Lasse

Jonas - detta gäller mig - men kanske inte dig om du tänker efter? Du har en ny roll nu. Och det var ingen ny upptäckt för mig - det här har jag vetat länge - sedan 80 talet. Jag har till och med skrivit innan i diskussioner om detta. Du trodde mig inte innan utan gjorde egna tester av det eftersom jag uppmanade dig att göra det i stället för att fortsätta ändlösa teoretiska diskussioner. Jag behöver heller ingen välsignelse av någon när jag vet att jag har rätt. Varken du eller Randy hade något svar på detta du upptäckte men troligtvis feltolkat orsaken av. Se första inlägget i denna tråd. Randy var heller inte helt tänd på din idé - vilket framgick i den tråd som du senare svarade i. Det var när jag skrev att GFO av sig självt sänkte pH i ett försök att påpeka att din snabba slutledning av vad du såg på din utmärkta maskin kanske inte behövde vara rätt som 25 öringen föll ner. Vad spelar det för roll om ett järnbaserat fosfatfällningsmedel sänker alkaliniteten - Vi kan ju kompensera för det - eller hur. När det kan spela roll är ju om vi använder en helt KH styrd doseringssystem av de andra ämnena och kanske är det inte en tillfällighet att Triton bara saluför en Al baserad produkt. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om de aluminiumbaserade fällningsmetoderna sänker pH men om de gör det så är det troligtvis mycket mindre. Jag orkar inte heller att Googla och leta reda på det just nu. Men du kan ju använda din apparat till att ta reda på det här vad gäller alla fällningsmetoder. GFO är ett vedertaget produktnamn för järnbaserade fällningsmedel och även Fe(III)Cl bildar ju järnoxid eller hur - och det är den som är aktiv i fällningen Att aktivt kol innehåller fosfat är ingen nyhet heller - varför tror du att man använde träkol eller aska förr när man tvättade eller varför var svedjebruk så populärt innan vi började med att plundra Väst Saharas naturtillgångar? Att få ett fosfatfritt aktivt kol som samtidigt är poröst nog för att fungera - ja det är en gordisk knut som vissa har löst genom att blanda in fosfatfällning i kolet - som sedan kanske sänker pH och sedan...... Vad jag försöker säga är att alla metoder har baksidor - det är viktigt at påpeka dessa - men att ta till toner som falsk marknadsföring och lurendrejeri det är något annat. MVH Lasse

Jag har försökt och hålla mig - nu kan jag inte längre det finns inga sniglar i vatten - sniglar är per definition luftandande. Snäckor är rät svenskt ord för dessa djur i vatten - oavsett om de har skal eller inte Enligt mitt förmenande så skulle du kunna introducera flera snäckor och eremiter redan idag. Försök att få olika sorter - äter olika nämligen. 2 - 3 av varje sort kan vara en bra början under första veckan. Sedan kan nog karet hålla 5-6 av varje (snäckor - eremiter) Går bra med Ls också MVH Lasse

Att lägga i betare - snäckor och eremiter innan du ser alger är själva hemligheten. De finns där men biomassan är inte så stor än. När biomassan är så stor att du ser den - då är det för sent. Alger har en förmåga att fördubbla sin egen biomassa på mindre än 24 timmar. När du ser dina alger - ja då är tillväxten så stor att du behöver en arme av betare. Om du är orolig - vilket du inte skall vara - så kan du ta en liten bit av sådan där algtabletter man använder till malar i sötvatten och lägga ner. Skaffa både snäckor och eremiter - de tar olika alger och under olika faser. MVH Lasse

Problemet med ammoniumtester är att de ofta mäter fel och orsakar en massa konstiga korrigeringar som inte behövs. Seachem har en typ av test som skiljer sig från alla andra - den kallas ammonia alert och reagerar bara på den farliga ammoniakgasen - trots namnet. Amerikanarna kallar allt för ammonia men i sina bästa stunder kan de prata om ammonia ion (NH4 - ofarlig) och ammonia gas (NH3 - farlig) och Seachems test detekterar gasen. Jag har aldrig använt den men ideen bakom är sådan att det är ganska troligt att den fungerar bra. Rättelse - följer du Stigs metod så håll dig till den men observera att introduktion av levande är kritiskt både i hans metod och min - det är nämligen det levande som producerar den ammonium som behövs för att starta hela processen med nitrifikation MVH Lasse

Om du tar det lugnt, ser till att ha ett så bra gasutbyte som möjligt, ser till att nitrifikationen kommer igång så kan du gå in med levande rätt så fort. Den största faran är ammoniakförgiftning. Ammoniak är en gas och ett bra gasutbyte med luften plockar bort rätt så mycket av den. Läs min artikel i nybörjarartiklar som jag länkat till så förstår du hur jag menar. Nu finns det många metoder att starta - välj en och följ den. När du sätter in levande så är det viktigt att vara väldigt försiktig med matningen. receptet är - högst 1 -3 vuxna frysta artemia var tredje dag den första veckan, samma mängd varannan dag vecka 2 och samma mängd varje dag vecka 3. till försel av nitrifikationsbakterier påskyndar också. Det här är inte svårare än att starta ett sötvattenskar - enligt min mening så är det enklare. sen skall man inte placera in en 1000:- korall första veckan men vem introducerar de känsligaste arterna först i ett sötvattenskar ? MVH Lasse

Ta det lugnt med tester. Det är ingen ide att köpa en massa tester i början. Nitrat är aktuell efter någon månad om ens då. JBL är inte det mest aktade testet för saltvatten - speciellt inte deras nitrattest. Nitrat är svårt att testa i saltvatten och kan leda till många felbedömningar i början. Nitrit behöver du inte testa förutom i mycket speciella fall. Ej giftigt i saltvatten. MVH Lasse

Det är väl så att min uppfattning är att vi inte skall döma ut något för att det är något vi tror. Det sänker alkaliniteten - ok - sen då. Jag skulle tro att de flesta järnbaserade fungerar på det här sättet. De aluminiumbaserade - släpper aluminium - skall vi sluta använda dem då? NoPoX verkar innehålla Mo - skall man sluta använda det då ? Har bruket några skadliga effekter eller får vi bara en siffra som är högre än NSV och därmed drar vi slutsatsen att detta är farligt. En sådan myt som jag själv dödat med besked och det är att högt innehåll av kisel ger kiselalger per automatik. Vi lägger stora pengar på att få vårt vatten kiselfritt. Sedan mäter jag 17 000 mikrogram i mitt akvarium - tycker jag borde se åtminstone en kiselalg då - men icke sa Nicke - har inte sett något sådant i mitt kar. Att man får kiselalger i nystartade kar på grund av bristande konkurrens är en sak att tänka på kiselhalten de första månaderna men helt klart så påverkas inte mogna kar med mycket betare av detta - trots skyhöga värden. Vi har väldigt lätt, väldigt lätt att skylla på ett värde som vi kan mäta men om mätvärdet har någon biologisk betydelse - det vet vi inte. Min uppfattning är att man skall redovisa vad man upptäcker - och dra egna slutsatser hur man sköter just sitt kar - men inte hänga ut någon eller något preparat. Triton drar redovisar att NoPoX innehåller Mo - menar att det är ett olämpligt preparat inom Tritonsystemet eftersom det systemet innefattar att man inte regelmässigt byter vatten - för övrig användning och för annan skötsel har de inga rekommendationer alls. Det är så som jag vill använda min kunskap - redovisa fakta - dra slutsatser på mitt egna kar men överlåta till andra att dra sina slutsatser beroende på deras situation. Ligger man lågt i Mo - vad är lämpligt då ? MVH Lasse

Stämmer - jag har dock märkt att jag får skölja refraktometern väldigt noga och torka av väldigt noga samt göra ett par avläsningar med saltvatten om det skall bli stabilt. Jag använder också kranvatten. MVH Lasse

Det hänvisar till ett inlägg i tråden om Mo där någon Stockholmare sa att han fått reda på att vodka var värre än NoPoX vad gäller Mo. Han angav Fredrik på Triton som källa och det gjorde att jag drog slutsatsen att det var Triton i Stockholm - inte Triton Lab - de har aldrig nämnt Vodka som källa nämligen. Ursäkta oklar formulering och syfte till annan tråd MVH Lasse

Lerum kommun har skickat ut papper som talar om en kommande kontroll MVH Lasse

Hur fick du liv i den igen - bra med återkoppling så vi andra kan lära också MVH Lasse

IR har jag inte använt till akvarier. Hur mäter du då Stig - mot vattenytan eller mot glaset. det finns begränsningar med IR - den skall mätas mot en inte reflekterande yta för att ge rätt. Om du har en svart tape eller liknande fäst på rutan så kan jag tänka mig att det går med hög precision mäta mot den. MVH Lasse

Du skulle ju kunnat använda Apexen för allt - det var det jag tänkte på. Jag använder min P4 för att styra värmaren och så har jag gjort en Virtuell probe till tempmätaren där jag kan sätta ett annat börvärde och använda till fläken. Min temp ligger på 26 grader plus minus en tiondel nu. P4 går att justera så den visar samma som en kontrollmätare. MVH Lasse

Det brukar variera med dessa mätare eftersom de oftast använder något som kallas PT100 för att mäta temperaturen. Om Twin inte kan kalibreras så tar du bara reda på felet och sedan kompenserar du i inställning - visar den 1 grad för lite - ställ den på 27 om du vill ha 26 MVH Lasse

Vet inte hur du bor men jag hade samma problem. Nu står mitt akvarium med baksidan mot en köksvägg så jag drog en jordad förlängningskabel från ett köksuttag in till akvariet. Där har jag datorn, värmare och lite annat kopplat. På en annan grupp har jag resten. MVH Lasse

Och så undrar man över varför det startas trådar som Gennes "Vad händer" Obs inget tjyvnyp till dig Genne - bara ett lite till Maglofster MVH Lasse

Vad jag vet om alla med inbyggd termostat (oavsett märke) är att frågan är inte om de går sönder utan när. Så även om man köper med inbyggd kontroller är det klokt att ha en extern kontroller också. Ytterligare säkerhet är sedan att inte ha en så stor så att man kan koka karet utan hellre då två mindre. Vad jag har emot de med glas är också att om glaset går sönder och att fasen på doppvärmaren kommer i kontakt med vattnet (men inte nollan) - ja då ligger man lite pyrt till i saltvatten. Och det har hänt. IMO finns det det några saker som talar för titan med extern kontroller. Hållbarheten är 100 gånger bättre, termostaten sitter inte i vatten och är av annan konstruktion samt att ytterhöljet är jordat (förutsatt att man har jordat fram till akvariet. Detta gör att man inte behöver någon extra jordprob och att akvariet är jordat om en fas skulle komma fri ändå. Jag har förut varit lite motståndare till jordning i akvarier eftersom det i sötvatten kan skapa problem för fisken vid läckströmmar men på grund av saltvattens mycket bättre ledningsförmåga så verkar inte det inte vara problem i saltvatten. Och läckströmmar - det har vi med all den DC utrustning som börjar bli allt vanligare. Om du inte har en akvarium kontroller så är Aqua Medics twin kontroller ett bra förslag. Då kan du köra 2 * 250 titanvärmare (nu blev det ännu dyrare och med tanke på en annan tråd så :)) Men enligt min erfarenhet så är krånglande doppvärmare en av de vanligaste orsakerna till skador och krascher och jag har aldrig använt dem i saltvatten innan. Nu kommer jag för lågt i mitt nya så nu ligger där en 100 W (300 + 80 liter). Nattetid orkar den hålla 25,9 och det är bra eftersom jag vill ha ca 26 grader. Att skaffa en titanvärmare (eller 2) är nog den bästa säkerhetsinvesteringen du kan göra och du får bort krypströmmar ur vattnet också. MVH Lasse

Fauna Marin hade väl en produkt som de sa inte skulle nolla fosfaten. Den skulle stanna på (om jag kommer ihåg rätt) på 0,04 mg/l. Detta innebär väl att åtminstone de tror att järnbaserad remover kan nolla fosfaten eller få den så nära 0 så att koraller tar skada. Jag själv vill ligga någonstans mellan 0,05 och 0,1 MVH Lasse

Den jag länkade till klarar 2,5 A vid 12 V -> 2 A är 80 % av 2,5 - den fungerar alltså. Dessutom är pumpen inte igång kontinuerligt (ATO pump utan bara i korta intervaller) därför är nog inte 80% regeln så viktig. MVH Lasse

Zeolitens ammoniumbindande förmåga i saltvatten är omdiskuterad eftersom Na plus Cl joner får den att jonbyta. annars håller jag med Stig MVH Lasse

Skicka en bild på pumpens specifikationer - brukar finnas en systemskyllt på den eller paketen. Det du visa talar om att pumpen drar 24 W vid 12 volt - det betyder minst 2 A. Den jag föreslog lämnar max 2,5 amper vilket gör att den fungerar. Du kan inte ha något aggregat som ger mindre än 2 A vid 12 V om du skall köra max. Skicka också en bild på pumpens sladd som skall in i adaptern. Det är troligtvis en telefonplugg hona. Med adaptern så följer en del olika kontakter med. Sen är det polariteten. Den framgår av en symbol på pumpen (om det är en telefonplugg hona) Det är en 3/4 cirkel med en punkt i mitten och ett streck som går ut från punkten - vid strecket står det plus eller minus - vilket talar om polariteten på stiftet i hannen från adapern. När du funnit rätt kontakt i de medföljande kontakterna så kan du bestämma pinnens polaritet genom att vrida på kopplingen mellan strömadapterns koppling och den kontakt som passar. MVH Lasse

Brukar använda en sk filtermadrass MVH Lasse

Är ofin nog att rekommendera en artikel från mig själv MVH Lasse

Det är den här du skall ha! Inte någon 24 V men den måste kunna ge minst 24W vilket motsvarar 2 A i ström vid 12 V. Kör du den på 5 V så funkar det också men med mindre flöde. Du kan köra mellan 3 - 12 V https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/stallbar-utspanning/stallbar-natadapter-3-12-v-(dc)-27-w-p44710 MVH Lasse

Rowaphos har väl fungerat bra i alla år utan några kända problem - bland annat det märke som inte fäller Barium enligt Triton. (phoBan gör tydligen inte det heller.) Det blir väl lite fel att döma ut det bara för att det kan innehålla Fe(III)klorid. skall jag vara ärlig så tror jag alla effektiva järnbaserade uppvisar samma sak - pH sänkning. Fe(III)klorid är det mest använda järpreparatet kommersiellt MVH Lasse