mindre fotoner per insatt watt. Detta är vad som sker i hög effektivitetsläget. Man får här ut maximalt antal fotoner per insatt watt. När man kör med hög output så får man iofs ut mer fotoner totalt i och med att man kör mer watt men antal fotoner per insatt watt blir mindre. De enskilda LED klarar högre ström men det påverkar livstiden och försämringstakten. I och med att varje LED kan ta högre ström så har det uppkommit en balanseringsteknik som gör att om man kör ex de vita på 50 % så finns det möjligheter att öka strömmen på de som inte dimmas (med bibehållande av max watts output). AI har en sådan teknik och även GHL Vid maximal effektivitet så kör GHL sina LED på ungefär 1.8 W styck (motsvarar väl runt 500 mA) Vid hög output så körs de på ca 2,7 W (är väl ungefärligt 800 mA) - genomsnitt. Räknat på framspänning 3,5 för de flesta LED. (röda ligger snarare på ca 2,7 i framspänning) Det här gör inte armaturerna billigare utan snarare dyrare - behövs fler LED för samma totala output Mina Mitras LED BAR 2 kör normalt på ca 350 mA och jag har där en power del som motsvarar mitt behov vid 350 mA. Men om jag dimmar några LED - ja då kan jag köra x antal andra på 120 % ( ca 420 mA) Här ligger man lägre i watt uttag (och strömstyrka) beroende på att dessa ramper inte har fläktar men man får maximalt användande av varje watt man förbrukar MVH Lasse

Biltema krökarna är inte PVC vad jag vet. Går inte att limma men har tätningar på insidan. De är för vanliga vitvaruavlopp och av PP plast. Är lite vanskliga på trycksidan MVH Lasse

Jag gillar ju gobies med intressanta beteende. Här är några nyförvärv Bathygobius meggitti Asterropteryx semipunctatus Gnatholepis cauerensis Bägge MVH Lasse

Väldigt få bakterier i våra system är frisimmande även om det finns gott om dem i havet. Det kan ju vara så att vi helt enkelt skummar ut dem. De bakterier vi får got om när vi lägger i DOC är heterotrofa bakterier som bildar bakteriefilm. När den blir för tjock (biofilmen) släpper den och kan kanske skummas ut. Bakterier som dödas av UVC blir organiska partiklar i vattnet. Dessa kommer att bli föremål för andra bakterier att äta och även dessa bakterier/organiska partiklar kan antagligen skummas ut. Döda bakterier kan bara läcka oorganiskt kväve om de blir uppätna av andra bakterier IMO. MVH Lasse

Uppdatering - 41 månader MVH Lasse

För första gången sedan jag startade 2006 med nano akvarier har jag råkat ut för problem med cyanobakterier i en uppstart. Det gick bra i två månader - sedan började en matta komma på sanden. Jag doserade lite nitrat och även lite fosfat. Samtidigt rörde jag om i sanden åtminstone en gång per dag. Eftersom problemet bestod efter några veckor beslöt jag mig för att ändra på belysningen. Jag körde ca 14 timmar förut och med fullt ös i 6 timmer. Nu kör jag ca 9 timmar och bara ca 3 timmar med det mesta. Jag har också initierat ett tillvänjningsprogram och startat med en 60 % reduktion - programmet sträcker sig över 30 dagar med en långsam ökning av intensiteten. Nu ser det ut som det blir lite bättre och cyanon är på tillbakagång. En kort film efter 3 månader och en på en rolig fisk MVH Lasse

Som Slanten säger - det finns många olika typer av bakterier - varav de frilevande i vattenkolumnen är väldigt få normalt. De flesta bakterier bildar biofilm och måste därför ha ett substrat. det kan vara pyttesmå partiklar (som då kan skummas ut) eller - som i de flesta fall i akvarium - vara någon typ av fast substrat. För att förvärra ännu mer så gynnas inte nitrifierarna av en organisk kolkälla - tvärtom. Denitrifierana däremot - de gynnas på mer än ett sätt av en organisk kolkälla. Både som en kolkälla för uppbyggandet av biomassa och som en elektrondonator i den anaerobiska metabolismen. Under normala förhållanden så är enligt mitt sätt och se det skummarens roll som exportör av bakterier från akvariet väldigt, väldigt litet. De bakterier man får i skummarkoppen är till den allra största delen producerade i skummarkoppen på grund av en koncentration av näring. När man kör hårt med en organisk kolkälla kan skummarens roll vara större då den kan ta både heterotrofa bakterier som kommer via släppt biofilm (vilket blir ett bra substrat för andra bakterier) såsom organiska partiklar fyllda med bakterier. Nitrifierarnas antal i denna mix är dock försumbar. MVH Lasse

Nej det betyder det inte. UVC är bara effektivt på det vatten som strömmar igenom. Vad gäller denitrifikation så är denitrifikation bara möjligt under syrefria förhållanden. Vattnet igenom ett UVC är förhoppningsvis syresatt - annars är ju allt dött. Vad gäller nitrifikation så drabbas bara de bakterier som sitter på små partiklar i vattnet. Oftast är den delen väldigt liten - mer än 95 % är normalt fastsittande på annat material. Nitrifikationsbakterierna är alltid förknippade med en yta och en bakteriefilm. MVH Lasse

Jag använder 12 doser 2.1 ihop med min P4. På de nya har låsningen mellan slang och hölje tages bort. På de första - som mina kan huvudet låsa. Har hänt 2 gånger på 2 år. Kör den bakåt så har det fixat sig. MVH Lasse

Du kan expandera din P3 3ex med två extension cards. De kan konfigureras till att visa Redox eller pH. Du kan köpa en expansions box 2. Då får du två portar som kan konfigureras till Redox eller pH och 4 expansions platser till. MVH Lasse

Lasses dream build Lite nya bilder MVH Lasse

Tack skall ni ha MVH Lasse

Jag tror inte du kan utöka din Doser 2.1 med separata motorer och pumpar. Är det någon pump på din doser 2.1 master som du inte använder? Du har ju en profilux 2. Har du några lediga kontakter på din power bar? Om du fortfarande är intresserad av en 3.1 T så har jag fått en ledig igen i och med att jag fått igång mitt skåp. MVH Lasse

Styrskåpet är för ett stycken 300 liters. Jag har ytterligare ett - ett Red Sea max Nano som är i stort sett helt fritt från teknik MVH Lasse

Ja då var allt flyttat från mitt sumpskåp till det nya styrskåpet. Allt har gått bra (nåja - ganska bra - feltänk visar sig alltid). Så här ser min konfiguration av styrningar ut. 24 styrbara scenarior ut Mina doseringar. Jag har 12 fysiska dospumpar och använder 4 stycken som virtuella (13-16) De virtuella ger mig möjlighet att indexstyra några av de verkliga - exempelvis att koppla en timer ihop med dos pump 13 i en Programeable Logic funktion. Denna funktion är kopplat till ett virtuellt uttag - i mitt fall uttag 64 (index 64) Dos pump 3 (som doserar min Core7 3a+3b) är sedan kopplad till att fungera på detta uttag. Min PL funktion säger att både pump 13 och timer 1 (som är min valda timer) måste vara till för att dos pump 3 skall dosera. Detta innebär att under timer 1 aktiva tid (22:00 - 12:00) så doserar dospump 3 efter inställningarna på dospump 13. Under timer 1 inaktiva tid (12:00 - 22:00) så doseras inget Resultatet ses i dessa kurvor - hacken i linjen på natten motsvarar de tillfällen Core7 3a+b har doserats Pump 15 och 16 fungerar lite annorlunda. Pump 15 är min top off pump och den svarar mot det index (switch) som min top off funktion har (top off = påfyllnad av RO vatten) Pumpen används bara för att registrera hur mycket det är kvar i min RO dunk. Pump 16 styr min pump som pumpar vatten in under min DSB - var tionde minut nu och 0,8 liter varje gång. På grund av begränsningar i P4 så är alla värden i denna pump en faktor 10 för liten Det här var lite av det jag sysslat med den sista tiden. Låt mig dock säga att ett kar som mitt kan köras lika bra utan all denna tekniska utrustning - men är man en tekniknörd och har tid (och pengar) så är det kul att leka lite ? MVH Lasse

Du kan få en yuma frag senare. Har bara fått 3 föryngring än. Behåller dem - de är ju inte gröna ? MVH Lasse

I mitt gamla skåp har jag 11 stycken adapters för 24 V och 5 st 12 V. Jag har sladdar till värmare. ljuse och mycket annat. Det är ett ormbo. Något behövdes göra. Jag fick tag i ett anta powerhubbar begagnat så jag beslöt att göra ett gemensamt skåp med gemensam strömförsörjning. Men eftersom jag inte kommer att ha några adaptrar så behöver jag kuna bryta allt individuelt. Jag kommer att ha 6 230 V brytpunkter, 8 st 24 V och 8 st 12 V. det mesta i det nya skåpet. En KH director är inte planerad för tillfället. Däremot inväntar jag deras släpp av den nya värme/kyl apparaten byggd på peltier teknik. Det beror dock på priset om det blir en sådan. MVH Lasse

Om magneten består av Bariumferrit - ja då blir det Barium MVH Lasse

Det är inte så att vinäger eller ättikssprit löser upp plasten - istället tränger dessa ämnen in genom plasten och får metallen innanför att rosta. rosten spränger sedan plasten innifrån. det går att jämföra med dåligt yttätad betong i en saltvattensmiljö. MVH Lasse

Se up lite grand och vänta med nya fiskar - speciellt clowner - det finns en speciell sjukdom för clowner orsakad av Brooklynella hostilis. Den drabbar främst Clowner men kan gå på andra fiskar också. MVH Lasse

Några synliga tecken på den (som prickar eller sammet) ? MVH Lasse

Jag missade att den ena var en Jebao. Jag har en del sådana, har kört en hel del RW 20 i sötvatten - aldrig sett detta förut - men ser för jäkligt ut ändå. MVH Lasse

Efter en hel del problem är akvariet hyfsat igen. Förlorat lite koraller och en del fisk har gått hädan. Dock ingen synlig fisksjukdom. Jag håller så sakteliga på att gå över till mitt nya styrskåp - men det tar tid. Några nytagna bilder Och en video MVH Lasse