Lasse

Tack Stig MVH Lasse

Marko - jag mätte på min burk hemma och det låg faktiskt kring 300 ca 10 cm från ytan. Jag tror att dina värden ligger högre men att jag inte lyckades med att rikta sonden tillräckligt bra. På ca 20 cm och i framkanten låg värdet på ca 200. Mina rör är lite nyare än dina (brinntid ca 2-3 månader bara). MVH Lasse

Jag kan inte säga att jag vet helt hur det fungerar bara att jag har en del betänkligheter - det är möjligt att det fungerar med de blåa ändå men det krävs att man testar. Det är inte alls säkert att korallerna använder exakt dessa pigment som finns med i min graf (klorofyll a och och de kan också få hjälp av andra pigment. Denna del kommer säkert också att lösas med tiden och då kommer man att få dioder som lämnar fotoner i just de våglängder som är intressant. Min största betänklighet nu är däremot den uppgiften jag har att antalet fotoner per watt är mindre hos LED än vanliga ljuskällor. När man fått fram dioder som lämnar fotoner i de våglängder som fotosyntesen kräver kommer detta faktum inte vara något problem men om det är fotosyntes man är ute efter så tror jag att de vita LED:n ger för lite per watt för att vara konkurenskrftiga - som det är nu så krävs det mer watt för att få samma tillväxt (teoretiskt) med vita LED jämfört med andra källor - och det var väl inte det som var meningen. Däremot kvarstår en fördelen att de inte lämnar värmestrålning frammåt. MVH Lasse

Det lär gå att dela i vissa fall med hjälp av en värmepistol - har dock aldrig testat detta själv. Men gäller det för normalt underhåll så är Sillens tipps suveränt. Unionskopplingar! Gör så här - titta på hela rörpaketet - där och där vill jag kunna skuva isär - alltså en unionskoppling. Sedan lägger du till några för säkerhets skull - och de är de som du kommer tacka någon däruppe för att du satte dit om några år Det är också mycket enklare att limma och montera om sektionerar med unionskopplingar - brukar inte bli så stort slitage på värmepistolen då MVH Lasse

Orsaken till att man vill ha manuel start på filter (sand, skumgummi eller annat "dränkt" filter) är att när det blir stopp så förbrukas snabbt det syre som finns i filtret och risken för svavevätebildning är stor. Om man har rimligt belastade kar brukar åtminstone jag ha en maxgräns på ca 30 minuter som det får stå stilla utan att behöva rengöras innan återstarten. Alla stopp längre än 30 minuter kräver rengöring (backspolning) för att slippa risken att få ut svavelväte i karet. Det går att lösa med en reläbrytare (fast inst) men det jag hade i tanke var den typ av jordfelsbrytare som inte slår till automatiskt efter ett strömbortfall utan där man måste manuellt trycka igång det igen. Det heter något speciellt som jag inte har i huvudet nu. Jag har för mig att de billigare man kan köpa på Classe exempelvis är av den typen (eller också var det tvärtom ) Om du skall ha med returpumpen tillsammans med några cirkpumpar är väl en övervägning beroende på hur ditt sumpsystem ser ut - om du har "stadig" gång på den så är det ett krav att sumpen kan ta emot hela den vattenmängd som kommer tillbaka vid ett strömstopp. Om du väljer en fast inst. (över motorskydd eller liknande) så tror jag att du kan koppla utan jordfelsbrytare - men jag är inte säker på vad som gäller privathus. MVH Lasse MVH Lasse

Försök göra en referenstest med en annan fosfattest MVH Lasse

Se detta inlägg så kanske det blir mer begripligt https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showpost.php?p=264572&postcount=229 MVH Lasse

Det räcker inte att räkna i lumen - man måste ha med rätt våglängder också. de röda, blå och gröna LED:n är mer kvantfysik än ljuskälla. De ger en våglängd mer eller mindre. Med lite färgpulver kan man få lite mer spridning. De vita LED:n är blå där man lagt i ett färgpulver vilket gör att man får med lite fler våglängder och kan vara fotosyntetiskt aktiva. Jag var från början väldigt possitiv till LED och akvarier men har ändrat mig. Det kan bli bra och det kommer att bli bra men så länge det inte finns några spektralfördelningar på LED:n så kommer inte jag att använda dem. Fotosyntesen är kvantkemi och det är antalet fotoner per ytenhet och tidsenhet som utgör drivkraften i fotosyntesen (Det vi brukar kalla PAR). LED ger fortfarande mindre antal fotoner per watt än andra ljuskällor - så är det fotosyntes man är ute efter så är LED för nävarande inte rätt källa! MVH Lasse

Acrofix 116 har i alla fall för ett halvårs sedan funnits hos Plastmästar´n i Mölndal http://www.plastmastarn.se/ . MVH Lasse

Vad skall du ha för koraller eller är det Fish only? MVH Lasse

Jag är säker på att du hittar det här - varför gå över ån för att få vatten http://www.akriform.se/ MVH Lasse

Robert - vad har du för koraller - själv har jag i stort sett bara mjukkoraller och jag tappar ner karet med ca 20 - 30 cm och det tar ca 20 minuter från början till slut - aldrig några problem. En av hemligheterna med mina små kar (när jag sköter dem) är de upp till 50 % vattenbytena jag gör varje till varannan vecka. Jag håller med Stefan MVH Lasse

Mats Du skrev att du hade jordfelsbrytare för akvariedelen. Ett litet tips - gör några uttag utan jordfelsbrytare (eller i värsta fall med egna jordfelsbrytare) där du kopplar cirkulationspumparna. Detta för att om den stora slår ut när du inte är hemma så är du i alla fall garanterad cirkulationen och syresättning. Om du kommer bygga med filter av något slag så är det en bra idée att till dessa ha en brytare som inte automatiskt startar igen efter ett strömavbrott. Filter skall rengöras om det stått en timme eller mer (kortare om du har mycket belastning) Grupper som försörjer returpump, UV, UV-pump, skummare och så vidare utrustar du med jordfelsbrytare som automatiskt startar igen efter strömavbrott. Det är lika bra att bygga rätt när man börjar! Värmare och vissa dränkbara pumpar är notoriska jordfelsutlösare så om det kan gå snett med säkerheten. MVH Lasse

Tänk på att när du börjar köpa in lite koraller så sitter de oftast fast på en LS, speciellt mjukkoraller. Ta lite sten till en början (speciellt om du har sand också) - tänk på att stenberget kommer att växa. Det är bättre att få kompletera om några månader (med LS) än att du står med 30 liter sten och 7 liter vatten Det är ingen naturlag med en viss % LS - du kommer också att ha ett biologiskt filter i dina bakkammare. MVH Lasse

Har du inte fått mitt brev än? Håller med Stig i detta fall därav min tystnad om kaliumpermanganat. Det är liten skillnand mellan botande och dödande koncentration. MVH Lasse

Skall du köra utan skummare så är nitrifikationsbakterier att rekommendera - varje dag i tre veckor och då startmängden. Det går med att krama sötvattensfilter liksom att använda jordmetoden om du är snål. MVH Lasse

pH morgon och kväll? (innan ljuset på och precis innan ljuset slås av) MVH Lasse

Blanda går bra MVH Lasse

Steffo Här är topparna för klorofyll A och B - väldigt lite inom det gula området. De blåa områdena är betydligt viktigare för fotosyntesen vad gäller a och b än vad man tidigare trott - det var därför som jag reagerade lite - jag tror faktiskt mest på din sista teori (om skyddsmekanism) som förklaring till blå färg hos grundlevande koraller. På djupet är det i stort sett bara det blåa ljuset som tränger ner på djupet (mest energi) MVH Lasse

Tänk bara på att rampen inte är IP65 precis så du måste ha isolerat dina ändringar ordentligt - saltvatten kryper av bara den. Ett tips är också att dutta lite silikon på varje skruvskalle som håller skyddsglaset - annars är de uppfrätta efter något år och du får borra ut dem. MVH Lasse

Negativ interferens = för lågt värde Hannas folk underkänner deras nitratfotospektrometermetod för saltvatten. Det är också riktigt att de flesta metoder störs av nitrit (och enligt min erfarenhet av väldigt låga värden nitrit) - nitrit ger för höga värden. Detta är huvudorsaken varför många rapporterar ganska höga nitratvärden (10 - 30 ppm) som går ner efter någon månad. Enligt min mening om man utgår från nyblandat vatten och enbart LS i så kan man inte ha nitrat efter ett par tre dagar - det levande och ruttnande i LS avger amonium i första stadiet av nedbrytningen och det måste nitrifieras först. Dessutom så startar inte en eventuell denitrifiering så fort som efter en månad - det finns alldeles för lite organiskt kol i ett sådant system för detta. Till Jannes fråga om man kan kompensera för störningarna med en fotospektometer så är svaret ja - i alla fall de man känner till. Vid nitrit (om man använder en nitritkänslig metod) får man helt enkel inte mäta. För kloriderna får man göra en absorbtionskurva för varje salthalt som man kan tänkas mäta inom och i olika koncentrationer. En andra möjlighet är att man spär provet så man kommer under känsligheten men då är metoden dålig för låga nivåer (< 20 ppm). Med spädning lyckades jag komma inom 5 % av vad ett proffslab gjorde på samma test men då arbetade jag i koncentrationer mellan 50 - 100 ppm. Den metod jag själv tror på mest är den där man salthaltskallibrering men det kräver en fotospektometer som man kan göra egna absorbtionskurvor på. Den HACH jag har klarar detta men jag har inte haft tid att utveckla detta än - det får bli när pensionen inträder. Edit: Såg inte din sista del Janne men jag tror nog att vi har nitrit i karen ganska ofta - i alla fall i högt belastade kar men den varierar oftast i förhållande till matningen och svägningarna är ganska små och upptäcks igentligen inte utan spektofotometer. Skall man vara säker på att inte få nitritstörning så skall man mäta så långt efter senaste matningen som möjligt. MVH Lasse

Nej - du kan inte använda vanligt havsalt. Eftersom flera ämnen (varav de viktigaste kalcium, magnesium och karbonater) finns i "superlösning" i saltvatten så fälls dessa ämnen ut som kalcium och magnesiumkarbonater vid industningen och de återgår inte i jonform igen pga högt pH. Varför jag frågade hur många rör det var berodde på att jag var lite tveksam till vilket AN du hade. Med lite händighet kan du nog skilja dioderna från PLC rörens drossel(ar). De sitter med säkerhet över en 12 voltstransformator och finns det fläktar så går nog de över denna transformator också (är lite osäker på om det är fläkt i AN) Byt ut det ena röret mot ett blått så får du trevligare ljus. Finns och köpa. MVH Lasse

Är det ett eller två PLC-rör i ditt akvarium? MVH Lasse

Steffo kan du utveckla detta Menar du att det blåa pigmentet är fotosyntetiskt? I så fall i vilka våglängder? MVH Lasse

Det vi kallar LS går under CITES regler och är CITES II listat. Så fort som det finns något mikrogram stenkorall på stenen så går den enligt CITES och då finns en viss handelskontroll och både exportör och importör måste följa givna kvoter. Vid konstgjord (sjöodlad) LS faller CITES kravet bort (om det inte hunnit sätta sig några hårdkoraller på den odlade stenen vill säga) och den konstgjorda och "sjöodlade" stenen faller inte under CITES reglementet. Du behöver inte vara orolig - det finns kontroll vad gäller sten direkt från rev. Vad gäller fisk och dödlighet i transporter så brukar det med jämna mellanrumm komma några jeppar som hävdar att mer än hälften klarar inte transporeterna. Detta är lögn och förbannad dikt - visserligen kan det ibland hända att sändningar går förlorade på grund av strul med flyget men det tillhör ovanligheterna. En DOA (Dead On Delivery) på 5 % är det absolut högsta tal som accepteras - oftast ligger DOA under 2-3 % och ännu lägre. Kunskapen om packning för långa transporter samt hur man skall ta emot transporter är idag väldigt hög - mycket tack vare några branchorganisationers arbete och att det finns inte heller ekonomiskt utrymme för för höga dödstal. Visa mig den odlaren som har ett dödstal under 10-15 % på en kull saltvattensfisk. MVH Lasse