Lasse

5 kubik? det är ju 10 % av sumpen 1400 kubik gäller. Stig - jag har pratat med lite folk här och vi har inte en aningen - de är aktiva vid normal matning men om de äter är svårt att sägga. De är hela tiden på gång och patrullerar hela karet och simmar mycket aktivt. Detta såg jag också ute i det vilda där jag försökte följa två stycken som bara drog rakt över revet. MVH Lasse

Får gå imot Stig lite här. I Hajakvariet på Universeum går två rostratus - de har funnits i minst 5 år. Vad de äter är dock för mig en gåta. MVH Lasse

I regel är det så ja MVH Lasse

Tyvärr är det nog så som Viking säger - "shit happens". Den kan ha mått dåligt i transporten, börjat hämta sig, boxarräkan jävlas eller något annat av de miljontals kombinationer som kan uppstå i ett "levande" system. Vad dock gäller Petrols fråga så kan jag nog svara mer säkert. När en fisk transporteras så utsöndrar den kontinuerligt ammonium och även koldioxid - ju mer stressad och nymatad den är vid transportens början - desto mer av detta. Koldioxiden sänker pH:t i transportbehållaren vilket gör att det utsöndrade ammoniumet stannar kvar i just ammoniumform (det är i princip ogiftigt för organismen). Vid en lång transport (+ 15 - 20 timmar och däromkring) är det inte ovanligt att pH:t ligger under 7 - ja ända ner till 6,2-6,5. Detta är tur eftersom ju mer tiden går dets mer ammonium blir det i transportbehållaren. Om man i detta läge genomför en långsam koppning så kommer man att höja pH snabbare än man späder ut ammoniumet. Med ett ökat pH så övergår det ofarliga ammoniumet till farlig ammoniak. Förhållandet följer en e-kurva (e = naturliga logaritmen). För oss är det viktigt att vid ca 7 är förhållandet ca 99,5 procent ammonium och ca 0,5 % ammoniak. Vid pH 7,5 är förhållandet ca 98,2% till 1,8%, vid pH 8 är det ca 94,6% till 5,4% och vid pH 8,5% ca 85% till 15%. Ovanstående gäller vid 25 grader. Vid 20 grader gäller serien för ammoniak 0,4%, 1.2%, 3,8% samt 11%. Ju kallare - desto mindre ammoniakbildning vid samma pH alltså. Låt oss säga att transporten gör att det ligger ca 1 ppm ammonium i transportkälet efter en transport på 24 timmar (jag har mätt upp högre). pH har sjunkit till 6,5 och temperaturen är 20 grader (ingen ovanlig temperatur). I min tabell framgår då att 0,13 % är ammoniak - det vill säga att ammoniaknivån är ca 0,0013 ppm. Gränsvärdet för lax ligger på ca 0,015 ppm (längre exponering). Jag väljer att Koppa med mit perfekta vatten (pH ca 8,3 och temp ca 25 grader). Iofs så späds ammoniumet ut men risken för att få dödliga mängder ammoniak är uppenbar, vid pH 8 och temp 25 så kommer ammoniakhalten vara ca 0,05 ppm och även om det innebär en 50% utspädning så kommer ammoniakhalten vara oroväckande hög. Tar man dessutom till knepet med luftning för att lufta ut ammoniaken (som är en gas) kan om oturen är med pH stiga fortare än vad ammoniaken försvinner. De flesta som sysslar med mottagning av fisk väljer att sänka pH:t i det vatten man koppar med och sedan lyfta i fisken i det pH sänkta vattnet (när koppningen är klar). PH:t i fiskkaret får sedan sakta stiga under något dygn. Har man inte den möjligheten så är koppning under mycket kraftig luftning en väg - en annan - om det är kris - bara helt sonika lyfta över fisken i det nya vattnet utan koppning. Min erfarenhet är att vad gäller saltvattensfisk så vissa av dem lite känsligare för den sista utvägen medans vissa inte bryr sig alls. Ovanstående gäller alltså långa transporter (över 15 timmar kanske) och numera kan det även inträffa under inrikes transporter framförallt upp till norrland. Problemet är lika stort för sötvattensfisk som kräver högt pH som Malawi och Tanganyika och på ställen där pH normalt är högt. Hoppas jag klargjorde det Petrol ville. Min åsikt är att man skall alltid koppa - det är det bästa sättet men att man ibland måste göra en kompromiss eftersom naturen inte är svartvit. Det är alltid bättre att koppa med pH sänkt vatten än direktiläggning efter temperaturutjämning. MVH Lasse

Något har dock hänt, .doc, .xls och videofiler är borta samt att jag är fullständigt säker på att max för .jpg (för mig som betaland medlem) var ca 230 kb förra veckan. Detta gäller blogginlägg MVH Lasse

Vargklo Har det skett en ändring på filstorlekar som är tillåtet att ladda upp? MVH Lasse

Exakt - att blanda en slurry som du verkar bruka göra kan vara vanskligt, speciellt om man kör de salt som redan från början har höga kalciumvärden. Du har med din metod ett salt med mer än dubbel koncentrationen av kalcium, magnesium och karbonat innan du gör slutspädningen. Det är självklart att risken för utfällning av kalcium/magnesiumkarbonat är mycket stor i detta fall och det är troligt att så skett denna gång. Det är jag inte förvånad över - däremot att du inte råkat ut för det innan om du alltid blandat så. MVH Lasse

Nitritnivån har inget med ljuset att göra - endast med nedbrytningen av ammonium till nitrit och nitrat. Denna nedbrytning är inte på något sätt påverkad av ljus eller mörker. Nitrit är ett tecken på att den sk nitrifikationen inte kommit igång. En nitritnivå på 25 ppm är helt otänkbar om du inte har urinerat i karet. För den test (stickor) du använder gäller samma sak som alla andra sticktester - släng dem - de visar inte rätt ens i sötvatten och duger inte ens till att ge ens en aning. Använd en dropptest i stället (det är samma princip för både salt och sötvattenstester vad gäller nitrit och dropptester) från någon känd tillverkare. Bakteriekulturen tillsätter du varje dag (det räcker inte med en insättning). Nitrit är inte speciellt skadligt för saltvattensfiskar men ger en indikation på att det kan finnas en del ammonium i karet som i sin tur kan orsaka farliga nivåer av ammoniak. MVH Lasse PS Ja stickor är busenkelt - i alla fall att tjäna pengar på - något annat duger de inte till.

Jag brukar bara se till att mitt bytesvatten håller ungefärlig rumstemperatur - krångligare behöver det inte vara. MVH Lasse

kör 12 volts fläktar - om jag kommer ihåg ordentligt så är de 50 mm. Det finns några supertysta som passar - de är smalare och ger inte lika mycket luft men de har funkat för mig under några månader. MVH Lasse

Rhodactis (och alla andra skivanemoner) tar ingen som helst skada av att "surras fast". De vandrar inte på samma sätt som "riktiga" anemoner. Vill du ha dem på ett speciellt ställe så sätt fast dem bara. MVH Lasse

150 stycken nästa mål ??????? MVH Lasse

22 watt på 10 liter är 2,2 watt/liter om jag räknar rätt i hastigheten.... MVH Lasse

Stig velar som vanligt men han har ju några år till av visdom att lägga till MVH Lasse PS Greger - jag visste att jag la upp den straffsparken - skönt att göra mål va?

Jörgen - jo visst funkar vita LED men det är bara det att fotosyntesen drivs av antalet fotoner och LED ger mindre antal fotoner per insatt watt än sedvanliga ljuskällor. För att få lika mycket fotoner och därmed tillväxt i ett helspektra (som de vita LED:n är) är måste du stoppa in mer watt än vad du behöver med T5 och metallhalogen. Du tappar alltså ekonomi. Detta gäller alla typer av klorofyll. Kan du dock utnyttja det speciella med LED (alltså att de kan ge ett monokromt spektra) och koncentrera dig på att låta din insatta watt producer fotoner av rätt våglängder (och strunta i de våglängder som är att elda för kråkorna) så kommer det att bli ekonomiskt hållbart och verkligen bli framtidens ljus. Nu kan det iofs ändras rätt snabbt när tekniken utvecklas och vi kanske får LED som producerar mer fotoner per insatt watt än vad konventionella ljuskällor gör men min tveksamhet gäller nuvarande vita LED. Vad gäller dig själv så har jag för mig att du skrev någonstans att det inte räckte till helt för de mest ljuskrävande korallerna - rätta mig om jag har fel. Jag funderar själv på att göra en tillsatts till min kommande T 5 ramp med några LED, kommer då att använda 8 watts X-LED i det blåa och röda området. Så som jag tänker nu så kommer jag köra med 100 watt LED och 6 * 54 watt T5. Skall bara försöka få fram spektralfördelningen först. MVH Lasse PS - Keek, skulle vara bra om du skrev ner dina erfarenheter med din LED ramp här. För övrigt har jag nog en ganska stor erfarenhet av vita LED - i stort sett hela Universeums spottsystem består i dag av kallvita LED ljuskällor (lite återstår att byta ut men om några månader är det mesta av halogenspottar i utställningen borta). Vi har dock inte bytt något där vi har levande utom i bläckfiskakvariet - och där har vi inte ens algtillväxt...... Jag körde också själv en 22 watts X-LED (kallvit) över en liten nanoburk utan att imponeras över hur mina mjukkoraller växte till sig (de stod stilla.....) Det var då jag började att fundera...

Jo för erfarenhetsmässigt så brukar inte membranen klara sig så längre än några månader om du kör filtret mycket. Om ditt kranvatten är bra för övrigt så hade jag i alla fall övervägt att ersätta avdunstat vatten med rent kranvatten - då bör du kunna lösa ditt problem med droppande nivåer i karet - detta förutsatt att du inte har för mycket nitrat i kranvattnet. Med tanke på vart du bor är dock risken för att nitratnivåerna är ganska höga relativt stor, speciellt om du har egen brunn Däremot kan du inte använda kranvattenet rakt av till rev-salter - där måste du välja standardsalter. Har do RO vatten till saltblandning kan du ha revsalterna. MVH Lasse

Du vill ju ha en ganska tuff fiskbelastning - jag skulle inte tveka en sekund på att köra det, det innebär att du kan belasta karet mer. Oavsett om det är det oeffektiva levande sten filtret som omvandlar ditt av fiskarna allstrade ammonium till nitrat eller om det är ett supereffektivt fluedized sand filter som gör det så får du nitrat i slutänden. Fördelen med ett effektivt filter är att du inte hinner bygga upp farliga ammoniumnivåer (dvs så höga nivåer så att du får en dödlig konc. av ammoniak) för dett effektiva filtret skyfflar det direkt över till nitrit och sedan nitrat. Nitriten kan du iofs glömma i saltvatten men om inte ammoniumet snabbt osadliggörs så kan du få ammoniaktopper. Det är din fiskbelastning som avgör. Har du (som de flesta) mycket koraller och lite fisk så är det mindre viktigt men vill du ha mycket och matkrävande fisk så skulle jag aldrig ta bort det filtret. Min åsikt är tvärtom Gregers men då skiljer det sig 8 år i visdom också Nu får Greger två veckor att sabla ner mig totalt för nu drar jag till ett varmare ställe MVH Lasse

Jo - det är liksom det som är hemligheten. CO2 sänker pH i reaktorn så att kalciumkarbonaten kan lösas till kalcium och karbonat. Kalciumkarbonat är olösligt i pH över 7,8. MVH Lasse

Jo - och Bläckis har givetvis hittat den MVH Lasse

Alldeles för lite ljus med bara 2*8 watt. Minimum 36 watt i ett sådant kar. Du bör skaffa ett 8 watts lysrör så fort som möjligt till att börja med. Sedan får du försöka bygga om rampen - sök här på "Mollyhotell" så får du en massa tips. I detta fall är det ljus du behöver - stjärnpolypen kommer inte att dö men den vecklar inte ut sig heller. De kan vara lite kinkiga till en början. Men gå ner till närmaste välsorterade elaffär och köp ett 8 watts philips TLD 840 till en början. Det är ett standardrör. Sedan kan du ringa Hans på Drakfisken och köpa rör med bättre färgtemperatur. http://www.drakfisken.se/shCats.asp?category=33. Skulle föreslå ett 10 000 K och ett blått. Tills du byggt om rampen kan du också se till att du har bra reflektorer så du får ner det lilla ljus som du trots allt har. MVH Lasse

Tyvärr väldigt känslig för saltvattensprick - värre än hepatusen till och med - annars underbar. MVH Lasse

Har du hört med Havsfiskelabbet eller med Kristineberg? Vet tyvärr ingen som odlar denna organism idag men någon på Havsfiskelab eller Kristineberg borde veta. Tjärnö är också ett alternativ. MVH Lasse

Det är IKEA:s skrivbordslampa och den finns bara för 11 watt - blir lite för lite för ett mollyhotell. Det är denna som Mattias pratar om http://www.korallen.dk/product.asp?product=1315 MVH Lasse

Vattnet i från osmosen skall inte ha någon alkanitet alls! Om du har en normal alkanitet på 18 (antar det är KH du pratar om - bör vara det om jag ser till vilken ort du kommer ifrån ) så innebär det att du antagligen har mycket kalcium i vattnet. Kalcium sätter igen membranen i RO:n och du bör egentligen ha ett avhärdningsfilter före RO:n RO:n är inte roten till ditt problem i karet MVH Lasse

Jag har sett större kar än ditt limmat på det sättet utan några problem - så det behöver du nog inte vara så orolig för - värre är flisan - du måste vara säker att det inte kan gå ut några sprickor från den. MVH Lasse