jonasroman

Kalkalger men även andra kalkbildande organismer som växer på rutorna kan påverka KH o Ca förbrukningen mer än du tror. 
särskilt i kar där man redan kämpar med hög förbrukning då kanske kalkeaktorn orkar inte , och Ballingdosen blir så hög så man får viss utfällning på grund av högt lokalt pH , ledandes till att man får dosera mer än vad som förklaras av biologisk tillväxt. 
I sådana lägen kan det vara värt att prova att rensa rutorna. 
 

Bilden nedan visar hur Kh samt autodoseringen ändras /justeras när jag skrapat. 
 

/Jonas 

Många akvarium, särskilt om man inte har supermycket SPS koraller, har en ganska svängande KH förbrukning. Sådant som påverkar är pH, strontium o Calcium nivå,  bakteriell aktivitet, hur mkt man matar, dosering av kolkälla mm. Min stora SPS hade en ganska stabil förbrukning, i långsamt stigande, medans det jag har nu som mest har LPS, svänger mer, på grund av ovan nämnda faktorer. 

lite uppdateringar

Efter  fiskdöden i höstas par av odium körde jag fisktomt i 4 v o sen har jag fyllt på o inte haft ngr dödsfall. Har cryptocarion nu på leucosternonen men den är superpigg o äter som en häst, jag tror den kommer utveckla immunitet. Kör UV tills den är helt fri. Den har haft det i 3 veckor nu, talandes för att pricken inte på något sätt sänker  fiskens allmäntillstånd, så jag tror om en vecka är det helt borta till slut. men oavsett, fisken mår bra o jag matar lite extra. 

har rätt mkt fisk nu så det är fullt, vilket lett till att nitrat stigit. Min algreaktor var för liten för den belastning jag vill ha och har, så jag har installerat en zeovitreaktor, som är mer effektiv per volym att reducera NO3 o Po4. Jag tänker inte driva ngn sk zeovitmetod fullt ut, utan nyttjar helt enkelt bara stenen som ett mkt bra substrat för bakterierna, o tänker vara ganska återhållsam med kolkällan, kör halv dos. 

Mixed reef, så inte så mkt sps, o det blir nog inte ngr fler heller. får se. 

Min MT o AT håller förstås koll på det mesta o ibland skickar jag iväg ett icp för att inte minst få strontium.

/Jonas

13 timmar sedan, nike83 skrev:

karet rullar på. 

min achilles har prick till och från. så fort jag slarvar lite med maten, så får den utbrott igen. 

jag kör 3 doseringar på matmaskinen om dagen. jag har 50% Ocean Nutrition One (blå), 25% New Life Spectrum Probiotix Formula och 25% Fauna Marin Spirulina. gissar väl på att det kommer 20 pellets varje dosering. Därtill matar jag en kub med en fryst MarinMix per dag. Vissa dagar så matar jag med en extra kub fryst. Jag brukar också slänga i lite mer Spirulina, som achilles käkar. 2 dagar i veckan så hänger jag upp nori i klämma.

Achillesen tar inte Ocean Nutirtion One eller NLS Pro från vattenkolumnen, utan tar ibland från botten. 

tar gärna tips på mat för achillesen. 

 

jag har kämpat med cyano ganska så länge och de senaste 8 veckor har jag doserat phytoplankton för att motverka/bekämpa cyanon. det funkar faktiskt, men tar väldigt lång tid och är tidkrävande varje dag, men jag har slarvat lite och då kom cyanon tillbaka direkt. igår så körde jag en kur Red Slime remover. Efter det så kommer jag byta till den "vanliga" phytoplanktonen och dosera på doserpump dagligen. jag tror detta kommer vara positivt för faunan i systemet och min förhoppning är att det också skall motverka att cyanon kommer tillbaka igen. 

 

förra veckan skickade jag in ett ICP-test i form av Reef Total till Fauna Marin. Detta test är ett utökat test där de testar nitrat, nitrit, salthalt, KH och Flour, samt de "vanliga" parametrarna. Det är faktiskt väldigt kul att se hur bra mina Hanna Checkers och Alkatronic presterar mot ICP. Fick dosera en del spårämnen, men inget var alarmerande. Det som kanske var mest "ur fas" var Jod. När jag skickar in ICP igen (tänker om 3 veckor), så tänker jag ha det som jämförelse och börja dosera jod en gång i veckan. Än så länge kör jag inte det på doserpump, men jag har 4 lediga kanaler. om jag ska köra det på doserpump, så måste jag nog blanda ut den kanske 3 gånger för att få upp volymen.

 

min kära Alkatronic började i söndags påvisa att att mitt KH gick kraftig ned. "Ahaaa, jag doserade en massa spårämnen så förbruknignen gick upp kraftigt". under måndagen så dök det ännu brantare och jag började ifrågasätta min Alkatronic. Det visade sig så klart för bra för att vara sant. Motorn för omröraren hade gått sönder och den blandade inte vattnet i mätkoppen, vilket resulterade i felaktiga resultat. 

igår så kom reservdelen och nu funkar den kanon igen. 3 dygn utan min AT kändes väldigt ovisst och lite läskigt. Jag skulle faktiskt inte kunna klara mig utan min AT längre. Tack @jonasroman

 

 

mycket text idag och inga bilder. ska fota lite nästa gång. 

2022-03-06.pdf 169 kB · 1 nedladdning

tack fredrik själv, för din fina feedback om min maskin:-)

3 timmar sedan, nike83 skrev:

jag funderar på om vad du har för flöde genom reaktorn.

 

från zeovitguiden: We strongly recommend not exceeding the maximum flow rate of 100 gph per 1 liter of ZEOvit®, which could undoubtedly have a negative impact.

Jag har för mig att du sa att du kör med ½ liter sten => maximalt 200 liter/h i flöde.

Om jag inte minns fel så skulle man börja med en liten mängd sten i början. 

 

https://www.korallen-zucht.de/out/pictures/wysiwigpro/korallenzucht_guide_easy_reefing_engl.pdf

 

 

Ja. Du har nog rätt. Jag har strypt pumpen ordentligt men trots det ligger jag fortfarande på 400 l i timmen. Jag får nog  strypa den lite till. 
 

frågan kvarstår dock vad det är som är så skadligt med för högt flöde ? För N o P har ju naturligtvis inte reducerats så snabbt. 
 

Zeolit ör ju en jonbytare. Så det kanske blir en för snabb skiftning i andra joner ?

6 timmar sedan, OR20 skrev:

Det enda som jag kan minnas var att Armin Glaser gjorde ett experiment där han tillsatte 1gr Zeolit i 20ml saltvatten och såg att efter 36h hade Zeoliten tagit upp 4% av Kaliumet. Så det är väl inte troligt att detta skulle vara anledningen till det du ser, precis som du skriver. 

Det känner jag till att K förbrukas. Det tror jag inte är orsaken här för effekten kom omedelbart. Men jag sitter still i båten så får vi se alla andra koraller ser bra ut.

Jag skall prova att köra zeolitsten i reaktor med låg dos kolkälla som exportmetod då jag har väldigt hög belastning och har inte plats med så stor algreaktor som krävs. Min tanke är inte att ligga ultralåg, jag tänker att jag styr det med kolkälla, låg dos, inte får mkt zeolitsten, och kanske flödet i reaktorn 

fråga: Nu direkt när jag startade reaktorn, så drog gonioporan ihop sig o är indragen idag med. N o P har naturligtvis inte reducerats än, o knappast kalium heller så snabbt. Finns nån annan så ”direktkemisk” effekt som förklarar detta ? era erfarenheter? 

alla andra koraller är ute max. Kanske bara dammet från stenen som retar? (sköljd o primad 24 h). 

/Jonas

Bra ämne. Jag tillhör den gruppen som inte tror riktigt på att man måste ligga som NSW på alla mikroelement. bara för att det tex finns zinc i vattnet av viss koncentration betyder ju inte det att korallen behöver just den koncentrationen i vattnet för att ta upp den extremt låga halt av zink som den behöver. Vidare så kan det tom va såg att vissa ämnen är anrikade i korallen bara för att dom finns i vattnet, men behövs inte för korallen. Vattnet är ju det som korallen omges av, o vattnets beskaffenhet har uppstått till slut på grund av jämnvikter med havets substrat. Det betyder således inte att korallen behöver det. man kan vända på steken o säga, trots att det finns zink i vattnet så mår korallen bra. 

Så precis som stig säger, finns inte så mkt vetenskap. Vi vet att koppar o zink, lithium osv behövs som metaller i en massa enzymer, men det betyder fortfarande inte att vi måste ha just den koncentrationen i vattnet för att korallen skall klara transportera in de extrem låga halter som krävs av detta ämne. 

Men en del vet vi nog, text att strontium kan behövas som precursor för kalkbildning, o en del koraller (gorgonioer, musslor) bygger in ganska mkt jod talandes för att det inte bara är ett passivt upptag utan ett reellt behov. Likaså vet vi att kalium är viktigt, inte för att det förbrukas direkt, men att halten är viktig för att celler skall kunna upprätthålla sin cellmembranpolaritet. Alkalinitet är viktigt för det är en byggsten att bygga kalk, samt en buffert som spela stor roll för korallen att upprätthålla sitt intracellulära pH, som i sin tur är livsviktigt för att en cell skall överleva. Ca är såklart viktigt som kalkskelettsbyggare, o i viss mån också magnesium, där inte minst Mg behövs för att undvika spontant utfällning i vattnet. 

men sen,alla dessa mikroelememnt, som vi inte vet om dom faktiskt behövs i den koncentration bara för att natural sea water råkar ha det. och vissa metaller behövs kanske inte alls, men bara finns där o utgör ett passivt upptag. Det vi däremot vet med säkerhet är att dessa metaller i för hög koncentration är toxiska. Således är det för mig helt naturligt att agera selektivt, dvs strunta i ganska många av ICP rekommendationerna, men agera på de få man vet är viktiga (ca, Kh, Mg, NO3, PO4, Jod, Sr, kalium). jag har aldrig doserat upp något mer än just dessa, och när jag ser tillbaka på mitt stora sps kar på 650 liter som växte så det knakade samt hade färger, får jag ingen anledning att ändra på den devisen. 

Så, det finns ett ekonomiskt inctament här hos ICP företagen. Enligt mig således alldeles för mkt info, med inte så mkt belägg bakom annat än faktiskt att få sälja mikroelement. För är det nåt som lönar sig sjukt bra så är det att sälja spårelement. När jag testad at tillföra Manganese en period (såg ingen skillnad), så blandar jag en sådan 1 liters blandning för 1 krona, den kostade 1000 kr hos Triton. Vissa saker får kosta, men när vi inte ens vet om det behövs, lägger jag hellre dom pengarna på saker jag vet behövs:-)

Som en sorts fail safe buter jag dock vatten, jag säger som ateisten som snart skall dö, jag kan ju ha haft fel, stå jag safar lite o tänker att skulle det verkligen betyda så mkt som dom säger, så kommer mina vattenbyten lösa det, o då får jag samtidigt export av sådan som inte den biologiska filtreringen exporterar. 

/Jonas

förstår dig, jag provade för ngr årsedan o märkte helt ärligt ingen större skillnad. Då beställde jag såna där ”special” som skulle vara extra bra att konkurrera ut cyano. det var ganska dyrt o tämligen verkningslöst. 

Nu har jag vare sig cyano eller dino, inte ens i närheten, o orsaken tror jag är att jag ligger rätt stabilt på halvhöga nöringsnivåer. nitrate 12, PO4 0.04

men dom skall ner en smula, men bara lite

7 timmar sedan, OR20 skrev:

 

Den finns kvar. Den är din  

du kan pm a mig

On 2022-03-06 at 16:33, nike83 skrev:

 

sant, men en del tillverkare har ju tillgång till egna ICP-maskiner och andra leverantörer borde ju kunna prova sitt salt via ICP-test.

vissa salt får man till och med ett provresultat från ICP. tror detta handlar bara om att ta genvägar. 

helt enig, visst är det genvägar. Mkt dåligt, särskilt när FM har en egen ICP maskin. Nu är jag i för sig lite osäker om dessa felaktigheter visade sig på ICP. Tror det var plasten som gav ifrån sig något.

On 2022-03-06 at 20:28, kaptenen skrev:

Hur funkar det med Saliferts nya CA test där man först kör ner 0,6 av reagensen, snurrar i 5 sec (vilket ger färgskifte) till att sedan droppa enskilda droppar till dess att ett färgskifte sker på nytt? Eller baserar det bara på att de vill att man "tjänar in tid" på onödigt droppande?

 

Saliferts ”nya” Ca test är inte så mkt nytt mer än att man har blandat ner färgpulvret i den tredje EDTA reagensen. Dvs de första 0.6 ml är början på titreringen. Skulle det då bli blått direkt redan där så har man Ca 300 ppm eller lägre. 

säljer min high end alg reaktor "Pax Bellum N-18. Reaktorns rolls royce. Den är för liten för mitt system. Nypris 6995 SEK. Använt den bara i 4 månader. Mitt pris 3000 kr. (exkl ev frakt).

On 2022-02-01 at 08:55, nike83 skrev:

https://reefbuilders.com/2022/01/31/tropic-marin-recalls-turkish-blend-of-pro-reef-salt-mix/

 

Tyvärr så har Tropic Marin kvalitetsproblem med ett salt som är tillverkat i Turkiet. 

Jag hoppas verkligen inte att detta är ett OEM-salt, och det är flera andra leverantörer som har detta salt i sina hinkar.

Det är oklart vilka brister saltet har.

 

Många märken (jag tror de flesta) har haft problem genom sina år, men ICP-tester har gjort salten betydligt stabilare.

Väldigt tråkigt att detta sker, då vi är många som använder vattenbyte för att försöka åtgärda problem i akvariet. 

 

En del som varit med ett tag i hobbyn kanske mins att TM hade för ca 10-12 år sedan dåligt salt. Sedan dess TM har därefter jobbat upp sitt rykte igen.

Personligen så minns jag denna vinter när jag åkte till Triton Akvarium och möter "Leffe" (som inte jobbar där längre) som använde TM-saltet för att bli av med isen på trappan in till butiken - "det är det ända saltet duger till" @greger 

 

Som sagt, jag tror de flesta märken har haft problem med batcher med dåligt salt, men det har blivit betydligt mer sällan. 

Ja det är verkligen anmärkningsvärt men detta är väl sådant vi får acceptera inom hobbyn. Det är ju trots allt inte läkemedelsindustrin vi pratar om så vi kan inte räkna med en kvalitetskontroll som är topp Notch. Men det är ändå väldigt tråkigt och för mig utesluter detta TM/FM  för väldigt lång tid för man kan ju aldrig veta. Jag har kört med Red Sea i alla år och aldrig sett några bekymmer så det kommer jag fortsätta med.

För några år sedan provade vi Brightwell- saltet och upplevde samma sak , väldigt dålig kvalitet på macro element,  stämde inte alls enligt flera ICP tester.  Jag mejlade företaget men fick ett ganska tråkigt svar tillbaka. Det var inget tvivel om att det saltet inte innehöll det som stod på paketet. Jag såg inga skadliga effekter men jag fick salta upp med extra Calcium  varje gång och det är inte meningen.

Jag glömde tillägga en sak. Åtminstonde enligt företaget pax bellum så ska man börja med 4 timmar per dygn. Det är väldigt vanligt att ch fotoinhiberas och dör om man börja med för mycket belysning. Dom säger att man ska öka med en timma i veckan så det är en långsam ökning som gäller av samma kultur. Och deras Max belysningstid är 16 timmar. När ch har fullt adapterat sig alltså. 
 

Tycker detta stämmer rätt bra med mina egna erfarenheter som köpte en pax bellum reaktor i höstas.

Tydligen ingen kioskvältare detta;-)….

On 2022-02-06 at 18:40, RiJo skrev:

Hej Alla,

 

Det är dags för mitt första inlägg. Jag har sökt en del på ämnet och i vanlig ordning är det uppenbart att "alla kar är olika". Kan inte direkt känna igen mig i någon av de andra trådar jag hittat på ämnet.

 

Först problemet: Min Cheato i refugium har efter stark initial tillväxt där den nog ökade sin storlek 5-6x under loppet av några veckor, nu gått på rask reträtt. Den är tillbaka till ruta 1 ungefär. Den ligger ganska platt på botten, är fortfarande väldigt grön och fin, dock faller den i bitar när man hanterar den (inte al-dente längre). 

 

Uppgifter om teknik, levande och relevanta vattenvärde:

Karet startades i början av November, så c:a 3 månader sedan.

 

Reefer 350 med sump / refugium. Clarisea filter-rulle, Red Sea Skimmer. Kör en ensam Tunze Eco chic lampa för belysning i refugiumet.

 

C:a 35kg sten (död från början) varav c:a 5kg i sumpen. Körde med Microbe-Life Nite out samt Special blend. Cykel färdig på c:a 6 veckor (Amoniak och Nitrit noll).

Stenen i karet är nu mer eller mindre helt täckt en en grön ”encrusting” alg som sitter som berget (dåliga bilder med mobilkamera och släckt belysning nedan). Går inte att borsta bort med tandborste, sniglarna eller kirurgerna äter den inte alls. Inget som stör mig då den i blå belysning får stenen att se fint röd / lila ut. Någon som kan veta vad det är? 

 

Jag har också c:a 15 fraggar (Montis, Birdsnest, Euphylia, Acans, ett par större torches) som växer så det knakar. Alkförbrukningen ligger på c:a 0,25 dKH / dag. För att ta hand om detta doserar jag ATI Essentials Pro 2-part med pump 1x / dag.

 

Vattenvärde (anger senaste mätning):

Salt: 1.026 (refraktometer 1x / vecka)

dKH: 7.8-8.2 (Alkatronic 4x / dag)

Ca: 410 (Hanna 1x / vecka)

Mg: 1350 (Salifert 1x vecka)

Nitrat: 5.5 (Hanna HR 1x / vecka)

Fosfat: 0.03 (Hanna ULR 1x / vecka)

pH: 7.95 natt / 8.15 dag (Alkatronic)

Vattenbyte gör jag 15%, 1x / 2 veckor med RODI vatten + Microbe-Lift Premium Reef salt.

 

Enda förändringen jag gjort från att det växte så det knakade till nu är att jag gradvis ökat på fotoperioden i refugium från 6h till dagens 12h för att möta upp de långsamt ökande näringsvärdena. I samma takt har givetvis de gröna algerna på sten växt till sig och Nitrat har stannat och ligger 4-6 mellan vattenbyte.

 

Vad ska jag göra för att rädda Cheaton? Mer ljus? Tillsätta näringsämne tex CheatoGro? Mindre ljus? Annat? Syftet är primärt att höja pH nattetid, sekundärt för näringsexport. Rullen + Skummaren verkar göra ett jättebra jobb på egen hand för detta.

 

Första bilden är tagen på morgonen innan belysningen slagits på med bara rumsbelysningen igång. Andra bilden samma sten i 15k belysning utan filter på kameran. Vill gärna få hjälp med ID på dessa alger också.

Jag tror det beror på att du har haft för mycket ljus. Chaeto behöver långsam tillvänjning du får börja med 4 timmar per dygn och öka med en timma i veckan. Sannolikt är det därför som de dog. Sedan kan det vara järnbrist och kaliumbrist också. 

On 2022-02-27 at 12:37, Kim Rosenqvist skrev:

 

Tack Jonas!

Jag trodde ju de blev dåliga med tiden, samt att jag hittade för 600-700 kr. Får kika igen

Du har rätt att de garanterar bara noggrannheten 1 % inom shelf life. Men de fungerar bra ett tag efter det också så länge man accepterar kanske upp till fem procents deviation och noggrannare än så behövs ju egentligen inte.

On 2022-02-23 at 11:42, Belunn skrev:

Bra förklaring! En sak som jag tycker känns lite lurig fortfarande är hur skiftet från blå till röd kan bli så abrupt. Jag tänker att om EDTAt tar bort lite av det röda från det blåa för varje droppe så borde det bli en smygande övergång från rött till blått. Men när man testar blir det ju väldigt markant när det går från rött till blått. Men det kanske är att det behövs väldigt lite löst Mg/Ca för att färglägga allt blått och att vattnet är mättat. Så först när allt löst Mg/Ca i vattnet har tagits upp av EDTAt så är det bara en droppe till som krävs för att sno allt som sitter på färgämnet.

Övergången är abrupt därför att EDTA har affinitet för  Ca Mg i denna ordning :

fritt Ca

fritt Mg

färgbundet Ca

färgbundet Mg

så därför förblir färgen rosa ”in i det sista” o slår om först när de verkligen sista metalljonerna absorberats. 
 

för färgen i sig tar upp en bråkdel av jonerna för man har väldigt lite färg. Så all färg är mättad med joner och utöver det finns massor med fria joner kvar. Nu tillför du EDTA o den börjar med att ta upp de fria jonerna. Sen när dessa är upptagna börjar EDTA TS upp jonerna dom sitter fast på färgämnet. Denna sista fas kan man säkert tänka dig att färgen slår om gradvis men då det är lite joner kvar , endast de som sitter på färgen, är det ett försumbart fel. 
 

Jonas 

On 2022-02-23 at 15:45, Kim Rosenqvist skrev:

Vilken ref vätska för no3 och po4 rekommenderar du? Vet att du nämnt hach men fasen så dyra dom var

Egentligen är dom billiga för po4 är ju på 1 ppm o nitraten fanns nog en på 44 ppm. Det späder du med tex ATI ref vätska. Säg att du bereder en po4 på 0.05 ppm. Då får du totalt 10-20 l. Det räcker en livstid. Fast man kan nog inte räkna med att ref vätskan är exakt i åratal. Men stäng locket mkt noga o använd engångspipett.

för nitrat blir det ju typ 10 liter resdy to use. 
 

men vi (Focustronic) undersöker om vi kan tillverka o erbjuda färdiga N o P i 250 ml förpackningar i resdy  to use koncentration. 
men det kan nog dröja lite. 
 

när jsg kikade kostade en Hach flaska bara 300-400 kr. En halv 3 cm korall …;-)

Här är mina råd för att chaeto/refugium att trivas

1) högt flöde, cheato behöver det

2) PO4 ej under 0.02, då stannar chaeto att växa

3) viloperiod, dvs max bel tid 12 timmar (kanske 16h, men en mörkerperiod behövs i alla fall)

4) Doser järn o Manganese

5) Dosera Kalium vid behov, chaeto konsumerar kalium

6) Om nitrat går under  2-3 ppm kanske, dosera även lite nitrat

7) Undvik Mg över 1450

8. rätt belysning, dvs helst en  lampa dedikerad för alger (mest röda o blå våglängder). 

9) Skörda inte för mkt åt gången, det behövs en hel del chaeto kvar hela tiden sp inte cyano o annat tar över.

Spä på med era

/Jonas

On 2022-02-16 at 19:19, johannes.k skrev:

Funderar på en grej… vad är max belysningstid för att få ut såmycket näring som möjligt ?

Här är mina råd för att chaeto/refugium at trivas

1) högt flöde, cheato behöver det

2) PO4 ej under 0.02, då stannar chaeto att växa

3) viloperiod, dvs max bel tid 12 timmar (kanske 16h, men en mörkerperiod behövs i alla fall)

4) Doser järn o Manganese

5) Dosera Kalium vid behov, chaeto konsumerar kalium

6) Om nitrat går under  2-3 ppm kanske, dosera även lite nitrat

7) Undvik Mg över 1450

8. rätt belysning, dvs helst en  lampa dedikerad för alger (mest röda o blå våglängder). 

9) Skörda inte för mkt åt gången, det behövs en hel del chaeto kvar hela tiden sp inte cyano o annat tar över.

/Jonas

On 2022-02-16 at 20:03, tiomm skrev:

Du kan ha belysningen i refugiet på 24/7 om du vill det. Men var beredd på att hålla koll på näringsämnena. Det är att be om cyano

njae...alger behöver vila, max 12 timmar säger jag...

Du kan väl få både och?

Jag hade försökt ligga kvar på ett bra pH  som du gör,. dock ej över 8.3, bara onödigt. Detta behöver inte vara direkt kopplat till N o P, utan det får du mixtra med separat. 

Minska bara belysningstiden lite på refugiet, det borde räcka. 

/Jonas

Äntligen (hoppas jag) får ni här en tutorials jag precis gjort.

Kemin bakom hur man mäter Ca och Mg

/Jonas Roman