-=Mr_B=-

Misstänkte ironi, men när jag i alla fall skrev allt det andra kunde jag ju inte bara låta bli att kommentera. Universeum har grym filtrering. De kör ju ett par rätt så häftiga sandfilter bland annat. Tycker mig minnas en (ett par?) rätt rejäl skummare, men jag vågar inte svära på det. misstänker att anledningen till att de inte kör på havsvatten är en kombination av vattentemp och renhetsgrad. Det vore iofs en tanke. Köra kontinuerligt vattenbyte och rengöra vattnet innan man skickar in det i akvarierna, på det sättet skulle man kunna hävda att man är miljövänlig, och renar haven. Fortfarande för kallt vatten dock. Undrar hur det blir med det där nya guidade besöket på Universeum... B!

Trist att de med en så stor balja stoppar i valhaj, så att den trots sin storlek är för liten för att vara något jag vill se... Valhaj blir lätt 10m, inte sjyst att bo i 35x27m då. Det borde ju vara ett grundläggande krav att tillgodose en ytvattensimmares behov av yta, om man nu som man hävdar, "försöker få dem att föröka sig". (Valhajen är ju en filtrerare, lever på krill och plankton som den filtrerar yt ur ytvattnet. Det gör ju att simma max 25m, vända och simma i andra riktningen fort tappar sin charm...) Angående skummare. Det är en gissning förstås, men med tanke på var det ligger så kör man antagligen på kontinuerligt vattenbyte rakt ut i havet, så man bryr sig inte om att skumma osv. B!

Det har inte varit löning för mig än, så vi får se... B!

Med ett kar som detta hade inte jag varit deppig... Up med hakan ;- )B!

Mycket fintandad hålsåg borde fungera, men fan vet om man inte ska borra långsamt. fort torde bara smälta plasten, och sen blir det lite... bråkigt. (Sticksåg används tex ofta till att såga sjok med. Då smälter plasten samman bakom sågen så man får såga först, och bryta lägns snittet efteråt.) B!

Instabila värden, och foderbrist är väll de vanligaste orsakerna till att anemonet tynar bort. Som allt annat i karet då. B!

Tänker inte svära på det, men jag har för mig att de designar kompressorbladen i jet-turbiner bland annat så att de inte ska orsaka kavitation. (Rent teoretiskt antar jag att det kan handla om vattenånga som av trycket kondenseras framför bladet, men jag har för mig att problemet uppstod på baksidan...?) Nu är jag primärt inne på att försöka få lite extra från cirkpumpen, så venturi, penduktor, eduktor lösningen, vad man egentligen ska kalla det för att alla ska veta vad man pratar om är främst något jag tittat på för den. I det här fallet har jag testat med att helt enkelt använda PVC bussningar, eller korta storleksövergångar som limmas utanpå mynningen, (en eller flera, till önskad ytterdimension) och när tangiten torkat hyfsar jag helt enkelt till formen så att jag har 3-4 små fästpunkter för ett rör och resten fungerar som insug. Redan raka rör ger en effekt, med fler bussningar både invändigt i returens mynning, (Förminskning för att få den ökade hastigheten, och bryta det laminära flödet, även om det i ett pvc'r inte är riktigt laminärt) och i det yttre först en förminskning, och därefter en förstoring för att skapa förträngningen där det accelererade vattnet från returen släps in. (Vad mycket roligare man hade haft med en svarv i det här läget... Och så mycket friare händer) Resultatet blir inte snyggt, och säkerligen långt från optimalt, men fungerande. Jag har bara två pumpar liggande löst. En Sicce Mega och en Aquabee UP 6000. Siccen är "lämplig" som dammpump eller liknande med en väldigt öppen impeller design. Bara två krökta blad, ingen överliggande skiva. Impellern sitter något förskjutet från centrum, och invändigt är själva kammaren impellern sitter i designad så att den blir kontinuerligt blir vidare i impellerns färdriktning. 93w, 5000L/h, men "bara" 3.5m lyfthöjd. Aquabee'n har en kanal som gör i stort sett samma sak, fast den bygger på höjden istället för att gå ut i sidled. Den här även impeller av typen jag länkade till. 6000L/h, 5m lyfthöjd, 100w. Det borde vara impeller designen som gör Siccen sämre ur trycksynpunkt, men den pumpar i gengäld igenom kuber på en cm i stort sett oskadda om det behövs... Jag antar att pumphus detaljerna är just dessa diffusorer du pratar om? (Båda dessa pumparna är rotationsstyrda så de kan bara rotera på ett håll, medan de impellerar med raka blad du nämnt tidigare brukar ha ett droppformat arbetsutrymme, för att låta impellern pumpa oavsett vilket håll den roterar på.) Ja. Härliga bilder. Båda är för klassiskt raka rör, och inte en avsmalnande mynning, tror jag? Jag vill minnas att effekten av en rak avsmalnande mynning är att vattnet i ytterflödena (längs konans kanter) försöker "fortsätta" i samma vinkel som konans kanter, och därmed skapar en större "plym" direkt i mynningen. en mynning som inte är linjärt krympande utan krymper med en kurva utåt (så att diametern minskar fortare ju närmare öppningen du kommer) ger ett högre motstånd, och kraftigare effekt, medan krökning på andra hållet ger motsatt effekt. (Om beskrivningen är oklar får jag rita något. Hojta. Känns som om ord inte är det bästa verktyget här, speciellt som jag saknar rätt ord för att beskriva det korrekt...) Bussningarna / korta övergångarna jag har fått tag på är i bästa fall en vinklad kant, flera stackade i varandra, i röret, ordentligt limmade, och fram med sågen för att göra av med den raka invändiga ytan som blir kvar ger en nästan 45graders rak förminskning till önskad diameter. För tvär i mitt tycke, men vad gör man... Det var ett försök att vara rolig. Ju mer man kan dra nytta av någon annans erfarenheter, och kanske utveckla sina egna idéer desto roligare är det. Lite synd att man kanske inte kan erbjuda folk att plocka grejer på samma sätt ur huvudet på en själv som man gör på alla andra, men man försöker dra sitt strå till stacken.B!

Jag använder slangen till osmosen, och en gammal sugpropp till en vask propp. Slangen genom sugproppen, på med "strax över droppa" vattenflöde, montera skiten så det spolar där jag vill borra. Och sen borrar jag så försiktigt jag kan. Tyvärr är det 10000 rpm med min dremelkopia, så... det skvätter. 25.4mm's borren passar i bormaskinen, så från den hamnar allt vattnet i en lämpligt placerad hink på golvet. Jag har väll lyckats göra ett par hundra hål, och än har inget gått sönder. *lägger handen på huvudet* (Ta i trä!) Hålsågarna till dremelkopian börjar bli lite slöa, eller hur man ska beskriva det, men det får man nog leva med. Lycka till. B! Edit Du måste skoja. Kan du se hur ilsk hon blir när hon ser hur det skvätter vatten åt alla håll... Eller snarare när hon ser att vattnet som dunstat efterlämnar vita fläckar... /Edit

Låter som rinnande vatten är lösningen. Men det KOMMER skvätta. Se det positivt, det behövs ingen strid ström eller så i alla fall. B!

Gnäll gnäll, taskig inledning av mig, jag vet, men... Principiellt kan väll vilken fluid som helst kavitera. Att sen gaser under tryck inom rimliga gränser inte gör det (torde behövas löjliga hastigheter, och korkad design) Just det att principen är enkel är den stora fördelen. Med enkla medel kan man bygga fungerande venturi's, de kommer inte vara i närheten av så snygga, eller effektiva som om någon sätter sig ner och gör en massa beräkningar och de sen formsprutas, men det är svårt att misslyckas helt. Jag har svårt att tro att ens en dåligt optimerad streamer skulle få svårt att prestera ens mot en bra designad cirkpump med en sån här. Men en venturi som inte är allt för restriktiv i mynningen skulle vara intressant då den utan att sänka flödet i cirkulationsslingan skulle ge en högre flödes siffra i baljan. (Och det är bara den här tillverkaren som kallar sina "penduktor" egentligen heter det eduktor.) Ganska säker på att alla "dyrare" pumpar använder sig av en liknande konstruktion till den här:En hel bottenplatta, på vilken det sitter vertikala blad, krökta i rotationsriktningen, och det hela täcks av en ring. Samma design återfinns i cirkpumpar till allt från akvarium, till värmeslingor. Hur pass optimal den är... ? Genom att tillföra en svag noskon för att dels accelerera vattnet, men även skapa ett turbulent flöde precis innan man droppar det i baljan borde man få större effekt, om man ovanpå det även erbjuder detta turbulenta flöde ett skyddat utrymme, så ger man det hela större möjligheter. Som jag har förstått det är just turbulenta flöden nyckeln. Ett laminärt flöde, ger sämre effekt? Tråden är nästan 18 månader gammal, vem ska klaga? Det är inte som om du dödade tråden för trådskaparen precis. :- p Jag är däremot mycket tacksam för att få diskutera ämnet. Mest eftersom jag har en ide om hur de fungerar, som jag testat framgångsrikt, men... Jag skäms inte för att utnyttja andras förstånd, och kunskap. Nä. Eftersom jag redan är bäst... Stort tack för att du tog dig tid att skriva allt det där.B!

Alla venturi skummare har "något liknande" men de är designade för att suga in luft. De skulle inte prestera något vidare så som man använder dessa. Som tur är det ingen avancerad design, så man kan bygga dem relativt enkelt själv, men kan man få pris + frakt i rätt område lönar det sig kanske inte. Länken ovan är ett gränsfall, åker man på tull är det både bättre ekonomi att bygga själv, och roligare. Kanske inte lika snyggt dock... Någon som har en svarv man kan låna? B!

Jag är nästan helt säker på att Koralia pumparna är AC. Någon som vill donera en så ska jag verifiera det? *håller ut händerna* ;- ) Mer seriöst dock. Eftersom 12v AC borstlöst i vatten borde "rycka" och inte orka runt när man börjar gå ner i frekvens (för långsammare varv) så inbillar jag mig att styrmodulen arbetar med frekvens omvandling, men även spänningsvariation. Det torde göra det skitsvårt att göra en egen lösning för att styra pumparna. (Vad jag menar är att om man sänker frekvensen med bibehållen spänning kommer pumpen i ett ryck förflytta sig ett halvt varv, stå still och vänta på att vågformen i drivspänningen ska stiga och sjunka, och sen börjar den om, på vågformens dalsida, och vrider sig ett nytt halvt varv. (Eller går baklänges) Man måste alltså sänka spänningen så att pumpen orkar rotera det halva varvet på samma tid som AC' frekvensen paserar sin halva av vågformen. Det enkla sättet att göra det på är PWM, det avancerade är analogt (1-12v. PWM är när man helt enkelt pulsar 12v.) Det finns nog ett par här som kan bygga en kontroller, om någon annan kan ta fram infon de behöver... Jag är inte en av dem dock. Leta i tråden för hemma bygge av akvariedator.) B!

Jaja, jag trillade på den här tråden via google, på jakt efter något helt annat. Eftersom jag är den jag är... Någon som vet om, och i så fall var, det går att få tag på en sådan här i Sverige? Europa? Sen som en reflektion till trådens innehåll. Motståndet i noskonan kommer öka sänka verkningsgraden för pumpen, antingen genom minkat flöde, eller genom ökad energiförbrukning, jag inbillar mig lite av både och. Som en bonus på flödessidan fungerar munstycket som en venturi, och suger med sig vatten från omgivningen. Streamer pumpar drar nog ytterst lite effekt från den här effekten, utan största vinsten för deras del är helt enkelt att designen erbjuder väldigt lite motstånd mot vattenrörelsen. Något får de klart från att vatten i rörelse suger med sig mer vatten, men i jämförelse tror jag det bleknar mot resten av flödesfördelarna. (Och hela den här venturiliknande effekten hos en streamer sker framför den, inte i själva pumphuset, vilket delvis är orsaken till varför de ger så breda turbulenta flöden.) Och jag ber om ursäkt för djupdykningen i arkivet. 17 månader gammalt, kanske det rent av luktar lite lik. ;- ) B!

Koralia-12v pumparna var väll fortfarande AC? Inte så säker på om det tillför något då. För en likströmslösning borde det bara handla om en kondensator, och ett motstånd, för att bestäma ett minimi varv, och hur länge pumpen ska fortsätta snurra efter frånslag. Tar man i ordentligt, så stannar pumpen aldrig, och man får aldrig start / stop effekten. Och kondensatorn laddar ju var gång pumpen får fullt ös, så den stjäl möjligen lite i startögonblicket. Över lag inbillar jag mig att den borde "jämna ut" till och frånslag, men som sagt, bara för en DC lösning. B!

Upp, ner, genom kortsidan, och gömma det hela i stenröset där. Tja. Det är en lockande design. Simpel, men stilren.Fast som sagt, snål som jag är hade jag antagligen kört en budget variant. Spänt upp den stora biten av genomföringen i en borrmaskin, eller om det finns tillgängligt, svarv, och sen rundat sex/8'a kanten så den blir en slät bula på insidan av övervinningen. När den täcks av kalkalger syns den inte. En, eller två moduler för att gömma ett par streamers nere i karet, och försöka gömma kablarna så gott det går i hörnorna, eventuellt hålla dem på plats med en klick silikon eller två.Där är iofs en möjlighet med ditt eget alternativ. Dra genomföringen genom kortsidan. Baserat på bilken rördimmension du planerat att använda, gå upp en i storlek, och trä kablarna genom röret tills du kommer upp i överrinningskammaren. Ett T, och en gängad anslutning modifieras lätt så att kablarna kommer ut ovanför vattennivån, men kladden silikon som behövs för att täta runt sladdarna gör tyvärr att det blir svårt att flytta pumparna några större sträckor... Men så skulle man rent av slippa se kablarna till eventuella streamers. (och allternativet med drivern på utsidan och bara pumphuvudet på insidan går ju det med, men då "pekar" pumpen alltid bara rakt fram...(Vortech?)) B!

Det har han ju redan sagt. Lite trött i dag? :- )Placeholder = För svårt att rita ut LS i vettiga formationer B!

Hela poängen med att köra din dold teknik lösning fallerar för mig om man stoppar in en ynka rörbit som syns. Då är det ju teknik synlig i alla fall. Tankgenomföringarna måste ju ha specifikationer för vad de tål eller inte, men jag har aldrig funderat närmare på det. Dock vet jag folk med 65-70cm högt med vatten och 60+cm i överrinningen som aldrig haft problem med läckor runt genomföringen. Aldrig läst om det här på forumet i heller, så jag föreställer mig att det är ovanligt. Eftersom det ÄR ett alternativ, hade jag definitivt dragit ned returen under baljan igen, doch hade jag lika definitivt gjort över vattennivå delen i överrinningen så att slabbet från hålet som ska knäcka häverten inte blir svårhanterligt. Det skulle ju gå att göra det fia ett T och en massa förminskningar tills man kom ner i sugrörsstorlem, och dumpa det vattnet i sumpen igen, men det känns inte helt tillförlitligt, så är det bättre det hamnar i överrinningen. Din lösning har dock fördelen att som du säger röret är invändigt, det är inte i vägen när man ska flytta på grejerna. För och nackdelar. *suckar tungt* Är inte livet underbart? B!

"Bäst" vore klart att gå upp i övverrinningsboxen, över vattenytan, ner igen, genom boxen, och bort till andra kortsidan där man går igenom undersidan, och döljer returöppningarna lite snyggt. Snål som jag är förkastade jag den lösningen eftersom det kräver 3 genomföringar, och massor av rör. Men det är helt klart den lösning som ger det bästa av alla världar. Om jag får vara så fräck dock. Använd 2 unionskopplingar så att du kan ta bort röret som går under tanken den dagen du ska flytta / göra av med baljan. Såga rören är så... osnyggt. Det ska inte vara några problem.B!

Varför inte dra returen/na på samma sida som ytavrinningen? Det går åt en extra genomföring för att dra returen genom glaset och in i karet, Men i princip kan du låta genomföringens kortaste sida vara allt som sitter i själva baljan. Nackdelen är väll att du får ett turbulent område där vatten in, och vatten ut "korsar" varandra, så att en del vatten återcirkulera. Jag föreställer mig även att du kommer behöva en, eller rent av ett par streamers i baljan, men de går ju att dölja, antingen inne bland all LS, eller i revkeramik. Som en bonus kan du ju då dra returerna övervattennivån ute i överrinningskammaren, (över nivån på överrinningskammen) och det kommer inte störa det estetiska ett dugg. B!

& 110-120v. Simpel transformator med tillhörande energiförlust, men det kanske man kan leva med. B!

Jag ser väll det primärt som en kostnadsfråga. Tar man 90% vatten från ett inkört kar, och fyller på med nytt, får man ju som Lasse säger exakt samma värden som om killen det kommer från byter 10% och fyller på med nytt. Så det borde inte vara något fel på vattnet. Och rimligtvis är det rätt mycket billigare & snabbare än att köra fram osmos vatten, blanda i salt, och ösa det i baljan. Får jag betala lika mycket för inkört vatten som för saltet att göra motsvarande mängd vatten med finns det ingen tvekan, då gör jag nytt vatten. B!

Jag gillar designen på de här skummarna. Tyvärr måste jag säga, då det uppenbarligen inte är den bästa designen, ingen verkar tillverka skummare efter det här konceptet i dag, och absolut ingen av de stora tillverkarna. Men de ser fortfarande bäst ut i drift ;- ) B!

Minstingen längst upp till vänster har jag fått med begagnad till det senaste projektet. Den skramlade nått grymt när den komm, men det visade sig vara lättlöst. Dels var den fel monterad (husets främre bit går att sätta på fel håll, tydligen) och dels var där ganska grov rost på axeln. Jag rengjorde och snyggade till rosten, men än så länge har jag inte fått tag i någon ny axel, så pumpen är degraderar till saltblandare. Funktionen är det inget fel på. B!

Hu. Låter som något jag hade köpt, tittat på, och sen börjat fundera på något sätt att göra bättre. Men fungerar det så fungerar det. B!

Lasse, tänk på att om du ska göra något i still med det du beskriver är passformen attans viktig. Är passformen så "dålig" att du kan stoppa i, och dra ut pluggen ur dina borrade hål kommer du få dålig värmeledningsförmåga, oavsett vad du väljer för pasta. De flesta pastorna har ett visst minimi tryck som de ska monteras under innan de börjar prestera, och det ända rimliga sättet jag ser för att uppnå det är antingen pressa i alukroppen, gänga de båda delarna, och dra ihopa dem, och slutligen borra alupluggen invändigt och få den att expandera på plats med hjälp av en skruv. Pressa är antagligen inte realistiskt med tanke på dioden som jag förväntar mig sitter på sidan man velat pressa på. Gänga pluggen och hålet är hyfsat enkelt, men ger bara god värmeöverföring på ena sidan av gängan. Bättre än inget misstänker jag, men inte optimalt. Borra och gänga pluggen invändigt är antagligen den bästa lösningen. Kan man kombinera det med att skära ett kors i pluggen, och använda svagt koniska hål i staven man vill montera i kan man antagligen få ett riktigt bra resultat. Om man får rätt på alla dimmensioner, med god repeterbarhet. Du kan inte använda en kopparstång istället för aluminium? Dess något bättre värmeledande egenskaper skulle teoretiskt ge en större temperaturdiff mellan pluggen och stången och göra "sämre" kontakt effektivare än motsvarande i aluminium. (Inte så attans säker på om temperaturskillnaderna blir så stora att det i slutändan märks. Teoretiskt är det ett bättre val. Tyngre, men mer lättbearbetat.) Jag föjer tråden, jag med... B!