Lasse

Det är synd att du tar det så - det var inte meningen. Problemet är bara att som vanligt är inte verkligheten någon entydig sanning. Stig är en av de mest erfarna akvaristerna som finns i detta land - både vad gäller söt och salt. Han har en erfarenhet av hur han startar sina akvarier på ett sätt som fungerar för honom. Capote är också en av de ledande i sitt fack som handlar om att lyckas med svåra koraller genom en hel del nytänkande - han har sin erfarenhet av problematiken vilket han försöker säga. Om mig själv ger jag inget omdöme men jag söker gärna andra vägar än de konventionella och har en del erfarenhet av komplicerade biologiska och tekniska system i mitt tidigare yrkesliv. Jag har ett sätt att starta akvarier som passar mig och min syn på biologin. Den ville jag förmedla. Det hör till saken att vi har trätt lite om de här sakerna förut och frågeställningen du ställde har också varit uppe förut och det blir tröttsamt att alltid vara gravallvarlig, det var aldrig meningen att du skulle ta illa upp. Om jag skall säga vad jag verkligen tror så är det nog att du inte skall lita på testen - det kan vara något som stör. Jag använder själv samma salt och jag har iosf aldrig mätt men har aldrig fått några problem som jag kan koppla till fosfat och saltet. MVH Lasse

Näe ingen rabatt:censur: . Givaren är plastinbakad redan - bara ner i karet. Enligt följesedeln 615910 men den finns inte med i den Svenska katalogen. På benämningen står också 0000896819,44534 Universal Thermostat UT 100 MVH Lasse Edit: Nu har jag kört den några timmar. Jag har ställt så fläktarna går på vid 25,2 och slår av vid 24,8 - det fungerar jättebra!

Hej Nu har jag fåt hemm det jag tänker använda som fläktstyrning. Går att använda både för att värma och kyla med (dock inte växlande tyvärr) Verkar vara väldigt robust. 428:- kronor inklusive frakt från Conrad.se Se bifogade filer MVH Lasse

Om det är samma som 80 liters så finns en liten öppning på insidan av varje gångjärn. (tappen sitter i huven om jag inte mins fel) Du öppnar huven lite mer än vinkelrätt och så tar du och trycker lite på en sidan (gånjärnet) Du skall pressa innåt karet. Du kan få lirka lite. Tittar du noga från insidan så ser du konstruktionen. MVH Lasse

Det finns många, jag har användt nitrivec från Sera, Aquavital nitrigon 1 från Aquarium Munster och ett från Dupla. I min tråd https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=11020 finns ett inlägg som namnger ett annat med bra resultat. Det viktiga som jag gjort är att jag gett en dos varje dag (oavsett vad som har rekomenderats, med undantag av nitrogon där jag la i var annan dag) Det med mätningen. Det är nästan omöjligt att få ett värde som man kan lita på (undantaget kanske Hannas instrumen å ett par tusen kronor) vad gäller fosfat. Vad man skall ha i minnet är att fosfat är inte giftigt. Fosfat kan enligt en av förklaringsmodellerna försvåra och förhindra kalkbildningen på de koraller som har ett kalkskellet. Fosfat kan gynna blågröna (slemalger som kan vara ilsket röda!) om kväve/fosforkvoten är för låg. En biologisk balans inbegripen alger, bakterier, koraller, lägre djur och fiskar kan ta ett tag att bygga upp. Man kan fälla ner fosfat på flera sätt varav rowaphos och andra "strumpmetoder" är en metodik. Jag tycker inte du skall ta dina värden för allvarligt. Om det käns bra behåll rowaphosstrumpan och börja med ljuset. Det finns ett litet problem inbyggt i "försiktighetsgeneralernas" sätt och det är att kommer det inte in nån energi utifrån (ljus eller mat) så dör det lilla liv som finns och skapar ny fosfat.... MVH Lasse

Nä men man kan väl få visa att man har historiska rötter också och får man inte ta ut svängarna så blir det ju inget roligt i tjötet.... Edit: Träkolen - det saluförs en del som saltvattenskol och skall vara fosfatfria men som vanligt (gäller även kalksten till kalkreaktorer) finns (som jag sett) ingen innehållsdeklaration eller testresultat som stöder påståendena. MVH Lasse

Capote Det om aktivt kol bygger på att detta är träkol och träkol och aska innehåller normalt fosfater. Det är faktiskt så att metoden att ha fosfat i moderna tvättmedel bygger på vetskapen att man förr tvättade kläder i aska. Appropå mätresultaten så har jag inte dratt mitt vanliga mässande om mätosäkerhet med akvarieprepparat. Du har också rätt i att det inte är billigt med snäckor - jag la nog intialt över 1000 spänn på snäckor till ett 80 liters men å andra sidan är det delvis för att titta på dem och inte på en strumpa rowphos som jag har akvarium. Sen matar jag ju mycket försiktigt i början - det är inte primärt ljuset som ger algtillväxten det är den öveskottsnäring som inget annat tar vara på som är grunden för oönskad algtillväxt. MVH Lasse

Det gör dom visst det Stig - om deras biomassa ökar. De algätande djuren ökar sin biomassa också (binder fosfor) lite grand går som skit och då kommer pyttesmå djur som man inte kan se (som kallas bakterier, toffeldjur och annat) och äter detta och slutresultatet blir koldioxid och vatten (samt lite mineraler). Ekosystem tror jag att det kallas..... Längst bak i huvudet dyker något från gymnasiet upp också - näringskedja, men jag läste ju inte biologi i gymnasiet.... hm - vet inte vart jag snappat upp det ordet. När jag går ut i mitt vardagsrum och tittar på mitt Molly som är uppyggt som "Lasse gör" så kommer jag att tänka på det som Galileo Galilei påstås ha sagt när inkvisitionens varma vindar (eller var de snåla?) svepte över honom som värst nämligen "Och ändå rör hon sig". Men å andra sidan är det omtvistat om han verkligen sa det också.... Så som jag gör innebär givetvis att man har en väl avpassad fodergiva som är i förhållande till alla innevånarna i akvariet. Jag har för närvarande små akvarium typ Molly som har en intigrerad sump med filterfack. I sista facket innan returpumpen har jag skummgummifilter som jag vrider ut lite försiktig då och då och skapar en dimma av organiskt material och bakterier i akvariet. Jag har på detta sätt lyckas få tillväxt på en korall som normalt brukar anses behövas att "target-matas".

Med tanke på att du har mellan 3 och 6 kg i tryck via vattenledningsvattnet genom osmosen så tror jag att ev häverteffekt är försumbar för flödet. Hur högt du kan trycka upp efter osmosen beror på 1) ingångstrycket 2) tryckförlusten i osmosen (inklusive för och efterfilter). 1 kg trycker 10 meter (jag vet att jag använder en "trycksort" som är pensionerad men det är inte så långt kvar tills jag är det också) MVH Lasse

Jag håller med jonasroman i allt väsentligt, jag har alltid arbetat för att sätta igång det biologiska systemet så snabbt som möjligt och en del i detta är att introducera betare (eg sniglar och snäckor) så fort som möjligt. Det är betydligt bättre att försöka binda fosfaten i levande material istället för att begränsa bort den. Idag finns också möjligheten att använda olika bakteriekulturer i samband med uppstarten och på det sätt undvika en synlig nitrittopp. Knepet med att använda vodka har jag funderat på i samband med uppstart för att få en bra poppulation av heterotrofa bakterier. Dock vill jag undvika skummare och använder istället filter å la sötvatten för "bakterieodlingen). Denna (bakterierna alltså) får sedan då och då gå tillbaks till akvariet som föda för koraller och filtrerare. MVH Lasse

Det är samma här faktiskt. Jag har sett en liten stjärna som satte sig runt en pytteliten skivanemon men den var mer lik en sjöstjärna med lite mer långsträckta armar. De små blå brukar vara "knubbiga" MVH Lasse

Långt till Lerum men där finns Harlekinräkor. MVH Lasse

I tråden https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=12860&highlight=Tack tangeras ämnet i alla fall för blågröna alger. Problemet är att våglängderna överlappar varandra och Kelvintalet säger egentligen inget om vilka våglängder som är borta. Man kan likna det vid en fruktkorg där Kelvin är frukt och de olika våglängderna är äpplen, päron, druvor, mandariner osv. Har man ett kilo frukt så vet man inte vilka beståndsdelar som finns. Att istället redovisa en ljuskällas spektrum är mycket mer användbart än kelvintalet eftersom det också visar vilka "frukter" som ingår. MVH Lasse

Jo men vad skiljer Östersjön på 50-talet med Östersjön nu. Kelvintalet på solen eller näringsnivåerna? MVH Lasse

Om du visste hur mycket som gör mig fundersam även vad gäller dina frågor! Om du visste hur många gånger jag fått göra 180 graders svängar bara för en som "inte vet så mycket" har ställt en fråga eller gjort ett inlägg som påvisat självklarheter. När man "vet mycket (eller snarare tror sig veta)" om ett ämne har man oftast en ryggsäck med axiom (det vill säga oomtvistade stöttepelare, myter eller annat) som inte alls behöver vara sanna men som man inte frågasätter just för att de är grundpelare. Så kommer en fråga eller ett påstående i en vinkel man inte förväntat och en eller fler grundvalar bara störtar ihop. Kaos och det blir en massa funderingar och googlande och ens egen kunskap växer. Som du kanske förstått så gillar jag att slå på "stöttepelare" som inte går ihop med mina tidigare erfarenheter. Näringsnivåerna och konkurennssituationen är för mig den avgörande faktorn både i sött och salt vatten. I sötvatten försöker man göra så att växterna får de bättre förhållandena och i saltvatten får man försöka optimera för de alger som man har "betare" till och för zooantellerna. Att undvika solljus i ett växtakvarium är en "genväg" som begrännsar ljusmängden. I ett väl skött växtakvarium är det inga som helst problem med infallande solljus. Snarare ett tillskott. Solljus ligger på 5000 K- 6500 K och hur skulle det se ut i våra sjöar och hav om Kelvintalet och solljuset var huvudfaktorn för gynnande av alger? Mitt äldsta 27 liters som har 11 watt 6500K står så det får direkt solljus under minst 5 timmar per dag. Du skall se vilken aktivitet det blir på korallerna när solen tittar fram. MVH Lasse

Om du frågar mig så vet du svaret:ler: . Jag har kört mitt AN 27 liters i över ett år utan skummare och inte heller gjort något åt insugen. Jag tycker att bottensuget är viktigt för en bra cirkulation även vid botten. Vattennivån har jag hållt så att det övre utloppet även "skummar" ytan. Med en kraftigare pump (kring 600 liter) verkar flödesförhållandena fungera bra. Dock kör du utan skummare så tycker jag det är viktigt att ha med biobollarna i första facket, gärna så många som möjligt, skumpatronen i andra facket så att det sker en "horisontal" genomströmmning och flitervaddsmattan innan pumpen. Vattenbytena har jag alltid gjort "direkt" och 10 liter åt gången. Jag skulle, om jag var du, så ofta som möjligt ta "rent" nyblandat vatten, åtminstone varannan gång. Starten skulle jag göra "snabb" men använda bakteriekultur varje dag de första veckorna. Startvattnet skulle jag ta ifrån huvudakvariet med ca en tredjedel nytt. En fisk redan från början ihop med mycket snäckor gör att vattnet mycket snabbare blir "berett" för koraller. Jag har en liten fundering om att man bör ha en liten del organisk last i ett akvarium för att de flesta koraller skall gå bra. Alternativ är att försiktigt redan från början gå in med lite, lite vodka den första tiden. Du har all säkerhet i världen genom ditt stora kar så ta det lite slött - går det åt h-e sen så kan du alltid skylla på mig MVH Lasse

Med betoning på "rök"? MVH Lasse

6500 är nära dagsljus och bör därför innehålla alla de våglängder som finns i dagsljuset. På sötvattensidan (som också har algproblem) är det ingen som jag sett som arbetar i de höga kelvintal som man gör inom saltvattenssfären. För att få höga Kelvintal så filtrerar man bort en del av våglängderna och detta innebär att ljuset blir "svagare" för en ljuskälla på låt oss säga 14000K 36 Watt än för en 36 watts ljuskälla på 6500K. Jag har tre 27 liters Nano med 11 watt 6500 K. Ett som jag sköter som man skall, med vattenbyte och allting har jag inga algproblem. Det står rakt i soljus också. Ett som jag inte sköter alls har jag alger i och det tredje som är något mellanting finns lite alger. Jag tror faktiskt att den viktigaste parametern är skötseln - inte färgtemperaturen. I mitt Mollyhotell hade jag från början ett 36 watt på 10000K - nu är det 36 watt 10000K 18 watt 14000 och 18 watt blått. Inga algproblem här heller. Alger fanns i uppstarten - det finns de alltid innan man fått någorlunda balans i burken. Nu är den rådande meningen att höga kelvintal ger mindre alger men man glömmer samtidigt att zooantellerna är alger. Jag arbetar med biologiska filter vilket gör att jag får en belastning av organiskt kol i karen - motsvarande lite som vodka och sockermetoderna - detta kan uttnyttjas av bakterier som på så sätt konkurerar med algerna. För mig fungerar det med 6500 K (biologiskt) men jag får erkänna att jag tycker ljuset i mitt molly ger mer saltvattenskänsla. Jag menade att det skadar inte att prova först så spar du en liten slant. Mängden ljus tror jag definitivt räcker med orginalet. MVH Lasse

Detta inlägg får jag absolut inte visa mina alger - de vet helt tydligen inte detta:smiley24: MVH Lasse

Lägg då till 8 år av cellnedbrytning så får du mitt minne. Appropå franskan så efter 5 års studier på sent 60-tal kom jag och läraren överens om att man måste kunna mer än "je ne comprend pas" för att få godkändt. Sen skall man inte tala om uttalet. Få en infödd skaraborgare att klara franska uttal.... MVH Lasse

Ingen fara Wrang - jag behöver kultur också - jag tog det som en pik:ler: MVH Lasse

Du har pratat för mycket med StigiGemla idag Wrang! Jag menade givetvis Akvarieutställningar. Med en fru som har två betyg i konstvetenskap så lär jag nog få se det kulturella så det räcker!!! Jag ställer frågan igen - har du några Göteborska gener? I jämförelse med andra Stockholmare skulle du säkert klara minst en dag med ordbataljer här nere:ler: . Givetvis så kommer ett sådant stå på ett av de andra Nanokaren. Har du några namn på "förorts"butikerna? MVH Lasse

Är det den kommande 35 liters så är det utrustat med 2*11 watt 6.500 kelvin. Jag har kört mitt 27 liters med 1*11 watt 6500 K. Det har fungerat bra men 2*11 watt är nog att föredra. Jag skulle kanske råda dig till att inte byta det första du gör men byt ut skruvarna som håller fast plastskydded mot rostfritt. Jag har också bytt ut pumpen mot Eheim compakt 600 liter och det fungerar bra. Välkommen i gänget!!! http://www.aquatic-nature.be/english/details/aqevolution.htm MVH Lasse

Hej Har just beställt en Parisresa, någon som känner till affärer och utställningar? MVH Lasse

Hej Capote På jobbet har vi en Ocean Runner 6500 (Aqua Medic) som trycker upp en fjällbäck på ca 3,3 m. Vad det exakt är i timmen vet jag inte men tryckkurvan säger 3800 liter vid 2 m. Enligt tryckkurvorna (http://www.customaquatic.com/customaquatic/manuels/oceanrunner.pdf#search=%22Ocean%20Runner%22) så klarar samtliga deras pumpar ditt krav. 1200 ligger farligt nära så jag kanske skulle utesluta den. Jag har användt deras pumpar sedan de kom ut i några tekniska konstruktioner och för mig har de hållit. Annars så är de pumpar som Ingvar har väldigt pålitliga och man kan reparera dem själv. Eheim compact 1000 har en Hmax på 2 meter enligt Eheim själva så jag skulle vara tveksam till den pumpen även om jag använder den serien i mina nano. Av de moderna pumparna så klarar 1260 och 1262 dina krav och Eheim brukar vara att lita på. Använder du inte hela flödet kan du ju göra en bypass och förstärka din cirkulation. MVH Lasse