Jump to content

LED Lasse dreamchip bygge


Recommended Posts

så med andra ord kan det vara bra att komplettera med ett par royal blue chip om man vill ha mer blått?

Jag vet inte det än eftersom jag bara provat över mitt lilla nano utan några koraller (mer än en brun gorgonia). Jag vill nog köra över mitt stora först innan jag bestämmer mig. Sen är det viktigt att också veta att detta är en 60 årig gubbes upplevelser av ljuset. Med ålder kommer oftas en bristande förmåga att uppfatta blått ljus.

När vi diskuterade våglängdsområdena på det kommande chippet på RC så var det några som undrade varför inte våglängdsområdet kring 470 var med. I mitt tycke så ger många av de existerande hybridchippen ett för blått ljus, jag vill ha det betydligt vitare och min åsikt var att det blåa skulle helst koncentrerats kring området 420 - 460 nm. Detta av i huvudsak två skäl - dels att de för fotosyntesen viktiga områdena finns där och dels för att de våglängderna ligger på gränsen av vad vi kan uppfatta och slår därför inte igenom som blått ljus i vårt seende på samma sätt som 470 nm gör. Jag räknade också med att 470 - 480 skulle komma med via de vita chippen (vilket det inte verkar ha gjort i samma utsträckning som jag hoppades). Jag räknade heller inte med att den vita fosforn skulle lysa upp pga av de blåa kanalerna. Hur mycket detta spelar in är dock tveksamt. Att bara ha på den blå kanalerna ger inte ett vitt ljus - det är ordentligt blåaktigt. Men ha i minnet - det är mina ögons (och hjärnas) uppfattning om blått ljus som talar - någon annan med större möjlighet att detektera blått ljus uppfattar saker annorlunda (och tvärtom givetvis).

Om man försöker fota eller filma med mobilen så blåsticket totalt - det blir bara blått - så våglängderna finns där men åtminstone mina ögon uppfattar dem inte lika starkt.

Vill du ha enbart blått ljus under vissa tider så är nog en komplettering med några RB av normal typ bra att göra, men som sagt var - jag skulle prova över ditt akvarium först innan du bestämmer dig för hur du skall göra. Remne och Benighted - vad är er erfarenhet - ni har ju provat över ett normalt akvarium?

MVH Lasse

Mina iaktagelser bygger på ett chip - jag skall prova de andra också.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 134
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Håller helt med dig om dina upplevelser Lasse, bra drag, riktigt bra krispigt vitt ljus men det bara blått ger inte samma effekt som rent royal-blue... Så min ramp kommer innehålla ~30W i Cree royal blue dioder för kvällsljuset, tror chippet kommer ge ett fantastiskt bra bulk-ljus, som man kan ställa in väldigt väl för ens behov, sen har man lite effekt-ljus när man vill visa upp karet med rent actinic-ljus så tror jag man har ett fantastiskt ljus, jag kommer även slänga in några tiotal watt T5 ljus för att mjuka upp ljuset lite med ett diffust allmänljus (och bredda spektrat lite), har ballaster som är digitalt dimmbara, så måste bara bygga ett interface-kort till dem...

Jag hör ju till dem som skulle tyckt det hade varit trevligt med ~480nm dioder med i spektrat, det som varit min största tveksamhet kring det vita ljuset ifrån LED, tyvärr svårt att göra nånting åt med LED då det är svårt att hitta LED med de våglängderna... Kommer få en del med T5:orna, men det är ju inte helt tillräckligt i mina ögon ändå, och jag måste använda en färgtemp på T5 som har lite för mkt rött för min smak...

Link to post
Share on other sites

[TABLE=width: 483]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 6] PAR measured in the middle/Channel Distance 80 cm. In air

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]mA

[/TD]

[TD]1 white

[/TD]

[TD]2 RB

[/TD]

[TD]3 Actinic

[/TD]

[TD]4 RB

[/TD]

[TD]5 White

[/TD]

[TD]All

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]140

[/TD]

[TD=align: right]10

[/TD]

[TD=align: right]10

[/TD]

[TD=align: right]6

[/TD]

[TD=align: right]10

[/TD]

[TD=align: right]8

[/TD]

[TD=align: right]44

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]280

[/TD]

[TD=align: right]18

[/TD]

[TD=align: right]20

[/TD]

[TD=align: right]13

[/TD]

[TD=align: right]20

[/TD]

[TD=align: right]16

[/TD]

[TD=align: right]87

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]420

[/TD]

[TD=align: right]27

[/TD]

[TD=align: right]28

[/TD]

[TD=align: right]18

[/TD]

[TD=align: right]29

[/TD]

[TD=align: right]23

[/TD]

[TD=align: right]125

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]560

[/TD]

[TD=align: right]35

[/TD]

[TD=align: right]36

[/TD]

[TD=align: right]24

[/TD]

[TD=align: right]38

[/TD]

[TD=align: right]29

[/TD]

[TD=align: right]162

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]700

[/TD]

[TD=align: right]43

[/TD]

[TD=align: right]44

[/TD]

[TD=align: right]30

[/TD]

[TD=align: right]47

[/TD]

[TD=align: right]36

[/TD]

[TD=align: right]200

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]840

[/TD]

[TD=align: right]50

[/TD]

[TD=align: right]51

[/TD]

[TD=align: right]35

[/TD]

[TD=align: right]55

[/TD]

[TD=align: right]42

[/TD]

[TD=align: right]233

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]980

[/TD]

[TD=align: right]56

[/TD]

[TD=align: right]59

[/TD]

[TD=align: right]40

[/TD]

[TD=align: right]63

[/TD]

[TD=align: right]47

[/TD]

[TD=align: right]265

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1120

[/TD]

[TD=align: right]63

[/TD]

[TD=align: right]66

[/TD]

[TD=align: right]40

[/TD]

[TD=align: right]71

[/TD]

[TD=align: right]53

[/TD]

[TD=align: right]293

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1260

[/TD]

[TD=align: right]69

[/TD]

[TD=align: right]73

[/TD]

[TD=align: right]40

[/TD]

[TD=align: right]78

[/TD]

[TD=align: right]58

[/TD]

[TD=align: right]318

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1400

[/TD]

[TD=align: right]75

[/TD]

[TD=align: right]79

[/TD]

[TD=align: right]40

[/TD]

[TD=align: right]85

[/TD]

[TD=align: right]63

[/TD]

[TD=align: right]342

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Värdena är uppmätta på 80 cm avstånd. Linsen är på 60 grader och av en ny typ som ger en rektangulär ljusbild. Jag är inte helt nöjd med den eftersom den inte blandar kanalerna ordentligt. Jag får en gulvit ring längst ut. Det här kommer troligtvis inte synas i akvariet - med hybridchippen brukar man få en blå aura runt och den försvinner i vattnet.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Jag har gjort en del nya mätningar - nu på ett avstånd som jag kommer att ha i mitt akvarium. Jag har tagit PAR i luft - min erfarenhet är att när man arbetar med linser så blir PAR värdet vid motsvarande i vatten (minus lite i luften ovanför) oftas samma eller högre. Trolig orsak - vattenytan fungerar som en lins pga av brytningsindex hos vatten jämfört med luft.

post-2331-14468927264848_thumb.jpg

Man ser att man faktiskt har många inställningsmöjligheter på de olika kanalerna för att få ett trevligt ljus men ändå ett bra PAR-värde

Jag gjorde också en del mätningar för att se vilken effektivitet chippet har och hur det påverkas av strömstyrkan. Jag räknade ut PAR värdet per insatt watt för olika strömstyrkor. Som väntat så får man ut mer PAR per watt vid lägre strömstyrkor - vid 140 mA läste jag av ca 4 PAR/W för en vit kanal - vid 1400 mA var motsvarande siffra kring 2 PAR/W Att köra två kanaler vita på 700 mA ger alltså ett större ljusutbyte än att köra en vit kanal på 1400 mA.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Den här tråden är inte uppdaterad på ett tag och jag har efter lite tester beslutat mig för att skrota grafikkortskylarna och i stället satsa på en rund processorkylare Zalman -CNPS 8900 extreme till mitt Percula 120. När allt är färdigbyggt kommer jag ha 3 st "kanoner" med ett 100 LED chip i varje och de kommer att köras på ca 150 watt. Jag bygger nu först en prototyp med ett 50 LED:s dreamchip (var tvungen att köpa ett sådant när det blev möjligt i sista gruppköpet - för hög "vill ha faktor" :))

post-2331-14468928585656_thumb.jpg

Sedan gäller det att hitta något lämpligt rör att utgå ifrån. Zalmankylaren är 120 mm i diameter och jag hittade ett 140 mm (ytterdiameter) PVC rör vars innerdiameter är ca 125 mm. Skulle alltså passa direkt. Jag valde att göra det 240 mm högt.

post-2331-1446892858713_thumb.jpg

I ena ändan (det som kommer att bli övere delen gjorde jag ett par spår så att jag kan montera Janne86:s driverkort där

post-2331-14468928586105_thumb.jpg

Processorkylarna fick bearbetas en del för att få så slät anläggning som möjligt

post-2331-1446892858589_thumb.jpg

Eftersom jag har valt att ha underdelen helt öppen så att fläkten blåser ner mot vattenytan (räknar med att slippa extra kylning av karet på så sätt) behövde jag täcka de öppna kopparytorna tyckte jag. Jag har därför målat allt med svart färg (värmeresistant färg)

post-2331-14468928586635_thumb.jpg

Återonterad fläkt

post-2331-14468928586338_thumb.jpg

Sedan gäller det att hela konkarongen inte trillar ner så lämpliga mothåll monterades

post-2331-14468928586875_thumb.jpg

Grått är heller inget snyggt så jag satte på en svart folie på utsidan

post-2331-14468928587424_thumb.jpg

Fortsättning följer

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites
Lasse köp bladguld å klä in pvc röret. ;)

Jag funderade på det eftersom det då skulle bli en liten indikering på vad hela det här kommer att kosta när det är klart :) Egenbygge - inte billigare i alla fall - och tar längre tid.

Nu skall jag bara lösa att dra fram ett antal kablar i röret och upp till styrkortet. styrkortet kommer att ta hand om fläkten på kylaren så in i "kanonen" kommer det att gå en matningskabel till drivkortet samt styrkablarna från styrkortet till varje driverkort/kanon. I detta fall kommer jag troligtvis ha ett styrkort till alla tre. Jag kommer att göra några "kanoner" med styrkort innuti kanonen också men till en början blir det ett styrkort för tre "kanoner". Jag kommer att ta en U-balk av aluminium gående över akvariet på ca 50 cm höjd. I denna balk kommer kanonerna att hängas dikt an och kablarna kommer att gå innuti balken (osynligt). Jag kommer att behöva 2 st 36 V drivkällor där den ena får mata en 100 LED "kanon" och den andra till en början 1 st 100 LED och 1 st 50 LED kanon. Jannes kort driverkort kan ge 1400 mA per kanal men 50 LED:s chippet klarar bara 700 mA per kanal. Han har därför infört en möjlighet att begränsa inställningen till att ge max 700 mA eller 1400 mA för att minska möjligheten för misstag. Kör man ett 50 LED:s chip så bockar man för max 700 mA och möjliga inställningsmisstag minskar (i alla fall för mig :)) Mina strömkällor ger max 350 watt så om man använder en till två 100 LED så begränsar man möjligt uttag till ca 150 W per 100 LED chip - vilket för mig räcker (tror jag)

Jag återkommer senare.

En fråga - AC-RC har börjat med att skicka med sk Thermal Pads till sina stora chip - är det någon som har erfarenhet om de är bättre eller sämre än termisk pasta?

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Se där, det tar sig! Fast jag vred mig mer än en gång i stolen när jag såg att du målat de fina koppar flänsarna. Hu jeda mig... Är du rädd att det blåser ner koppar i karet eller vad motiverade helgerånet? Borde inte färgen påverka kylningsförmågan då den bygger ett lager utanpå metallen? Det känns som att man borde kunnat göra en schysst lösning genom att plocka bort fläktarna på både jannes drivkort och zalman kylaren och sätta en 140 mm fläkt överst på röret istället. Eller iaf från Zalman kylaren. Jannes kort kanske behöver ha dedikerat flöde.

De här thermal padsen litar jag personligen inte på alls. Jag kan inte se hur de skulle kunna ge bättre värmeöverföring än ett riktigt tunt fint lager kylpasta, speciellt om man kan skruvar åt dioden.

Den enda fördelen är väl om anlagsytan inte är helt plan mot dioden, då jämnar plattan ut eventuella ojämnheter...

Link to post
Share on other sites
Se där, det tar sig! Fast jag vred mig mer än en gång i stolen när jag såg att du målat de fina koppar flänsarna. Hu jeda mig... Är du rädd att det blåser ner koppar i karet eller vad motiverade helgerånet? Borde inte färgen påverka kylningsförmågan då den bygger ett lager utanpå metallen? Det känns som att man borde kunnat göra en schysst lösning genom att plocka bort fläktarna på både jannes drivkort och zalman kylaren och sätta en 140 mm fläkt överst på röret istället. Eller iaf från Zalman kylaren. Jannes kort kanske behöver ha dedikerat flöde.

De här thermal padsen litar jag personligen inte på alls. Jag kan inte se hur de skulle kunna ge bättre värmeöverföring än ett riktigt tunt fint lager kylpasta, speciellt om man kan skruvar åt dioden.

Den enda fördelen är väl om anlagsytan inte är helt plan mot dioden, då jämnar plattan ut eventuella ojämnheter...

Du har precis samma invändningar som jag hade inför mig själv när jag stod där - måla - måla inte. jag provar på en i alla fall - hopsan det blev tre - jaja - det har kostat så mycket så va - f-n

Thermal pads - tja - jag vet ju att de används inom belysningsindustrin så jag får väl testa. Med mitt 50 LED chip körande på 350 mA på samtliga kanaler (1/3 av den effekt jag skall ta ut sedan) - vad f-n 50 grader på bakplåten. General error - målning, feltänkt - thermal pads? Inte åtdraget ordentligt (bara två fästpunkter)? Tja vi börjar i den lättaste ändan - byt ut Thermal Pads mot ett tunt lager Artic Cooling MX-2. Koppla upp - prova ----- låååååång lättnades suck - 33 grader - fläkten för fullt och 700 mA på samtliga kanaler. 34,5 i FV -> 120 Watt. Mina temperaturer stämmer - har kollat med den bästa mätaren - mitt pekfinger :)

SLUTSATS - ANVÄND INTE THERMAL PADS - ANVÄND ARTIC COOLING MX-2

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Färgen verkar inte ha påverkat kylförmågan speciellt mycket. När jag kör fläkten max och 120 watt så håller jag 33 grader - inte illa pinkat av en trähäst :) Sedan kommer jag bygga in den i ett rör - vilket antagligen kommer att påverka temperaturen mer.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Jag har arbetat vidare med min konstruktion. Nu är den i stort sett färdig - jag väntar på några uppdateringar från Janne68. Jag kommer att köra med ett styrkort för tre driverkort. I varje ände har jag just nu ett 100 LED:s DreamChip och i mitten ett 50 LED DreamChip. Orsaken till 50 LED i mitten är att ett av mina 100 LED chip är på reparation. Jag kommer att köra 100 LED chippen på ca 150 W och 50 LED chippet på ca 100 Watt som max. Jag har 60 graders linser så jag räknar med ett ganska högt PAR värde i akvariet - mer om detta senare. Förhoppningsvis har jag det "up and running" på söndag/måndag. Några bilder

post-2331-14468928647141_thumb.jpg

post-2331-1446892864736_thumb.jpg

post-2331-14468928647575_thumb.jpg

post-2331-14468928647798_thumb.jpg

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

De skulle vara folierade mattsvarta - som det ena är. Sedan tog den folien slut och nyköpet var tyvärr inte matt. Det skall nog årgärdas frammåt. Vi skall se om jag kan göra några ljustester i eftermiddag/kväll. Jag har inte bestämt mig om U-röret skall vara svart eller natur än heller. Jag är också mer än imponerad av vad Janne68 fått ihop också. Jag skall återkomma med skärmdumpar senare. Från varje "kanonon" har jag bara en strömmatning och en närverkskabel. Drivkortet sköter fläktstyrning av kortet samt styrningen av huvudfläkten för LED chippet. Det temperaturmäter på baksidan av chippet (speciell tempsond) och går automatiskt ner till 5 % om en inställd temperatur överskrides. Med mina fläktar (Zalman CNPS8900 extreme) så är nivåerna på styrning inte fulländade. Jag har i princip halv och fullfart. Med rätt kurva får jag halvfarten att bli ca 1400 rpm och då håller 100 LED:s chippen ca 47 grader C vid ca 150 W och 50 LED:s chippet ca 40 grader (vid ca 100 W inmatad energi) Orsaken är troligtvis konstruktionen av dessa fläktar men det kommer att arbetas på problemet framgent. Det går utmärkt att köra 50 LED:s dreamchip också men med dem så kan man inte gå över 700 mA - med tanke på testpersonens klantighet så la Janne till en kryssruta - max 700 mA. Kryssar man den så kan man inte ställa högre ström än 700 mA.

Det skall bli roligt när det äntligen hänger över akvariet och jag kan mäta lite PAR värde

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

För mig (gammal plåtslagare) hörs absolut inget när fläktarna går på halvfart när jag lägger örat ovanför. Vid helfart blir det dock något annat - då finns ett ljud av all luft som skyfflas ner i röret. Jag har dock lagt belastningen på den nivån så att halvfart räcker till att hålla en temp på ca 47 grader (har ställt 52 grader för full fart och 58 grader som max för chippet) Höjer jag till ca 180 watt så går fullfart på då och då. Fullfart drar ner 180 watt till 45 grader om det behövs så det finns lite marginal. Tanken är att lösa styrningen framgent så att jag kan ligga på 3/4 fart också.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Jag hade hoppats att kunna rapportera om att allt var klart nu men tyvärr så lyckades jag med att få ett chip till skadat. En liknande skada som förra men skadan går vinkelrätt mot LED-raderna - inte längs med som innan. Detta stärker mig i tron att det är en skada jag gjort själv och inte någon fråga om "ripple" (Övertoner). Gemensamt för de två chip jag bränt är att jag först limmade linserna med tvåkomponents epoxy - tog loss dem och limmade om med AC-RC värmebeständiga silikonlim. Jag tror helt enkelt att jag spillt epoxi på silikonlinsen eller att gaser från epoxin fått silikonlinsen att fatta eld. Jag har pressat två andra chip jag har hårt utan att kunna repetera skadan - jag har även testat ett tredje specialchip utan lins också. Alternativt så har inte silikonlinsen över LED:en varit helt ren från partiklar.

Jag vill uppmana er som bygger både DreamChip lösningar och lösningar med 50 och 100 LED chips - var försiktiga vid montering av linsen och använd värmebeständig silikon - finns på e-bay

Jag är dock tvingad att ha färdig min ramp till fredag så jag får hitta en annan lösning för tillfället. Förutsatt att jag inte har fel (att det är min egen klantighet som ställt till det) och jag bränner ett chip till så kommer det bli så.

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Ja det är nära nu. Jag har hårdkört 3 chip nu utan att "lyckas" bränna dem. Har skickat de söndriga för reparation i HongKong. Nu har jag limmat lins över det som jag provat senast - två har gått några dagar med dimning upp och ner och med linser - än så länge Nema Problema. Konstigt nog så hoppas jag att jag har rätt i att det är min egen klantighet (eller feltänk) som orsakat problemet - alternativen är nämligen sämre tycker jag :)

Jannes driverkort och styrkort kommer att bli en fullträff tror jag. Jag är ganska imponerad av vad han har åstadkommit. Det är lite barnsjukdommar men dem är jag bra på att hitta genom en kombination av klantighet och testlusta :)

Nu har det blitt så att jag kommer ha tre olika dreamchip över karet ett normalt 100 LED:s (vit-blå-actinic-blå-vit), ett 50 LED:s DreamChip (vit-blå-actinic-blå-vit) och ett special 100 LED (som jag smugit lite med eftersom jag skall ha det till annat) Det innehåller vit - blå - rött - actinic - vitt. Det var inte avsett för att vara över mitt revakvarium men på grund av omständigheterna så kommer det dit. Då kanske man skulle göra en liten test (praktiskt) på om det röda har ngn biologisk betydelse. De röda är på 630 och 660 nm. Den röda kanalen kommer att köras väldigt svagt och inte på Jannes drivkort till en början. Detta eftersom FV för de röda är så mycket lägre än de andra kanalerna (23 - 27 V i stället för 30 -35 V). Han arbetar dock på en lösning som gör att jag skall kunna köra den också på det drivkortet - men det ligger lite frammåt i tiden. Jag vet att det inte funkar riktigt nu - och det är lätt att göra misstag :) Janne har fått en del reparationsuppgifter från mig :)

En styrka med hans drivkort är att det går att ställa max procent per kanal också vilket gör att jag kan anpassa de två 100 LED:s chippen till ljusstyrkan hos 50 LED chippet. Dvs jag kan passa in så att jag får ett jämt PAR värde över botten. Har inte gjort mer än preliminära mätningar på PAR men en sak kan jag konstatera - jag kommer inte att sakna ljusstyrka!

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Ja - nu är din vänta över. Nu hänger de över akvariet och det blev bra - väldigt kul att se resultatet efter en väntan på ca 8 månader sedan ideén föddes. blev klart sent så det finns inga bilder på underverket men det kommer snart. Har en bild från sista testen innan jag vågade riva min gamla. Preliminära PAR mätningar visade ca 350 nere på botten i den mest belysta änden. Har dragit ner intensiteten så att den ligger kring 200 där. startar med inte fullt drag.

post-2331-14468928696866_thumb.jpg

Bilder och mer mätningar kommer senare

MVH Lasse

Link to post
Share on other sites

Så klart så där lagom dags nu, men jag har åsikter att dela med mig av.

Som vanligt alltså.

Målning = Antagligen ett smart drag. Det försämrar garanterat kylningen, men salt luftfuktighet skulle garanterat äta upp kopparn över tid. Kylaren har kapacitet för att kyla 150w till ca 75c vid 25c lufttemperatur. Att hantera en tredjedel av den effekten, på halvfart, målad, verkar rimligt. Den klarar säkert en bra bit mer. Frågan är bara om färgen tål att kopparn expanderar när den blir varm. Den ska ju helst inte flagna av och hamna i karet...

Pasta vs pads: Vilken aspekt pratar vi om? Har pastan bättre värmeledande förmåga än pads? Visst. Tveklöst. De spelar inte i samma liga. Märkligt nog, tandkräm spelar i samma liga som värmeledande pasta, mer om det senare. Dyr, billig, värmeledande pasta är värmeledande pasta. Kör den dyraste i världen med diamantpulver i, eller standard vit goja, det skiljer ett par grader i slut temperatur. Som jämförelse med tandkrämen... Den vanliga vita pastan eller tandkräm, ger samma temperatur, med minimal marginal som nog kan försvaras med variationer vid monteringen.

Ska man då köra värmeledande pasta, eller pads? Jag hade faktiskt sagt pads. Samtidigt hade jag själv kört pasta. Anledningen är enkel. Har ni någonsin bytt kylfläns på något monterat med pasta? Efter ett halvår/år är pastan snustorr, och fungerar klart sämre än vad den gjorde när den var färsk. Pads har inte det problemet. Och tandkräm... Den är torr på ett par timmar. Tandkräm fungerar bara för de som vill ha lukten, och ska riva isär grejerna gång på gång, vid test och felsökning. Tänk på att precis som många exotiska pastor är tandkrämen elektriskt ledande i någon grad, så kladda bara där den ska vara...

Utrustning med pads kan du dela flera år senare, den ser ut som ett vältuggat tuggumi, men den är fortfarande hel, och mjuk som den dag den monterades. Med sina värmeledande egenskaper oförändrade över tid. (Ska dock erkänna, om pad'sen påverkas av saltet vet jag inte.)

Den ända nackdelen jag kan komma på så här på rak hand, pads, och pasta kräver egentligen rätt höga monteringstryck för att nå önskat resultat. Jag kan tänka mig att LED'sen skulle bågna om man brukade allvar när man monterade dem med pads. Det beror dock lite på vilken tjocklek padsen har, det finns ju massor av material att utgå ifrån där.

Grafikkortskylaren har kapacitet att kyla bort mycket högre effekter, men det hjälper inte om man inte kan få den att hänga ihop, eller se prydlig ut. Det här har ju blivit tok snyggt.

B!

Edited by -=Mr_B=-
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...