Nano Nanokar och nybörjare

[Tedb]

mera

[Tedb]

fanns lite mer fina bilder men forumet skriver att de e attatchments in progress hmm skumt

Aktuellt i tråden nu är iallafall att killen köpt sej ett aquamedic percula 90 för att fortsätta sin hobby.

Tycker k

killen e ett skolexempel riktigt fint kar.´Dom andra bilderna visade ett par fina musslor och en liten liten palett han hade i nanot.

[stigigemla]

Han lär behöva byta kar en gång till. Min palett växte ur mitt 140 cm långa kar så jag fick lov att sälja den. Går nu hos Petrol i tre meters kar och har det bättre. (I alla fall när jag hälsade på senast).

[Tedb]

Han lär behöva byta kar en gång till. Min palett växte ur mitt 140 cm långa kar så jag fick lov att sälja den. Går nu hos Petrol i tre meters kar och har det bättre. (I alla fall när jag hälsade på senast).

Ja så e de stort blir litet och små blir stora.

[Tedb]

den här länken kan va bra att läsa med http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml06/06111.html

[stigigemla]

Det var ju ett par steg värre än Mollyhotellet jag hittade på elsäkerhetsverkets hemsida.

[Capote]

Hittade ett nanokar som jag tyckte kunde fylla ut den tråkiga texten överallt med lite fina bilder. Killen e en nybörjare som verkligen lyckats. Med i detta så kan man se vad han lagt ner för ansträngning för att lyckas. Det enda som dött för killen är en chromis.

Men så har kompletterat sitt nano med MH, automatisk vattenpåfyllning, multikontroller, skummare, kylare, pumpar o.s.v..... Det enda som fattas är lite mer vatten;)

[Lasse]

Hej

Vad jag håller på med är att undersöka om det går att starta och vidmakthålla ett litet saltvattensakvarium med koraller, andra lägre djur samt fiskar samt att dokumentera detta på så sätt att det blir möjligt för nybörjare att göra samma sak. Detta kommer jag att fortsätta med oavsett andras åsikter. Jag må skriva torrt och tråkigt men hellre det än att förnedra folk vars bakgrund och kunskapsnivå man inte har den ringaste aning om.

Jag har en viss bakgrund av analysarbete och mätmetodik vad gäller vatten. Jag känner till de flesta kemiska principerna för analys av ammonium/ammoniak, nitrit, nitrat, calcium, pH, syre, totalfosfor, fosfat, karbonathårdhet (alkanitet), totalhårdhet och så vidare. Av dessa är det bara egentligen de analyser som bygger på titrering , eg. kalcium, magnesium, och karbonathårdhet som kan ge tillförlitliga och direkta mätvärden med olika snabbtester. Nitrit och pH är ofta okulära färgjämnförelser vilka skiljer mellan olika personer. Fosfat och ammonium likaså, dessutom är det känsliga analyser vilka jag aldrig skulle lita på i de utförande som finns inom akvariehandeln. Elektronisk mätning av pH och syre är tillförlitliga om de sköts rätt. Nitrat i saltvatten är för det mesta rena skämtet. Alla metoder jag känner till störs ordentligt av kloridhalter över 1000 ppm (saltvatten har ca 19000 ppm i kloridhalt) Ett nitrattest bör därför spädas ca 20 gånger om man skall minimera kloridstörningarna (som ger ett alltför lågt resultat). Om någon kan motbevisa ovanstående så skulle ingen vara lyckligare än jag.

Jag föredrar att tillsvidare iakttaga mina djur, jag får en mycket snabbare och precisare information den vägen och kan göra snabbare beslut för en bättre miljö för mina skyddslingar. En biologisk indikator har man för att kunna göra en åtgärd vid fara och se vad det är som håller på att hända, själva vitsen är att man skall kunna agera så snabbt att inga dödsfall sker.

Till den etiska frågan: Jag har 1: burit hem ca 9 kg levande sten till mina tre akvarium (tagen från något korallrev någonstans i världen). 2: befolkat mina akvarium med i mesta del odlade koraller. 3: Tagit död på en odlad kolglöd.4: burit hem ca 15 viltfångade turbosniglar. Hur många saltvattensakvarister har ett mindre ekologiskt fotspår på grund av sin hobby än jag?

Oavsett var kvävet kommer ifrån så går det, om man gör rätt, undvika både ammoniak och nitrittoppar. Jag kan mycket väl tänka mig att en levande sten som gått utan mat för varken bakterier eller högre organismer under en månad, och dessutom kanske utan ljus, kan börja läcka kväve på grund av svältdöd. Använd gärna skummare, jag föredrar att inte göra det i ett litet kar på grund av att jag inte är helt säker på att det bara är skadliga ämnen som försvinner med skummet.

På tal om kvalité på levande sten, det är klart att jag hade full kontroll på vilken sten jag la i akvariet, det var inte precis nyimporterad sten eller svält sten.

All ekologisk forskning visar att biologisk mångfald är en av de viktigaste faktorerna för stabila miljöer, faller en kedja så kompenseras den ofta av en annan.

För att fälla fosfor med hjälp av kalcium krävs inte bara högt pH utan även en viss koncentration av kalciumet. Detta är en både vetenskapligt och industriell verklighet.

Jag pratade inte om bättre färg på korallerna utan om att begränsa cyanobakterier. Det kan inte vara så att det preparat du satt till tillförde något spårämne till ditt kar. Jag känner inte till Aquaphos men vet att många s.k. fosforavlägsnare innehåller järnsulfat. Alla bakterier tar upp fosfor. Fosfor är ett essentiellt näringsämne för alla levande organismer.

Ett vanligt påstående är att ett litet kar är instabilare än ett stort, ändringar sker snabbare och så vidare. För mig är belastningen den absolut viktigaste balansfrågan. Vad är det för skillnad att mata med 1 gram i ett 25 liters akvarium med att mata med 20 gram i ett 500 liters akvarium. Vad är det för skillnad med att ha 3 kg levande sten i ett 25 liters med att ha 45 kg i ett 500 liters? Vad är det för skillnad med att ha en fisk i ett 25 liters med att ha 20 i ett femhundra (och dessutom större). Vad är det för skillnad om en 2 grams fisk dör i ett 25 liters med att en 40 grams dör 500 liters. Kan någon förklara detta för mig. Den mängd levande material jag kan ha i mitt 25 liters är i verkligheten mer än 20 gånger mindre än en normal saltvattenakvarist har i ett 500 liters. Jag matar i verkligheten mer än 20 gånger mindre i mitt 25 liters än vad som sker i ett normalt 500 liters. Förklara för mig vad det är som gör att 25 literns blir instabilare. Det enda tillfället jag kan tänka är om det dör något stort djur i 25 litern men det är också lättare att hålla kontroll på ett 25 liter så det döda djuret upptäcks och avlägsnas snabbare.

Kan du Stig förklara detta för mig så att även en dum jäkel som jag förstår varför vattnet skulle bli instabilare.

Det var snygga bilder på nybörjarnanot, men behövs i verkligheten all teknik? Bidrar den till bättre stabilitet?

Mvh Lasse

[Jaken]

Lasse, det råder ingen tvekan om att du är påläst på kemiska-/biologiska samband.

För min del får väldigt gärna bli våran "nanoguidare" här på forumet. Skriv gärna i nanotrådarna och hjälp de som har problem, funderingar och uppstartsfrågor med sina nano akvarier.

Upp till bevis att dina argument håller i praktiken. Det är en sak att argumentera för ett teoretiskt kemiskt/biologiskt resonemang och en annan sak att försöka överföra det till praktisk vägledning och hjälp.

[stigigemla]

När en nybörjare börjar med nano lastar de nästan alltid i för mycket djur och gör det för snabbt.

Detta är en mänsklig faktor som tydligen är mycket svår att komma ifrån. Det är bara att följa de olika trådarna om nano här på forumet. Man kommer som nybörjare till en affär och köper en söt liten Doris till sitt nano som försäljaren säger att ja visst är den litet känslig men är du noggrann så går det säkert bra. (Att fisken normalt borde kunna bli 18 cm får man reda på när Svärd blir förbannad här på forumet).

Eller man köper Kolglöd i stället för Percula som blir hälften så stor och har ett mycket lugnare temperament. (Fast inte lika tålig mot felskötsel).

Och sedan vill man ha några olika räkor, eremit och sjöstjärna.

Oj kan man ha koraller också i ett så litet kar? - Javisst går det men du måste vara noggrann med vattenvärdena.

Allt mycket mänskligt och i ett kar på två - trehundra liter vore detta inget problem.

Av någon konstig anledning brukar vattnet cirkulera någon vecka snabbare i nanon.

Om man tittar "från sidan" på ett akvarium så ser man att ju större karet är desto större vattenvolym har man framför inredning med mer.

Att stora akvarier är stabilare har ingen bestämd gräns. Ett tusenliters är stabilare än ett femhundra som är stabilare än ett tvåhundra som är stabilare än ett nano.

Det är ju exakt samma fenomen i sötvattensakvarier så det borde du ju känna till.

[Tedb]

Hej

Vad jag håller på med är att undersöka om det går att starta och vidmakthålla ett litet saltvattensakvarium med koraller, andra lägre djur samt fiskar samt att dokumentera detta på så sätt att det blir möjligt för nybörjare att göra samma sak. Detta kommer jag att fortsätta med oavsett andras åsikter. Jag må skriva torrt och tråkigt men hellre det än att förnedra folk vars bakgrund och kunskapsnivå man inte har den ringaste aning om.

Jag har en viss bakgrund av analysarbete och mätmetodik vad gäller vatten. Jag känner till de flesta kemiska principerna för analys av ammonium/ammoniak, nitrit, nitrat, calcium, pH, syre, totalfosfor, fosfat, karbonathårdhet (alkanitet), totalhårdhet och så vidare. Av dessa är det bara egentligen de analyser som bygger på titrering , eg. kalcium, magnesium, och karbonathårdhet som kan ge tillförlitliga och direkta mätvärden med olika snabbtester. Nitrit och pH är ofta okulära färgjämnförelser vilka skiljer mellan olika personer. Fosfat och ammonium likaså, dessutom är det känsliga analyser vilka jag aldrig skulle lita på i de utförande som finns inom akvariehandeln. Elektronisk mätning av pH och syre är tillförlitliga om de sköts rätt. Nitrat i saltvatten är för det mesta rena skämtet. Alla metoder jag känner till störs ordentligt av kloridhalter över 1000 ppm (saltvatten har ca 19000 ppm i kloridhalt) Ett nitrattest bör därför spädas ca 20 gånger om man skall minimera kloridstörningarna (som ger ett alltför lågt resultat). Om någon kan motbevisa ovanstående så skulle ingen vara lyckligare än jag.

Jag föredrar att tillsvidare iakttaga mina djur, jag får en mycket snabbare och precisare information den vägen och kan göra snabbare beslut för en bättre miljö för mina skyddslingar. En biologisk indikator har man för att kunna göra en åtgärd vid fara och se vad det är som håller på att hända, själva vitsen är att man skall kunna agera så snabbt att inga dödsfall sker.

Till den etiska frågan: Jag har 1: burit hem ca 9 kg levande sten till mina tre akvarium (tagen från något korallrev någonstans i världen). 2: befolkat mina akvarium med i mesta del odlade koraller. 3: Tagit död på en odlad kolglöd.4: burit hem ca 15 viltfångade turbosniglar. Hur många saltvattensakvarister har ett mindre ekologiskt fotspår på grund av sin hobby än jag?

Oavsett var kvävet kommer ifrån så går det, om man gör rätt, undvika både ammoniak och nitrittoppar. Jag kan mycket väl tänka mig att en levande sten som gått utan mat för varken bakterier eller högre organismer under en månad, och dessutom kanske utan ljus, kan börja läcka kväve på grund av svältdöd. Använd gärna skummare, jag föredrar att inte göra det i ett litet kar på grund av att jag inte är helt säker på att det bara är skadliga ämnen som försvinner med skummet.

På tal om kvalité på levande sten, det är klart att jag hade full kontroll på vilken sten jag la i akvariet, det var inte precis nyimporterad sten eller svält sten.

All ekologisk forskning visar att biologisk mångfald är en av de viktigaste faktorerna för stabila miljöer, faller en kedja så kompenseras den ofta av en annan.

För att fälla fosfor med hjälp av kalcium krävs inte bara högt pH utan även en viss koncentration av kalciumet. Detta är en både vetenskapligt och industriell verklighet.

Jag pratade inte om bättre färg på korallerna utan om att begränsa cyanobakterier. Det kan inte vara så att det preparat du satt till tillförde något spårämne till ditt kar. Jag känner inte till Aquaphos men vet att många s.k. fosforavlägsnare innehåller järnsulfat. Alla bakterier tar upp fosfor. Fosfor är ett essentiellt näringsämne för alla levande organismer.

Ett vanligt påstående är att ett litet kar är instabilare än ett stort, ändringar sker snabbare och så vidare. För mig är belastningen den absolut viktigaste balansfrågan. Vad är det för skillnad att mata med 1 gram i ett 25 liters akvarium med att mata med 20 gram i ett 500 liters akvarium. Vad är det för skillnad med att ha 3 kg levande sten i ett 25 liters med att ha 45 kg i ett 500 liters? Vad är det för skillnad med att ha en fisk i ett 25 liters med att ha 20 i ett femhundra (och dessutom större). Vad är det för skillnad om en 2 grams fisk dör i ett 25 liters med att en 40 grams dör 500 liters. Kan någon förklara detta för mig. Den mängd levande material jag kan ha i mitt 25 liters är i verkligheten mer än 20 gånger mindre än en normal saltvattenakvarist har i ett 500 liters. Jag matar i verkligheten mer än 20 gånger mindre i mitt 25 liters än vad som sker i ett normalt 500 liters. Förklara för mig vad det är som gör att 25 literns blir instabilare. Det enda tillfället jag kan tänka är om det dör något stort djur i 25 litern men det är också lättare att hålla kontroll på ett 25 liter så det döda djuret upptäcks och avlägsnas snabbare.

Kan du Stig förklara detta för mig så att även en dum jäkel som jag förstår varför vattnet skulle bli instabilare.

Det var snygga bilder på nybörjarnanot, men behövs i verkligheten all teknik? Bidrar den till bättre stabilitet?

Mvh Lasse

Tjena Lasse tycker du bidrar med mycket intressant läsning. Hade jag vart som du hade jag läst på om de olika sätten att ha ett saltvattenskar på (berlin systemet, Dr.Adey´s system,Dr.Jaubert´s system, Lee Chin Eng´s system) På frågan om all teknik verkligen behövs så kan jag bara svara att de beror på vilka djur du har tänkt att ha i ditt system. Killen på bilderna har krävande djur i sitt kar och därför höga krav på sin utrustning. Vattnet i ett mindre kar blir instabilare då mycke mindre krävs för att förändra värden i karet. Prova själv att hälla 1 dl saft i ett glas och häll sedan en dl saft i en 100 liters balja. Många som sätter upp ett nano kar gör det för att de är billigare och ett sätt att kunna testa om saltvattens hobbyn verkligen är något som de vill plöja ner dom summor som blir för ett större kar men få av de som startar nano inser att ett sådant kar sätter mer krav på en som akvarist. Du verkar ta ditt kar på allvar å jag tror säkert att med en sådan målmedvetenhet så kommer du att få allt att funka. Inget är ju omöjligt. Men köper man däremot ett nanokar och lite sand o lite sten stoppar i allt å tror att allt kommer funka så går de oftast käpprätt. Man måste ha råd att köpa de tester som behövs samt att böcker som finns att läsa om hur allt fungerar är faktiskt billiga även om prislappen är hög om du förstår vad jag menar. Alla pryttlar man har till ett stort kar finns inte där för att karet är stort utan för att de djur man har i karet ska ha de så bra som möjligt. Tex killen hade Mh för han har stenkorall alltså behöver han kylare för att kunna hålla rätt temp i karet. Samma gäller automatisk nivåkontroll är man inte hemma å kan fylla på vatten i sitt kar så är detta nödvändigt då vatten dunstar och salinteten ökar snabbt i ett litet kar. Killen hade ju även gorgoner i sitt kar därför hade han en stark tunzepump som han körde på 30 % för att kunna tillgodose tex gorgonens krav. Ska bli intressant å följa utvecklingen i dina kar. Har du någon tråd jag har småspejjat lite efter en men inte sett någon. Trevligt att se att du är insatt inom kemi vad anser du om vikten av miniralisering i karet ???

ha de bäst

[Draedon]

Många som sätter upp ett nano kar gör det för att de är billigare och ett sätt att kunna testa om saltvattens hobbyn verkligen är något som de vill plöja ner dom summor som blir för ett större kar men få av de som startar nano inser att ett sådant kar sätter mer krav på en som akvarist.

Precis så gjorde jag.. drog igång ett litet kar för att testa. Och det var ju galet.. visst är det billigare att starta.

Men har man inte rätt kunskap blir det ju bara dyrt i slutänden.

Du gjorde en liknelse vid att hälla 1dl saft i ett glas / 100l kar.

För mig var det inte saft.. Utan en död clown i en pump i 4 dagar (lite otur då jag var bortrest och tjejen fungerar ungefär lika bra som en foderautomat.. fiskarna blir mätta men thats it) och den var början på kraschen.

Fick väldig obalans i karet, en till fisk dog... sen var det krasch. Lyckades rädda en falsk gramma, 3 eremiter och en stjärnpolyp och stenen. Resten dog (2 ocellaris, 1 kamelräka, 1 bicolor blennid och tom. mina sniglar).

hade clownen dött i ett 250-300l så hade chanserna att få tillbaka balansen varit betydligt högre.

Men men.. shit happens.. nu är det lätt att vara efterklok.. men jag har pluggat fakta på internet och böcker, brytit ihop och kommit igen.. håller nu på för fullt med att bygga upp ett kar som är bättre lämpat för nybörjare som är på 250l med 100l sump.

Jag gjorde som sagt det klassika nybörjarmisstaget att tänka:

"Äh, det är väl inte så j-a svårt.. börjar med ett litet kar och testar."

Brist på kunskap + litet akvarium = död.

Jag hoppas att andra nybörjare läser den här tråden och skrotar planerna på ett 45l mollyhotell med fisk och medioker kunskap och istället skyndar långsamt och läser böcker, forum, diskuterar, frågar och sätter sig in i hur ett saltvattensakvarium fungerar med teknik, ljus, vattenkemi och alla biologiska processer och

istället tar det lugnt, lägger undan slantar och starta ett 200+ direkt istället.

[wrang]

Ted. Vart hittade du bilderna på detta nanokar med all utrustning etc

[Tedb]

Ted. Vart hittade du bilderna på detta nanokar med all utrustning etc

http://www.sgreefclub.com/forum/

Jag har tipsat killen om ditt kar och han var inne å kika på det å blev mäkta imponerad.

[Tedb]

Cristian kan du inte fixa så dom sista bilderna på karet går attt sätta in dom bilderna med musslorna är extremt fina

[Lasse]

Jaken

Tack för det betydligt vänligare tonfallet. Dock om du tror att jag är en teoretiker får jag nog göra dig besviken. Jag är i första hand praktiker men har alltid velat veta varför och hur saker fungerar. Det tror jag också att de som känner mig här på forumet kan intyga.

Det var länge sedan som jag sa till folk vad de skall göra och hur eftersom förutsättningarna ständigt skiftar och kaosteorin härskar. Däremot ställer jag gärna upp med att tala om hur jag gör och varför samt om jag kan - den teoretiska bakgrunden. Detta innebär att varje enskild person kan ta egen ställning utifrån sina förutsättningar. Detta innebär dock en betydande risk för långa och träiga inlägg men det är något man får ta i så fall.

Men snälla alla, sluta med att dissa och göra er roliga över personer som ni inte känner. Det pågår en annan tråd just nu på forumet där ett par får sina fiskar varma och det skall inte behöva förekomma.

Om däremot jag och Stigigemla blir råa mot varandra så är det bara i sin ordning, vi känner varandra sedan länge. Just nu känns det också som om jag skulle kunna ta en och annan råsmäll från dig också Jaken.

När jag skrev det här kom det in flera inlägg som jag inte hinner besvara nu. Alla var vänliga. På sätt och vis känns det som om jag fick gå ut i vedbon och hämta storsläggan och drämma till för att bli insläppt, men jag kan ha fel. Det har hänt förr.

Ha det

Lasse

[crille]

jag tvivlar inte på dina kunskaper lasse,och det du gör verkar proffesionellt,men jag tror ändå det finns för många fallgropar för nybörjare att göra som du,det räcker med att stenen är kass,det ser ofta inte en nybörjare,och litar på säljaren,vad händer om nybörjaren får en fisk med sjukdom,och lägger den i sitt två dagar gamla nana osv osv,men det du håller på med är helt klart intressant

[petrol]

Han lär behöva byta kar en gång till. Min palett växte ur mitt 140 cm långa kar så jag fick lov att sälja den. Går nu hos Petrol i tre meters kar och har det bättre. (I alla fall när jag hälsade på senast).

Den växer och mår bra. Har 7st kirurger till i den storleken.

Som en liten notering så fyller jag på ungefär 30-40 liter avdunstat vatten/vecka. En reflektion jämfört med ett nano på 27Liter. Jag är ingen motståndare till nanokar, kan bli riktigt fina. Finns flera fina exempel här på guiden (Stigs bland annat).

Många som har lyckade nano har ett stort akvarium också, som de byter vatten och koraller mellan. Det är det sällan någon som visar när de precenterar sina nano på internet.

Jag personligen håller med den skara som är emot nano + nybörjare. Däremot kan det vara ett fint inslag hos den erfarne saltvattensakvarieten.

Intressant tråd.

[Jaken]

Min målsättning har varit och är fortfarande att undersöka om man kan finna en metodik som gör att även nybörjare kan starta ett nanokar.

Det var länge sedan som jag sa till folk vad de skall göra och hur eftersom förutsättningarna ständigt skiftar och kaosteorin härskar.

Jag har tycker att du säger emot dig själv lite. Först pratar du om att du vill finna en metod som gör att nybörjare kan starat upp nanokar snabbt enligt vissa steg.

Dag ett sand och sten

dag två fisk osv. inte mäta värden bara iakta.

Sedan hävdar du att det var länge sedan du sa till folk vad dom ska göra då kaosteorin råder och att därmed förutsättningarna skiftar.

Det var ju just detta som upprörde mig. Man kan inte utveckla ett snabbt system att gå efter när man startar upp ett akvarium. Och då menar jag alla saltakvarier stora som små. Precis som du själv skriver så varierar förutsättningarna ständigt. Tex hur "bra" en levande stenen är, vattenkvalitet osv.

Att förvänta sig att en person som är nybörjare ska kunna ta hänsyn och bedömma alla dessa faktorer när de ska starta sitt nano enligt "Lasse-metoden" är bara dumt. Tänk på att en nybörjare oftast inte ser om en fisk/korall mår dåligt då de inte kan läsa beteende. Därför är resonemanget att inte mäta värden illa.

Så om man går tillbaka till rubriken på tråden nybörjare och nano med infallsvinkel du la fram att ta fram en steg för steg metod så anser jag att du är helt fel ute.

Men att kaosteorin råder håller jag med om. Varje akvariums beteende är individuellt och kräver därför olika individuella åtgärder. Därför tycker jag ditt resonemang faller platt. Steg för steg metoder fungerar inte. Inte i alla fall om det är så otroligt snabba steg som du föreslår.

Försök istället använda dina kunskaper om biologiska och kemiska samband till att hjälpa och vägleda akvarister här på forumet som om varje akvarium vore individuellt.

*edit*

Anledningen varför jag inte tycker Nano är för nybörjare är för att de små vattenvolymerna inte lämnar något utrymme till misstag, fel och slapphet. Jag håller med Lasse om att djuren i akvariet är en bra måttstock på hur vattenvärden är, men en nybörjare besitter inte kunskapen och vanan att bedömma djurens beteende.

Jag själv har aldrig haft ett Nano eftersom att jag inte har tiden och engagemanget som jag bedömmer behövs för att sköta ett nano.

Jag tror att de flesta här på forumet slarvar med skötseln av sina akvarier i bland, även om kanske inte alla vill erkänna det. I ett nano kan detta vara öderstiget. Eller varför inte semestrar och resor när grannen ska mata fiskarna med "lagom" mycket mat.

Inget emot Nano, de är otroligt vackra. Men för en nybörjare skulle jag inte rekomendera det.

[Lasse]

Hej

Salinitetssvägningar på grund av avdunstning har inte primärt med akvariestorleken att göra. Hur mycket som avdunstar per tidsenhet bestäms av storleken av ytan mellan luft och vatten, temperatur samt omgivande lufts relativa fuktighet. Om jag skulle ta mitt 27 liters och ta bort locket och placera ett 540 utan täckglas bredvid så blir ytan på 27 liters ca 0,09 kvadratmeter och 540:s yta (1,5 x 0,6) blir 0,9 kvadratmeter. 540 liter är 20 gånger mer än 27 liter men ytan är bara ca 10 gånger större vilket innebär i teorin att salinitetssvägningarna pga avdunstning kommer att gå 2 gånger snabbare i 27 litern. I praktiken är det lite annorlunda. Mitt akvarium är täckt och det bildas då ett ”isolerlager” av fuktig luft vilket minskar avgången. De flesta stora kar går öppna och har dessutom öppna sumpar. Mitt första akvarium förlorar ca 2 dl per vecka, det vill säga 0,74 %. Vid en salthalt på 32 promille i början på veckan innebär det att den stigit till ca 32,2 promille i slutet av veckan. Petrol säger att han förlorar 30-40 liter i veckan. Jag antar att det är i hans 1100 liters. Räkna 30 liter – det innebär att han förlorar 2,7 % i veckan. Skulle han ha 32 promille i början så är hans slutvärde ca 32,9 promille. En variation på 0,9 promille jämfört med min på 0,2 promille.

Vad jag vill försöka säga är att all teknik har sina baksidor. Vad vi verkar göra är att vi försöker kompensera dessa med ny teknik som i sin tur gör att vi får kompensera igen. Man väljer en ineffektiv ljuskälla (med den betydelse att den ger mycket värme, det vill säga att en stor del av ingående energi ger värme istället för ljus) Överskottsvärmen leds ur akvariet med hjälp av kyla och dessutom kommer den varma luften över akvariet öka luftens möjlighet att ta upp fukt och stiga uppåt och ge utrymme för ny luft som värms upp vilket ökar dess möjligheter att ta upp fukt osv, osv. Detta gör att avdunstningen ökar enormt och man får salinitetssvägningar i det lilla karet och detta måste kompenseras med en automatisk vattenpåfyllning.

Jag tror att man genom att välja en mer energisnål ljuskälla kommer ifrån hela problematiken.

Jag är ingen ljuskille (inte heller något ljushuvud säger somliga) men jag vet att vitt ljus per definition innehåller alla våglängder. Ett bra knep är då att när man inte vet vilka våglängder man i verkligheten behöver så brassar man på med vitt ljus tills det fungerar bra. Blåljus är ju populärt nu – beror det på att man hittat våglängder som är kritiska? Någon som vet?

En annan ”ljusfråga” som gnagt i mig det senaste året är följande. Terrariefolket har ju upptäckt att för deras djur är det viktigt med tillskott av UV-B d.v.s. ljus i våglängdsområdet 290 – 320 nm. UV-B är essentiellt för kalciummetabolismen hos kräldjur. Får de inte det så kalkas skelettet ut. Är det någon som vet om koraller har samma krav. Jag har planer på att införliva ett litet UV-B rör i samband med det planerade Molly-hotellet och det vore kul att veta om någon provat det eller vet något om det.

Citat från TedB ” Trevligt att se att du är insatt inom kemi vad anser du om vikten av miniralisering i karet ???”

Vad exakt menar du med mineralisering? Om du menar vad jag tror – omvandlingen av organiskt material till oorganiskt så tror jag att det är absolut nödvändigt. Det för tillbaks näring och spårämnen i sån form att det kan utnyttjas i primärproduktion, eg. alger.

Jag är ingen vän av att rengöra filter, på mitt första kar är det inte rengjort sen det startades för 7 månader sedan. Den enda jag gjort är att ”göra” lite i det sista steget varje vecka så jag får ut lite godis till korallerna och borstmaskarna.

Jag har ingen tråd för dessa akvarier men blir planerna på ett molly hotell verklighet kommer jag att försöka dokumentera detta lika bra som H8RED gör med sitt i tråden ”Ytterligare ett AN nano startat.”

Ha det

Lasse

[Lasse]

Jako

Jag behöver fundera lite på ditt inlägg - återkommer senare

Lasse

[Steffo85]

En annan ”ljusfråga” som gnagt i mig det senaste året är följande. Terrariefolket har ju upptäckt att för deras djur är det viktigt med tillskott av UV-B d.v.s. ljus i våglängdsområdet 290 – 320 nm. UV-B är essentiellt för kalciummetabolismen hos kräldjur. Får de inte det så kalkas skelettet ut. Är det någon som vet om koraller har samma krav. Jag har planer på att införliva ett litet UV-B rör i samband med det planerade Molly-hotellet och det vore kul att veta om någon provat det eller vet något om det.

Detta gäller även människor, eller rättare sagt, det gäller åtmindstone alla landlevande djur. UVB triggar kroppens ombildning av kalciumoxid till kalcitrion osv. Detta leder efter ett antal reaktioner till bildning av D-vitamin, vilket kroppen själv måste bilda, då det inte kan tas in i tillräckliga mängder genom kost. D-vitamin är även essentiellt för benuppbygnad, dvs D-vitaminbrist = benskörhet.

Har inte alla reaktioner och användningsområden för D-vitamin i huvudet längre, men om någon är intreserad kan jag snabbt kolla upp det...

[crille]

Vitamin D (kolekalciferol)

Bildas i huden när den utsätts för solens strålar. I Sverige kan det därför vara extra viktigt att äta t.ex. fet fisk, lever, smör, lättmjölk eller äggula som innehåller just detta vitamin, under de mörka vintermånaderna eller om man spenderar större delen av sin tid inomhus.

Är nödvändigt för att vi skall kunna lagra in kalcium och fosfor i skelett och tänder.

Vitamin D hjälper till att bibehålla ett stabilt nervsystem och normal hjärtverksamhet. Vid brist kan barn drabbas av rakit (engelska sjukan) vilken innebär att skelettet blir missformat. Vuxna kan vid brist drabbas av osteomalaci (benuppmjukning).

Engelska: Calciferol

[Lasse]

Ursäkta

Jag menade Jaken tidigare

Tack steffo85 för snabbt svar.

MvH

[Lasse]

Och även tack crille

Nu är det nog dags för skönhetsömnen

MvH