Lasse

Visa gifter ja - genom oxidation - troligtvis samma gifter som aktivt kol kan absorbera. Det handlar lite om dosen. MVH Lasse

Det finns fördelar med en överdimensionerad skummare - den ger ett väldigt bra gasutbyte och därmed kan man ofta hålla ett högre genomsnittligt pH. Ammoniak gasas också snabbt ut. Syrenivån håls konstant. För mig är skummaren i dag viktigast som en effektiv avgasare - den ger inte mycket klägg - har satt den på hög luftning och torr skumning. Vad gäller belysningen så har Juwel LED lysrör som passar saltvatten och den extra armatur som du föreslog borde passa ihop med två blå LED lysrör i den befintliga armaturen. Men det finns beskrivningar på Juwels hemsida över saltvattensprodukter. Du kommer att få 150 Watt LED över dit akvarium och det borde räcka rätt långt. MVH Lasse

De brukar försvinna ett tag vid skalbyte. Jag har en krabba på ca 7 cm som syns väl i mitt akvarium - kan vara helt borta i 4 - 5 dagar ibland. Å andra sidan så är det vid skalbyte som de kan hända grejer - som att de utgör en väldigt bra måltid om det finns hungriga fiskar MVH Lasse

Jag har för mig att det visade någon skillnad - eller mins jag fel MVH Lasse

x deciliter av fosfatabsorber kan absorbera y gram fosfat. Om det sker under en timme eller ett år betyder inget - bara att den senare metoden är väldigt ineffektiv. För att fosfaten skall absorberas på ytan av fosfatabsorberaren krävs att vatten innehållande löst fosfat kommer i kontakt med ytan på varje korn. Ligger kornen några cm in i en strumpa utan genomströmning så kommer det inte i kontakt med så mycket vatten innehållande fosfat och kan därför inte ta emot någon fosfat. Strumpmetoden är lönsam för tillverkarna eftersom jag skulle tro att bara någon mindre del kommer att ta upp fosfat beroende på att just de kornen kommer inte i kontakt med fosfatrikt vatten. Det är inte så att ett korn med outnyttjad bindningsförmåga ligger längst in i strumpan och ropar på fosfatjoner och att dessa joner sedan åker racerbåt in till just det kornet. De måste transporteras in i filtematerialet av vatten - de har ingen egen motor eller simfötter. MVH Lasse

Jag antar att du fick rådet att slänga allt gammalt vatten och starta med nytt - ett i mitt tycke det mest vansinniga råd man kan ge. IMO skall man behålla minst 50 % av det gamla vattnet om man köper begagnat eller uppgraderar. Ponera att personen du köpt akvariet från hade drivit det vidare hemma - hade någon sagt då att han måste göra ett 100 % vattenbyte annars går det åt fanders? Nyblandat vatten är kemiskt vatten - utan viktiga organiska beståndsdelar som är positiva för fiskar och deras slemskikt - att helt nystarta ett vatten är onödigt om det finns gammalt att tillgå. Jag har aldrig förstått varför man måste göra ett 100 % vattenbyte bara för att man flyttar ett akvarium till en annan plats. Samma har du troligtvis fått rådet att ta ny sand - också där IMO totalt vansinnigt även om du startar med levande sand. Skölj ur det mesta av sanden med sötvatten och i igen - ta en liten del helt orört och du har den bästa levande sanden av alla. Bra att du behöll lite begagnad LS Vad som hänt nu är att du fått en nystart. Din bakteriella process - nitrifikationen har inte fungerat fullt ut utan du har fått en liten del nitrit i karet. Hur kan jag säga det. Jo i en nystart finns ingen nitrat - men du har läst av 15 i nitrat - hur kommer det sig ? Metoden att mäta nitrat går ut på att all eventuell nitrat omvandlas till nitrit och så analyserar man det och omvandlar det till nitrat efteråt i färgskalan. Men finns det redan nitrit i vattnet så får du en felavläsning - du läser nitrat fast det inte finns där. Felet kan vara mellan 50 och 100 gånger beroende på test - det vill säga att om du har 0,15 i nitrit så läser du av mellan 7,5 och 15 i nitrat även om nitraten är 0 i verkligheten. Efter några veckor så går nitrifikationsprocessen igång på allvar NH4/NH3 -> NO2 -> NO3 (Ammonium/ammoniak -> Nitrit -> Nitrat) och steg 1:ts nitrit omvandlas momentant till nitrat och man läser 0 i nitrat tillfälligtvis - sedan kommer nitrat sakta att stiga Att du får en snabb grönaktig film på rutan (vet inte vad du menar med snabbt - mitt akvarium får glaset ofta en grönaktig ton redan efter 2 - 3 dagar och det har gått i 1,5 år) är en naturlig del av uppstarten. Det är viktigt nu att du skaffar en bra städpatrull, snäckor (olika arter), eremiter (olika arter), krabbor och sjöborrar för att förhindra att alger tar över på sten och sand. Jag skulle personligen inte köra någon NoPoX nu. Din gula kirurg kommer också att hjälpa dig eftersom det är en utmärkt algätare - särskilt om du inte matar så mycket annat foder Jag skulle avvakta lite grand och se om disigheten lägger sig. Skulle den inte göra det på några dagar så finns ett preparat att pröva. Det kommer tillfälligtvis ge ett disigare vatten men efter några dagar så klarnar det upp helt. Det är Easy Life flytande filtermedia. Det består av bentonitlera (samma som i kattsand) och fäller det mesta. Men ta det lugnt - även om du inte startat på samma sätt som jag skulle ha startat det så kommer det att fungera vad det lider.. Det som är positivt är att akvariet verkar vara cyklat (dvs nitrifikationen har sparkat igång fullt ut). Du kan börja med städpatrull och koraller och sakta öka fiskbeståndet när dimman över Lützen lagt sig. (använder jag konstiga begrepp och ord - Googel är din vän och du kanske lär dig annat på vägen :)) PS Jag utgår från att du använt nytt och nyblandat vatten - har du inte det så stämmer inte mitt resonemang fullt ut MVH Lasse

Först nitraten. Hur länge har du haft akvariet igång. Står säkert någonstans men orkar inte leta nu. När stoppade du in första fisken? MVH Lasse

Vad är det för skillnad mellan en reaktor som står still med en strumpa utan aktivt flöde. Även om det blir lite utrymme mellan kornen där det teoretiskt (mycket teoretiskt) skulle få ett minimalt flöde så täcks detta igen direkt av biofilm i ett akvarium med normal biologisk belastning - kör man dessutom med kolkälla så går det ännu fortare. MVH Lasse

Du har fel vad gäller kalkreaktorer - det förekommer en inte alltför obetydlig denitrifiering i dem - betydligt mer än i LS. En strumpa med fosfatfällning i sumpen är inte speciellt effektiv jämfört med om man kör samma mängd i en reaktor med någorlunda cirkulation. Det är inget flöde att tala om genom en strumpa hur du än vrider och vänder på det. Bara faran för återfällning på klassiskt vis av fosfat borde få folk att inte använda denna teknik. Om man kramar och rensar den varje dag så skulle det väl fungera men när jag kört den metoden har den växt igen fort av bakterier - bakterier konsumerar syre så att det blir syrefritt rätt snart. MVH Lasse

Eftersom jag inte sett akvariet så går jag på vad du skrivit om NoPoX och så. Du nämnde en vitaktig hinna som du trodde var alger - har den försvunnit? Det är inte så att din returpump suger in luft så att det blir disigt i akvariet. Har du sump? Ger skummaren ett returvatten med små luftbubblor? Det är ju inte säkert att disigheten beror på bakterier men det är ju den troligaste orsaken. Ser allt bra ut för övrigt - låt det gå en vecka eller så. MVH Lasse

Var lite för snabb där - svarade angående Barium - jag förväxlade dem i huvudet. Vissa järnbaserade fällningsmedel släpper just barium. Molybden kan bero på foder, överdosering spårämnen eller förorenat salt enligt Triton. MVH Lasse

Jag personligen skulle strunta i att bry mig om fosfaten tills allt har klarnat upp igen. Fosfaten är inte problemet just nu - problemet är överdosering av NoPoX och din fosfatavläsning kan vara för hög eftersom du kan ha fått inverkan av partiklar (läs bakterier) i din test. Först ser du till att får ett bra och klart vatten, har en bra städpatrull och få fiskar (inga mer alltså). Min uppfattning är att du inte skall införa en ny parameter nu innan allt klarnat upp. När det klarnat upp och allt har stabiliserat sig så börjar du bekymra dig för nästa steg. Exempelvis sänka fosfaten om du behöver. Nitraten kommer stiga så småningom och du får se vilken väg du skall välja när allt stabiliserat sig. Väljer du fosfatremover så behöver du troligtvis inte sätta in KNO3. Väljer du fortsätta med kolkälla (NoPoX) så skall du börja med en fjärdedels dos (högst) mot vad du har haft nu och avvakta några vexckor innan eventuell höjning. Min absoluta uppfattning är att man definitivt inte skall jaga siffror de första 2 - 3 månaderna eller innan karet stabiliserat sig. Gör man för mycket samtidigt och för tidigt - då går det lätt åt fanders. Läs gärna igenom denna artikel Det finns en helt omotiverad rädsla för fosfat bland många akvarister - man behandlar det som ett farligt gift. Det är det inte - definitivt inte. Däremot är jakten mot den absoluta nollpunkten vad gäller fosfor och kväve något som har dödat många akvaristdrömmar om ett vackert saltvattensakvarium. Jag brukar försöka hålla mig (i mogna och stabila akvarier) mellan 0,05 - 0,1 ppm PO4 samt mellan 0,5 - 10 ppm NO3 (riktvärde 4 ppm) men bryr mig inte de första månaderna. Fosfat får man snabbt genom att mata med osköljd frusen artemia. Nitrat kan man sätta till lite med hjälp femtielfte metoden dag 4 eller 5 (femtielftemetoden = ta 40 gram av Chilesalpeter eller salpeter (brukar finnas på krydhyllan i din livsmedelsbutik - späd ut till 500 gram med vatten - 1 ml av denna lösning höjer nu 100 liter med ca (mellan tummen och pekfingret) 0,5 ppm. Vid start (dag 4 eller 5) - ge ca 4 ml / 100 liter vatten -> ca 2 ppm). MVH Lasse

Kör du järnbaserad fosfatfällning? Byt till Al baserad för ett tag - det tar en del och släpper inget nytt MVH Lasse

Varför skulle det inte bli det innanför det första lagret av GFO. En strumpa som hänger får ju ingen genomströmning - mediat är för tätt för det. Det hävdas ju att LS blir anaeroba innuti - det är ju samma sak. MVH Lasse

Det kommer att grumla lite av sig självt och jag är lite osäker på om det tar dessa fällningar. Men visst MVH Lasse

45 års träning MVH Lasse

Om det inte är klart på måndag - försök fälla grumligheten med Easy life flytande filter media. Vänta några dagar efter tillsats av detta medel innan du byter vatten. MVH Lasse

i en artikel jag läste för några år sedan beskrevs ett ömsesidigt förhållande mellan dessa gobies och färgade pinnar. Koraller ger skydd och gobien håller rent från alger, parasiter och annat. Jag tror att det är detta som get upphov till ryktet att de inte är revsäkra. Jag har fyra midnight (en helt svart variant) som går in och ut ur olika koraller - har heller inte sett några skador. Behåll den tycker jag och speciellt med tanke om vad som står i din första post i denna tråd vad som var anledningen till ditt uppehåll i akvarieträsket så vill vi ju absolut att du skall vara kvar här och stå på god fot med din fru MVH Lasse

Jag tror att de delade meningarna beror på misstolkning av fiskens algrensande beteende. Har den skadat dina koraller? MVH Lasse

Du vet - bostadsbristen kan övergå att prova lediga lägenheter Jag har inget hör om att de äter polyper - däremot bosbyggandet och att de lever i symbios genom att rensa från alger och annat. Jag har 4 midnight levandes i lite olika färgade pinnar - aldrig sett någon direkt skada på korallerna. MVH Lasse

Det blir ganska ovetenskapligt och kanske inte helt sanning men ett försök att förklara huvuddragen Det är två helt olika mekanismer och tankegångar. Fotosyntesen har olika toppar (läs våglängder) där den är effektivast och tar emot mest av inkommande energi. Dessutom är den kvantfysiskt - det betyder att den sker i digitalt (på eller av) vid ett visst energikvantum (läs våglängd) Dessa viktigaste energikvantum ligger strax över den energi som våglängden 660 motsvarar (680 nm och 700 nm - P680 och P700). Alla andra energinivåer måste via olika processer omvandlas till denna energimängd. Om då fotosyntesen har sina mottagningstoppar vid 630 och 660 så blir först "energiskörden" effektiv och energiskillnaden till det kvantum som behövs liten. Ett effektivt utnyttjande av fotoner alltså. I andra delen där dessa mottagningstoppar är höga (det blåa området) är energinivån högre så att transporten till Energikvantumet motsvarande 680 och 780 nm blir effektiv ändå. Men rött ljus kan vara effektivt även om energikvantat inte är så högt eftersom förlusterna blir mindre. Lite annorlunda är det med det gröna ljuset. Det finns få organismer som har toppar för mottagande i detta område, i stället reflekteras det gröna ljuset till en del - mem - och ett stort men - det finns upptag av fotoner med dessa våglängder och på grund av mängden (gröna fotoner sprids bra (läs reflekteras) och tränger igenom levande vävnader så blir kvantiteten viktigare än kvalitén (energikvanta upptagen och transporterad till reaktionscentrummet). I vatten så tränger det gröna ljuset ner långt dessutom. De gröna fotonerna har fått större betydelse inom växthusteknik de senaste åren just på grund av detta - de gör att blad och löv längre ifrån ljuskällan också kan vara effektiva. Om detta gäller för koraller vet jag inte men det finns en del evidensbaserade iakttagelser som tyder på detta. MVH Lasse

Hen äter inte - hen bygger bo :). Då återstår bara att du sköter om dina koraller så väl att de växer mer än vad okinawan bygger bo MVH Lasse

Det jag hävdat om att GFO läcker tillbaks var vid anaeroba förhållande. MVH Lasse

Om du tar från ESKA 2 st 32-35 o h 2 34-38 MVH Lasse

Rött och grönt fyller troligtvis en större funktion än vi tidigare trott MVH Lasse