LED Cree XR-E LED-ramp

[wrang]

blir riktigt bra detta!

[Claes_A]

Uppdatering:

Jag har målat rampen och monterat en glasskiva över boxen som Cree LEDarna sitter i.

Idag kör jag ett långtidstest och mäter temperaturen på bygget utan fläktar. Kylflänsen är nu så pass varm att den känns lite besvärande att hålla handen på en längre tid så jag gissar uppåt 60 grader C. Luften i boxen alldeles under lamporna håller nu stadigt 29 grader C (23 grader C i rummet). Jag känner att varm luft lämnar boxens ventilationshål men det är inget jetdrag om man säger så. Har också kollat luftflödet med röken från en tändsticka och det verkar fungera som tänkt.

Så behövs en fläkt över kylflänsen?

[JensJ]

Bra där, nice.

Själv va jag lat och beställt en LED ramp. Men den har lite dumma mått. Hoppas jag blir nöjd iaf. Men de problemet med mått har du ju i dina egna händer. Ett stort pluss om man bygger själv. Vet inte om jag redan ångrar mig lite.

Hur blev resultatet Wooook? Har du fått hem prylarna?

[-=Mr_B=-]

Du skulle haft en IR sensor att kolla tempen med. Om kylflänsen blir 60 grader är dioderna garanterat en värmare. Jag skulle inte bli förvånad om dioder / kretskort hittar in på 80+. Vad är egentligen "rätt" temp för dem?

B!

[Claes_A]

Cree anger i sina dokument 150 grader C som maximal "junction temperature". Jag antar att de menar anläggningsytan mellan LEDen och den lilla PCB-brickan den är monterad på. Men det är svårt för mig att mäta den temperaturen. Kan värmemotståndet i en aluminiumkylfläns ge en temperaturdifferens så att jag når 150 grader C i anläggningsytan trots att kylflänsen är kring 60 grader C?

Ljusutbyte i förhållande till junction temperature enligt Crees dokumentation:

[-=Mr_B=-]

Med tanke på att du limmade på dioderna med värmeledande epoxy, så borde du ha så pass god kontakt mellan dioder och kylfläns attdet håller sig en bit lägre än ditt max 150c. Du råkar inte känna någon som kör radiostyrt? De flesta som kör metanol har någon i vänskapskretsen med en ir-tempmätare, den skulle ta temp genom glas och det hela åt dig, bara att zappa loss och se var man hittar högsta tempen.

Men som sagt är de så pass de tål, borde det inte vara ett problem.

B!

[Claes_A]

Då gör jag det djärva antagandet att det inte är något problem. I värsta fall verkar det vara en förlust av ljus på 10-20% som står för dörren. Men jag ska gräva fram mina tysta datorfläkt jag köpte och se vad som händer med lite aktiv kylning.

Intressant att notera är att kylflänsen blir varm ganska snabbt men sen tar det timmar för den att gå från duschvarm (45 grader C?) till inte så bekvämt att hålla handen länge på (60 grader C?). Det verkar som om hastigheten på värmeavgången ligger bara lite lite under värmetillförseln så en fläkt borde göra enorm skillnad.

Det är dåligt med RC-folk i bekantskapskretsen. Får ragga upp någon på det lilla modellflygfältet utanför Trosa...

[-=Mr_B=-]

Redan ett litet aktivt luftflöde borde hålla den vid tempen för "duschvarm" eller lägre.

B!

[Claes_A]

Nu har jag testat belysningen i många dagar och slutsatsen är att aktiv kylning av kylflänsen känns onödig.

Ett påtagligare problem har varit kondensvatten i huven. Själva belysningsdelen är ju avskild från den fuktiga luften så den påverkas inte men utanför glasboxen med belysningen är det påtagligt fuktigt - speciellt nattetid när huven inte värms upp alls. Jag har därför monterat en liten datorfläkt som evakuerar luften från huven. Nu är fuktproblemet löst och avdunstningen i akvariet steg påtagligt. Jag ska dock försöka hitta en ännu tystare och mindre datorfläkt i min eviga kamp mot akvariets alla irriterande ljud.

[Laggeman]

En mindre fläkt måste snurra fortare för att evakuera samma mängd luft = högre ljudnivå.

Kör istället på en tystare modell alternativt sänk spänningen till fläkten så den snurrar långsammare.

[Claes_A]

En mindre fläkt måste snurra fortare för att evakuera samma mängd luft = högre ljudnivå.

Kör istället på en tystare modell alternativt sänk spänningen till fläkten så den snurrar långsammare.

Jag tror att jag redan har ett högre flöde genom rampen än jag behöver med en 80 mm Coolink SWiF-801 som körs på lägsta spänningen (4 volt enligt tillverkaren) inställt med medföljande vridmotstånd. Anledningen till att flödet förefaller vara större än det behöver vara är att jag inte har någon kondens i rampen längre, dvs flödet är åtminstone tillräckligt.

Sen ska sägas att jag bara borrat upp ett 60 mm hål i rampen så även där finns en hel del luftmotstånd. En lösning kanske skulle vara att mata den med en ännu lägre spänning från början (nu matas den med 12 volt vilket ska ge 4 volt med motståndet) så att jag kommer ner under 4 volt? Om fläkten ens startar då.

Ljudet från fläkten är egentligen lite av ett lyxproblem just nu eftersom den stora ljudkällan i systemet är en Tunze Silence 1072.020. Pumpens namn skrattar åt mig! Men i någon mening är den tyst om man inte hör 50-perioder dvs...

[-=Mr_B=-]

Claes, fläktarnas "lägsta spänning" brukar ange start krav. Har fläkten bara börjat rotera borde det gå att gå lägre. Så anger tillverkaren 4v finns det nog mer utrymme. Dock kommer du behöva starta den "manuellt" när den varit avstängd av någon anledning.

B!

[Claes_A]

Låter bra!

Jag kanske är lite otålig - många komponenter förefaller bli klart tystare efter att de gått några veckor. Jag kör t ex samma sorts datorfläkt för att evakuera sumputrymmet och den har på några veckor gått från ett svagt svagt surr till nästan totalt tystnad (= det är svårt att höra om den på- eller avslagen i mitt vardagsrum på landsorten). Även min första Tunze nanostream (6045 - hoppas jag fick namnet rätt denna gång) har tystnat efter ett antal veckors drift (och silikonfotsmodifiering). Nanostream nr 2 gör fortfarande ljud men har bara gått några dagar ännu.

[Claes_A]

Jag har nu testat att sänka spänningen på datorfläkten - resultatet är en nästan ohörbar fläkt som trots det pumpar tillräckligt med luft genom rampen för att undvika kondens (i alla fall i denna sommarvärme).

Jag har också kört LED-rampen i en vecka nu. Jag börjar med att slå på de två yttre raderna LEDar och under mitten på dagen får alla LEDar gå för att sedan släcka de två inre raderna på sena eftermiddagen igen. Värmemässigt blir inte ens kylflänsen mer än ljummen när 12 LEDar går. När alla 24 går blir den uppåt 50 grader C. Akvariet ändrar inte temperatur mätbart under dygnets lopp utan håller 25 grader C (hade 26 grader C en dag när det var som varmast inomhus och alla dörrar stod öppna och släppte in värmen inomhus). Detta utan aktiv kylning av kylflänsen.

[Maglofster]

Härligt! Ska bli kul att se när du börjat få lite liv i burken!!

[Claes_A]

Nu har jag kört hemmabygget snart tre månader. Det har fungerat mycket bra och jag kan rekommendera det till andra akvarister. På dessa korta veckor har SPS-tillväxten varit över all förväntan från mina sida. Inga problem med biologin m a o och det hela drar bara strax över 75 W.

Men upplägget med kallvita Cree XR-E-dioder kombinerat med lika många i färgen Royal Blue har sina sidor:

Först upplevde jag färgen väldigt krisipig och fint men nu börjar jag se att färgåtergivningen är lite kallt platt. De varma färgerna saknas rätt så mycket - rött och gult ljus. Min röda flakväxande Montipora blir därför lite dämpat platt i färgåtergivningen. Jag köpte också en vad jag uppfattade som gul-vit Acropora hos Akvarie-leasing i helgen. I försäljningstanken stod de under ett ganska gult T5-ljus men under mitt ljus så får samma korall också en svagt grön ton ovanpå det gulvita. Troligen är det den stora blåandelen som får något grönt att lysa.

En annan aspekt som man kan kritisera med ljuset är att de blå dioderna och de kallvita inte blandar sig. Det blir extra tydligt i mitt bygge som har ganska smalstrålande linser - det blir discoeffekt med blå och kallvita ljuskäglor om vartannat - detta är främst ett problem vid ytan. Förvisso är det ganska häftigt när fiskarna rör sig mellan ljuskäglorna men kanske inte vad alla vill ha. Extra konstigt blir det när en korall hamnar under en rent blå ljuskägla...

Ljuset är ju väldigt fokuserat och kommer från ett håll. Lysrör i jämförelse ger ju t ex ett mycket diffust ljus. Därmed blir det väldigt mycket vassa skuggor i akvariet. Jag gillar det för det skapar ett liv och dramatik i akvariet samt man ser när vattenytan rör sig. Men det gör att det är svårt att fota i akvariet. Min kamera klarar inte alla kraftiga konstraster så bra - det blir som när man fotar på en sommardag med klar himmel.

Det som är lite oflexibelt nu är att jag ju byggt fast mig i dessa problem. Det är ju inte bara att byta T5-rör tills man når den färg man vill ha.

Jag har noterat att alla problem jag nämner ovan diskuteras flitigt på t ex Reefcentrals forum. Där jobbar flera på lösningar som t ex att istället för att placera ut LEDarna med olika färger som på ett schackbräde istället försöka sätta dem i kluster så att ljuset blandas bättre. Man experimenterar också med att försöka få in mer rött och gult ljus för bättre färgåtergivning. Genom att ha reglerbara drivare så kan akvaristen själv ställa den färgsammansättning som upplevs som fördelaktig för det egna ögat - korallerna lär inte bry sig om ljusfärgen så mycket så länge de får tillräckligt med ljus.

Själv skulle jag rekommendera de som bygger något nytt att testa att blanda T5 och LED. T5 kan ge en allmänbelysning i akvariet och LEDar kan liva upp det genom att skapa ett kontrastrikt ljus som rör sig med vattenytan.

[LN21]

Ja blandar just nu T5 och LED. 20 led /1.2W där 12 är på 6500 Kelvin och 8 är djupblå (enligt grossisten ligger våglängden 420-460 nm).

Rör och LED är kopplade i fem varförsig matningar. Det är himla kul/snyggt på kvällen att följa nedsläckningen i sekvens.

Under 6500 Kelvin lampan så är det 250-270 PAR på 25-35cm djup (OBS vanligt 4 mm grönglas som täckglas).

Blåljustet (körLEDen i saltkaret) 420-460nm våglängd på lampan är det ynka 90-110 i PAR (inte samma reflektor), men den blå reflektorn är mycke mera bredstrålande. Med andra ord så hänger det mycket på reflektorn i lamparmaturen.

Jag får oxå den där "stråleffekten" under mina 6500K men håller jag bara vattnet klart så blir det ett himla snyggt skimmer ungefär som en stark MH.

Jag har beställt optivitt täckglas så att det ska bli kul att se om färgåtergivningen ändras.

Dessutom om plånboken tilllåter så ska ja klämma in ytterliggare 8 Blå LED.

Detta för att det blir enligt mitt tycke snyggare månljus när ja kör bara blå LED än när jag kör mina Actinic pure 2*54W.

Jo det blír lite mindre flourusens (vete tusan hur det stavas:)) i rent Blå led men skillnaden är mycke mindre än man kan tro, detta trotts att ja har bara 9W LED i gämförelse med 110W splitt nya T5 Ac. pure.

Jag tror att om man ska köra med enbart LED så ska man koppla dom i minst 2 separata kretsar.

[LN21]

Glömde tilllägga att mina 6500 Kelvin LED har inställningsbar armatur d.v.s jag kan rikta strålarna vart ja vill med andra ord rakt på en enskild korrall om ja så önskar.

[Claes_A]

Under 6500 Kelvin lampan så är det 250-270 PAR på 25-35cm djup (OBS vanligt 4 mm grönglas som täckglas).

Blåljustet (körLEDen i saltkaret) 420-460nm våglängd på lampan är det ynka 90-110 i PAR (inte samma reflektor), men den blå reflektorn är mycke mera bredstrålande. Med andra ord så hänger det mycket på reflektorn i lamparmaturen.

Jag hänger inte helt med - är dessa PAR-värden från mätningar på LEDarna? Och i så fall är "reflektor" samma sak som lins?

Jag resonerar att linsen är mycket viktig. LED ger ju inte mer ljus per insatt energi än T5 men med linser så kan man rikta det dit man vill medan T5 är beroende av reflektorer med förluster och onödig ljusspridning - där är energivinsten med LED jämfört med T5.

[LN21]

Jepp reflektor är samma sak som lins:)

Det finns både bredstrålande och smalstrålande linser men det är även en väldig skillnad på linsen/reflektorns verkningsgrad.

O precis som du påstår så är det ju bara 10-15% av T5 rörets lyse som går rakt ner mot ytan resten studsar omkring (och förlorar sin effekt) innan den letar sig ner.

Än värre är det med T8. Både T5 o T8 röret är ivägen så att säga.

Jag har köpt mina i form av att varje LED är en egen armatur. O det är ramaturen man kan vrida runt o prickskjuta strålen med.

Ska se om ja inte kan lägga in en närbild på vadja menar:)

[LN21]

Nu är jag världens sämsta fotograf,, men nedan visar jag de typerna av armatur jag använder.

Den blå är bredstrålande o 6500K är smalstrålande.

den bredstålande är inte bara av ondo utan "fyller" karet mycke bättre än den smalstrålande.

[patrikk]

Nu är jag världens sämsta fotograf,, men nedan visar jag de typerna av armatur jag använder.

Den blå är bredstrålande o 6500K är smalstrålande.

den bredstålande är inte bara av ondo utan "fyller" karet mycke bättre än den smalstrålande.

vad är det för armaturer o led som du kör med samt var är de köpta?

[Flurpen]

Är det någon som vet hur långa sladdar man kan ha mellan varje LED i ett sånt här bygge? Funderar på att bygga 4 paneler med 12 LEDs vardera men istället för att de tänds en i taget så vill jag att 3 LEDs på varje tänds via samma driver, detta för att få ett jämnare ljusflöde över hela karet när det tänds/släcks.

Har tänkt att använda Cree leds

[Claes_A]

Kör du vanliga tjocka kablar som har liten resistens är kabellängden knappast ett problem.

[Flurpen]

Ok, jag är inte så elkunnig :-) Hur tjocka ska de vara för att kunna kallas "tjock kabel"? Alltså hur många mm2? Eller hur man nu brukar ange kablars tjocklek.