-=Mr_B=-

Brukar vara plocka upp den ur baljan, och använd det vassaste du har att dela den med, fäst med gummiband, buntband, fiskelina, eller rent av kläm den mellan ett par bitar LS, och sen fixar den restan själv. Var försiktig med monteringen, sitter det för hårt, ger den efter och delas där med... B!

Så vitt jag vet är dagens osmos membran inte gjorda för att backspolas, så de flesta tillverkare rekomenderar att man låter bli. Däremot är det inte helt ovanligt att man spolar ut vattnet som stått i filterna genom att köra en bypass förbi restriktorn på slaskvattnet. Gör man inte det brukar man i stället rekomendera att man låter osmosens första produktion rinna ut i avloppet, för att bli av med just vattnet som stått. Om man nu ska backspola så innebär det helt enkelt att man spolar filter och membran baklänges. B!

Med PVC menas rör. Om man sen väljer att bygga dem så att en begränsad självcirkulation, ingen cirkulation, eller pumpad cirkulation går genom dem är helt upp till en själv... Meningen med rören är att ge en struktur man kan fästa grejerna mot. B!

Jag kan tyckas tjatig, det tycker jag i alla fall, men borde verkligen det inträffa gång på gång i akvariemiljö? Det borde i mitt tycke fälla vad som fällas kan vid ett givet förhållande, och därefter löser det ju inte sig i någon större utsträckning i ett akvarium då miljön inte är sur nog. Eller har jag haft otur när jag tänkt, nu igen? B!

Orange PVC... Är inte den anti mögel behandlad... (Eller nått annat, vad det nu var. Kommer aldrig ihåg om det är de grå, eller orange rören som finns i byggsektionen som är olämpliga... Kan ha helt fel, och båda sorterna är ofarliga.) B!

Har du fortsatt snöa in bikarbonat, eller är det bara en kvardröjande effekt? Frågar eftersom jag är tveksam till om en fällning skulle kunna uppstå flera gånger som en följd av för högt KH, utan att PH't slår nya rekordnivåer. En sidofråga. Ett glas av ditt disiga vatten, i solljus, eller vanlig innerbelysning, så är vattnet disigt, och fortfarande vitt? B!

Bild? Gärna genom en kortsida, och utan blåljus. Det vanligaste diset är: Alger Bakterier De går att bekämpa med ljus, och näringsbegränsning. Det borde bara kunna inträffa en gång, då de utfälda karbonaterna inte gärna löser sig igen. Tror jag... B!

Uh, där ska inte vara någon bakventil? Provat att skruva loss locket och se hur flödet är utan motstånd där? Låt bara inte membranet som sitter i den hylsan torka, för det är inget osmos membran uppskattar... B!

Em... Tomma kar rengör jag genom att låta dem torka, ordentligt. Sen är det bara varmvatten och nya friska rakblad som gäller. Kalkalger rörmaskar och allt annt släpper snällt och fint. Däremot borde citronsyra vara en bra latmans-lösning, jag får väll prova det någon dag. B!

Misstänker att man syftar på inkört, eller begagnat vatten. Det kan eventuellt snabba på en uppstart men efter det bör man aldrig tillsätta "använt" vatten till ett akvariesystem. B!

Är silikonet mjkut är det friskt. Är du nervös, fyll det ute... B!

Tänk på att tömma filterpåsar regelbundet eftersom de blir biofilter, även om de sätts igen, och flödet genom dem försämras. Det är väll det "sämsta" med filterpåsar, och en anledning till verför jag hade kört dem efter skummaren. Skummaren exporterar ju restprodukterna med en gång. Om man därefter kör det genom filterpåsen hamnar mindre i påsen... Fast nu skriver jag självklarheter. Jag ber om ursäkt. B!

Jag förstår nog inte riktigt hur du menar att vattnet går upp. Normalt är att vattennivån stabiliseras någonstans mitt på T't. 300l/h, är väldigt lite i förhållande till diametern påditt rör. När du stryper det på kranen så att flödet trots allt blir lagom, är eventuellt 2mm's luft-hålet för stort. B!

Nä, att titta på anslutningen är ofarligt. Det är den ofiltrerade strålningen från ljuskällan som är farlig. Med andra ord, titta rakt in i anslutningen där vattnet förväntas rinna kan eventuellt vara skadligt, men det som man varnar för är att man inte ska ta ut ljuskällan, och tända den, för att titta på den. Definitivt olämpligt. B!

4-kantiga tunnor är nog dömt att misslyckas. Plasten i de här grejerna är så mjuk att den kommer behöva stöd, och då är vi tillbara vid ikea baljor, eller kubikmeter tunnorna. Båda förkastade sedan tidigare, är jag rädd. Laga det befintliga karet, och bygg bort vad det nu än var som gjorde att det sprack? B!

Um, om jag inte minns fel, delas lämpligen mellan cellerna, och om mljligt klyver man stenen med, för att slippa bråka med basen i onödan. Tydligen inte helt lätt att fragga, drabbas gärna av "brown gelly" sjuka. Det är i alla fall vad jag läst mig till, inte provat själv. Principen är densamma som här. Jag vet att jag såg bättre instruktioner någonstans, men som vanligt så sparade man ju inte dem... Ledsen. B!

Spännande med kontakter. Kan denna någon ordna till 40w versionerna med? (QL-40) B!

Går det inte in genom dörren, får det inte plats, helt enkelt. Nå, det gör ju det enklare för dig. Tyvärr har inte jag några smarta ideer för ersättningar då. Visst, acrylkar. Men då är det ju lika bra med glas... B!

Jag har en skitful 270L balja från K-rauta. Den är grön, och formad något som en upp och nedvänd tratt. För stunden har jag den något mer än halvfull, så 100-120L är där väll i den. Samt ett par kilo LS. Inte heller den här hade jag använt som något mer permanent, mest för att det är innefektivt sett till utrymmet. De där kubikmeter tankarna man brukar se överallt? Vit plast, ståendes i en gallerbur. Skulle jag mot förmodan använda plast, hade det blivit en sådan. Skär ner ramen till lagom höjd, och kutta plasten efter det. Det kräver ju dock att man demonterar gallerburen för att få in den på plats, men nedkapad borde det inte vara något problem att få in plastburken. Men den är ju något över metern i fyrkant... Hur flexibelt är det med utrymme där du ska ha det? Inte som om det passar in som ersättning för den trasiga baljan jag menar... B!

Klart man kan. Det vanligaste är att man använder en motor med rotation i en riktning, och sen gör man precis som med en gammal ångmaskin fast bakvänt för att översätta rotationen till en rörelse rakt fram och tillbaka. (Ångmaskinen förlitar ju sig på en rörelse rakt fram och tillbaka för att driva svänghjulet, som sen i sin tur driver ... vad man nu driver. Enklare än den konstruktionen får man inte det.) B!

Hopplöst att försöka skramla fram ett bra svar på, jag har aldrig haft något servo som överlevt mer än ett par tusen timmar, men då är det ju i applikationer där de är gjorda för att användas.Det här är ju hur man än vänder och vrider på det en snällare miljö. Men trots det... Kontinuerlig drift, ingen rast, ingen ro. Jag tror inte riktigt på det. (I gengäld, om man kör på servon för någon hundring, och de slutar fungera en gång om året, är det kanske värt det? Inte som om invånarna i karet begår seppuku för att pumpen stannar och blåser i en riktning.) B!

RC servo. Jag är väll inte så attans säker på att det är någon bra lösning i längden. De är ju inte gjorda för kontinuerlig drift, om man säger så. B!

Skumt. Jag hade iofs bara harlekin till låns under ett par månader, men den gav fanken i både ormsjöstjärnor och p.duebeni. Den senare klarade sig inte i alla fall, synd på en annars vacker liftare :- ( B!

Harlekinräkor är normalt revsäkra, så nä. De är speciallister på "pest" stjärnor. B!

NF-P12 kostar 178:- på Misco, och R8'an kostar 140 på pixmania... Och visst. Det är inte dåliga fläktar. 17/19.8 dB(A) (R8/NF-P12) gör dem dock inte till tystast i klassen... Exempelvis papst 8412 N/2GLE är en 80mm fläkt (samma som R8) och producerar bara 12 dB(A). Dock värt att nämna. Papsten är försed med ett metall lager som slits ut fortare än Noctuans suspenderade oljelösning & Papsten har tendenser till pipljud och andra dummheter, om man försöker köra den via PWM styrning, något R8 är bättre på. Med en analog styrning förväntas dock Papsten hålla klaffen... PWM = Pulse Width Modulation, man pulsar ut 12v för att ge samma effekt som om man matat lägre spänningar kontinuerligt. Inga fläktar är 100% tysta under alla PWM förhållanden. De kan pipa, vissla, och bråka på andra sätt, något som går att reducera, och inom olika varvtal helt få bort, genom att styra med vilken frekvens man pulsar. B!