Lasse

Jag personligen skulle strunta i att bry mig om fosfaten tills allt har klarnat upp igen. Fosfaten är inte problemet just nu - problemet är överdosering av NoPoX och din fosfatavläsning kan vara för hög eftersom du kan ha fått inverkan av partiklar (läs bakterier) i din test. Först ser du till att får ett bra och klart vatten, har en bra städpatrull och få fiskar (inga mer alltså). Min uppfattning är att du inte skall införa en ny parameter nu innan allt klarnat upp. När det klarnat upp och allt har stabiliserat sig så börjar du bekymra dig för nästa steg. Exempelvis sänka fosfaten om du behöver. Nitraten kommer stiga så småningom och du får se vilken väg du skall välja när allt stabiliserat sig. Väljer du fosfatremover så behöver du troligtvis inte sätta in KNO3. Väljer du fortsätta med kolkälla (NoPoX) så skall du börja med en fjärdedels dos (högst) mot vad du har haft nu och avvakta några vexckor innan eventuell höjning. Min absoluta uppfattning är att man definitivt inte skall jaga siffror de första 2 - 3 månaderna eller innan karet stabiliserat sig. Gör man för mycket samtidigt och för tidigt - då går det lätt åt fanders. Läs gärna igenom denna artikel Det finns en helt omotiverad rädsla för fosfat bland många akvarister - man behandlar det som ett farligt gift. Det är det inte - definitivt inte. Däremot är jakten mot den absoluta nollpunkten vad gäller fosfor och kväve något som har dödat många akvaristdrömmar om ett vackert saltvattensakvarium. Jag brukar försöka hålla mig (i mogna och stabila akvarier) mellan 0,05 - 0,1 ppm PO4 samt mellan 0,5 - 10 ppm NO3 (riktvärde 4 ppm) men bryr mig inte de första månaderna. Fosfat får man snabbt genom att mata med osköljd frusen artemia. Nitrat kan man sätta till lite med hjälp femtielfte metoden dag 4 eller 5 (femtielftemetoden = ta 40 gram av Chilesalpeter eller salpeter (brukar finnas på krydhyllan i din livsmedelsbutik - späd ut till 500 gram med vatten - 1 ml av denna lösning höjer nu 100 liter med ca (mellan tummen och pekfingret) 0,5 ppm. Vid start (dag 4 eller 5) - ge ca 4 ml / 100 liter vatten -> ca 2 ppm). MVH Lasse

Kör du järnbaserad fosfatfällning? Byt till Al baserad för ett tag - det tar en del och släpper inget nytt MVH Lasse

Varför skulle det inte bli det innanför det första lagret av GFO. En strumpa som hänger får ju ingen genomströmning - mediat är för tätt för det. Det hävdas ju att LS blir anaeroba innuti - det är ju samma sak. MVH Lasse

Det kommer att grumla lite av sig självt och jag är lite osäker på om det tar dessa fällningar. Men visst MVH Lasse

45 års träning MVH Lasse

Om det inte är klart på måndag - försök fälla grumligheten med Easy life flytande filter media. Vänta några dagar efter tillsats av detta medel innan du byter vatten. MVH Lasse

i en artikel jag läste för några år sedan beskrevs ett ömsesidigt förhållande mellan dessa gobies och färgade pinnar. Koraller ger skydd och gobien håller rent från alger, parasiter och annat. Jag tror att det är detta som get upphov till ryktet att de inte är revsäkra. Jag har fyra midnight (en helt svart variant) som går in och ut ur olika koraller - har heller inte sett några skador. Behåll den tycker jag och speciellt med tanke om vad som står i din första post i denna tråd vad som var anledningen till ditt uppehåll i akvarieträsket så vill vi ju absolut att du skall vara kvar här och stå på god fot med din fru MVH Lasse

Jag tror att de delade meningarna beror på misstolkning av fiskens algrensande beteende. Har den skadat dina koraller? MVH Lasse

Du vet - bostadsbristen kan övergå att prova lediga lägenheter Jag har inget hör om att de äter polyper - däremot bosbyggandet och att de lever i symbios genom att rensa från alger och annat. Jag har 4 midnight levandes i lite olika färgade pinnar - aldrig sett någon direkt skada på korallerna. MVH Lasse

Det blir ganska ovetenskapligt och kanske inte helt sanning men ett försök att förklara huvuddragen Det är två helt olika mekanismer och tankegångar. Fotosyntesen har olika toppar (läs våglängder) där den är effektivast och tar emot mest av inkommande energi. Dessutom är den kvantfysiskt - det betyder att den sker i digitalt (på eller av) vid ett visst energikvantum (läs våglängd) Dessa viktigaste energikvantum ligger strax över den energi som våglängden 660 motsvarar (680 nm och 700 nm - P680 och P700). Alla andra energinivåer måste via olika processer omvandlas till denna energimängd. Om då fotosyntesen har sina mottagningstoppar vid 630 och 660 så blir först "energiskörden" effektiv och energiskillnaden till det kvantum som behövs liten. Ett effektivt utnyttjande av fotoner alltså. I andra delen där dessa mottagningstoppar är höga (det blåa området) är energinivån högre så att transporten till Energikvantumet motsvarande 680 och 780 nm blir effektiv ändå. Men rött ljus kan vara effektivt även om energikvantat inte är så högt eftersom förlusterna blir mindre. Lite annorlunda är det med det gröna ljuset. Det finns få organismer som har toppar för mottagande i detta område, i stället reflekteras det gröna ljuset till en del - mem - och ett stort men - det finns upptag av fotoner med dessa våglängder och på grund av mängden (gröna fotoner sprids bra (läs reflekteras) och tränger igenom levande vävnader så blir kvantiteten viktigare än kvalitén (energikvanta upptagen och transporterad till reaktionscentrummet). I vatten så tränger det gröna ljuset ner långt dessutom. De gröna fotonerna har fått större betydelse inom växthusteknik de senaste åren just på grund av detta - de gör att blad och löv längre ifrån ljuskällan också kan vara effektiva. Om detta gäller för koraller vet jag inte men det finns en del evidensbaserade iakttagelser som tyder på detta. MVH Lasse

Hen äter inte - hen bygger bo :). Då återstår bara att du sköter om dina koraller så väl att de växer mer än vad okinawan bygger bo MVH Lasse

Det jag hävdat om att GFO läcker tillbaks var vid anaeroba förhållande. MVH Lasse

Om du tar från ESKA 2 st 32-35 o h 2 34-38 MVH Lasse

Rött och grönt fyller troligtvis en större funktion än vi tidigare trott MVH Lasse

Jag kan behöva tre stycken för reserv - 32 mm. Gör ett gruppköp. Kan swisha pengar MVH Lasse

Dom är suveränt bra - jag har och köpte från JL aquarium. Tyvärr har han slutat. MVH Lasse

När detta mönster har upprepats eller konfirmeras ett antal gånger - möjligtvis kan man ha en indikation på vad du säger kan stämma - men nu är du för tidigt ute för att dra några slutsatser. MVH Lasse

Jag körde på fult med alla andra våglängder men väldigt lågt med det vita. UV:n var också på bara 505 om jag kommer ihåg rätt. Jag var nere på 30 % på det vita också. Så fort jag höjde det vita så bleknade mina högt placerade montiporer. MVH Lasse

När jag hade tre av dem över mitt kar upptäckte jag att det gällde att ta det väldigt lugnt med det vita ljuset - jag körde det på under 50 % om jag kommer ihåg rätt. MVH Lasse

Ett - strunta i fosfatvärdet - det är ett icke-problem för tillfället - om det ens är ett verkligt värde Disigheten är troligtvis bakterier eller urdjur Låt skummaren ta detta Dra ner på matningen till ett absolut minimum - då menar jag absolut minimum. Fiskar som är i bra kondition klara långa tider på svältkost. Mata med lite frusen artemia - några stycken per fisk och dag Har hinnan sluta växa? Det är alltså inga alger - det är bakterier Disigheten är också bakterier med stor sannolikhet och de kommer också att försvinna, via skummaren och via filtrerare som korallerna. Det är dock viktigt att hålla bra med luft i skummaren och en bra, syresättande ström på vattenytan. Ta det piano och tillför inga mer variabler - förstår att du fått rådet att skaffa UVC - det kommer troligtvis inte göra saker varken bättre eller sämre - bara gräva ett större hål i plånboken. Jag skulle också vänta med att sätta in någon fosfatabsorberare Om det är klara tecken på att dina djur inte trivs och blir dåliga - byt då vatten för att rädda/stötta upp dem - men ser de ut som vanligt - strunta i vattenbytena då de kan innebära mer obalans. Men det kan vara bra att ha ca 100 liter färdigblandat vatten i reserv vid ett sådant här tillfälle och det kan användas senare när saker och ting lugnat ner sig. Håll dig till den här tråden med det här problemet då vi som svarat får uppdateringar och kan fortsätta att hjälpa dig (eller stjälpa :)) Precis som maglofster så ger jag rådet att ta det piano och avvakta om inte djuren mår dåligt. Det finns ett gyllene råd - If not broken - do not fix it MVH Lasse

https://www.tritonakvarium.se/product/schego-varmare-titanror Exempelvis denna. En mycket bra effekt av att använda en titanvärmare (om man har jordade uttag till akvariet) är att den också fungerar som jord. MVH Lasse

Vad gäller värmare med inbyggd termostat så är inte frågan om de kommer att låsa sig i påläge utan när. Titanvärmare med extern Temp kontroll dator eller annan kontroll är ett måste och att man väljer watt så att de inte orkar dra upp värmen för högt. Jag har en 100 w till mina drygt 350 liter o h jag kan ligga på 26 grader ungefär. MVH Lasse

Det kan vara bra att se till att inte mata heller och att ha en ordentlig rörelse på vattenytan - sätt skummaren på så mycket luft du kan. Bakterierna kommer att ta mycket syre. MVH Lasse

Stoppa direkt och låt det klarna upp. sedan kan du prova med 1 ml/ 200 liter vatten och se om det fungerar Antar att "algerna" på rutan är vitgrå - dvs det är bakterier MVH Lasse

Idag är min erfarenhet att de flesta mandariner tar fryst såsom artemia redan i butiken. Bättre hållning hos leverantörer och grossister är det troligaste svaret. Om de trilskas så brukar svarta mygglarver få fart på dem och är de riktigt trilska så försök lite med röda mygg. torrfoder är däremot sällan de tar. MVH Lasse