Lasse

Har du några länkar till detta. Jag har bara sett mitt exempel på detta men är intresserade om det finns fler. Det fungerar utan detta. Skall jag vara ärlig så tror jag inte så mycket på vikten av finkorning sand i toppen - bara det är rätt grovt i botten. MVH Lasse

Jag känner inte till den här produkten men skulle tro att när du har rengjort den så är den lika värdelös (enligt min åsikt) som om den var ny. Låter som det är en produkt som skall göra underverk vad gäller bakteriell nedbrytning på grund av sin porositet och sin stora inre yta. De sägs göra underverk för nitrifikationen - vilket kräver stora syremängder - samt för denitrifikationen - vilket kräver syrefria förhållanden. Som alla sådana här produkter - ytan täpps snabbt till av ett bakterielager vilket förvandla den stora inre ytan till samma yta som en gråsten av samma storlek - där gick nitrifikationen. Denna bakteriefilm hindrar också strömningen genom materialet och eventuell denitrifikation får förlita sig på diffusion - vilket går väldigt långsamt och kräver stora volymer för ett litet akvarium. Det kan lika gärna låta sig göras med en djup sandbädd. MVH Lasse

Det är nog en bra beskrivning av ett plenum system. Min ide med mitt filter är en variant av det men som då har en aktiv ström av vatten genom systemet. Ett omvänt bottenfilter så att säga. Om du nu gör besväret och placerar en DSB i ditt refugium - skapa ett plenum som jag gjort - sätt dit några rör som jag gjort. Sen kan du låta det va och fungera statiskt. Om det nu inte funkar så bra så är allt på plats och du kan köra en aktiv ström motvänt eller rättvänt. Du bygger in alternativ redan från början. MVH Lasse

Tja - jag tror inte det har någon större betydelse aragonit och kalcit har samma kemiska formel - det är bara kristallstrukturen som skiljer - se här MVH Lasse

Det är en typ av korallsand och korallsand i saltvatten är standard i Sverige. Amerikanarna använder lite av varje MVH Lasse

Vi har både funderat och gjort protyper av något liknande. Det jag tror bäst på är att ställa behållaren så djupt och med hög kant att akvariet och filtret bildar kommunicerande kärl och sedan pumpa med en doseringspump vatten från ovansidan av filtret och ut i akvariet igen. MVH Lasse

Från här och några sidor framåt beskrivs konstruktionen av min reversed dsb. Siporaxen togs bort efter något år https://www.reef2reef.com/threads/lasses-dream-build.246188/#post-2891811 MVH Lasse

Det är i princip så min DSB fungerar genom att den ligger inte i själva karet. Vad jag har gjort för övrigt där är att jag placerat en vanlig bottenfilterplatta i botten och att jag med hjälp av en pump kan köra en motsatt ström av vatten genom filtret (från botten till toppen). Jag kan också tillföra kolkälla i botten. På detta sätt får du ett aktivt filter istället för ett passivt. MVH Lasse

Grunderna för denitrifikationsprocessen är ganska enkla. Det rör sig om vanliga heterotrofa bakterier som normalt använder syre som elektronacceptor i elektrontransportkedjan. När syret är borta så försöker dessa bakterier att använda nitrat (NO3) i samma syfte. Det är ofta samma bakterier som bara växlar beroende på vad som finns. Om det inte finns nitrat heller - så går man över till sulfat. Där är det dock så att det troligtvis är andra - strikt anaeroba bakterier som spelar roll. Men slutresultatet där är svavelväte och det vill man inte ha. Som tur är har det visat sIg att ca 2 ppm nitrat i vattnet effektivt hindrar svavelvätebakterierna att fungera.sedan finns andra vägar också när även svavlet är slut. Se här - en ganska bra artikel Elektrontransportkedjan behöver inte bara en acceptor - den behöver donatorer också. det är här tillsatsen av etanol eller metanol spelar roll. Det är en form av löst organiskt kol (DOC) som lätt tas upp av heterotrofa bakterier som organisk kolkälla men som i den klassiska denitrifikationen också fungerar som elektrondonatorer i de sista stegen av elektrontransportkedjan Detta är då den klassiska synen på denitrifikation och givetvis så har det gjorts nya upptäckter som ibland ställer allt på ända. Det kan ske en autotrof denitrifikation med hjälp av vissa svavelbakterier och rent svavel. Det kan ske en denitrifikation - heterotrof av purple sulphur bacteria och även av purple non sulphur bacteria (hittar du i blandningen effektiva mikroorganismer - eller bokasha som det också kallas) Nu skall vi göra det ännu värre och också införa de anaeroba bakterier som kan ta nitrat och göra det till ammonium - DNRA Kan det bli jävligare - for sure - nu inför vi Anammox också De jäklarna tar ammonium med hjälp av nitrit och direktomvandlar det till kvävgas. Och allt det här har och göra med hur vi får kväve som kvävgas i luften Lycka till med fördjupningen MVH Lasse

Här är en tråd på Reef2Reef och här är min tråd på SG Tråden på R2R är mer uppdaterad. Innan du börjar bråka med det här - vad är din nitratnivå nu - och framförallt hur trivs dina koraller? @Dimorbkan du inte falla in med dina erfarenheter av denitrifikation? MVH Lasse

Det kan man nog säga eftersom jag var bland de första att varna för siporax och anaerobiska (syrefria) förhållande. Jag skulle inte använda siporax i en Donovan denitrator. Det finns andra liknande rör som är keramiska istället och de borde kunna användas. Först konstruktionen av min DSB bestod av Siporax längs ner. Detta resulterade i en nivå av Si (kisel) i mitt akvarium på ca 20 000 µg/l (100 till 200 är den normala koncentrationen). Jag har skrivit om det i mina trådar både här och på Reef2Reef MVH Lasse

Det finns många som kört detta i Sverige - och i Norge. Gör ett sök här på "denitrifikationsfilter" Själv har jag en variant i mitt akvarium med min motströms djupa sandbädd. Jag har också konstruerat denna typ av filter för fiskodlingar men med intern produktion av kolkälla. Bakteriekulturen infinner sig automatiskt. Det är en hel del bakterier som klarar att gå över från syre som electronacceptor till nitrat för samma sak. Att använda just metanol som organisk kolkälla känns onödigt - går bra med etanol och etanol är också ofta rekommenderad. Skummat igenom tråden du länkade till - komplicerat sätt att göra en enkel sak på. Körs tydligen i batch mode också Här har du en betydligt enklare variant - DIY. Tyvärr dog trådskaparen i en drunkningsolycka i sitt hemland för några år sedan men tråden lever vidare https://www.reef2reef.com/threads/poor-man-nutrients-control-donovans-nitrate-destroyer.302685/ MVH Lasse

Ja - det är ett av de sätt som finns för denitrifikation. Kan du ge en länk vart du har läst det här. Metanol är träsprit - vanligast är nog att använda etanol. MVH Lasse

Reef roid höjer fosfaten rejält. Men jag skulle dosera fosfat MVH Lasse

Jag får fundera - jag har 9 i mitt nuvarande - funderat på fler men gamla kan vara svåra att få in. Om du inte blir av med dem - hör av dig MVH Lasse

Hej Mia Är de gamla och fullvuxna - vet du könen? MVH Lasse

Håller med säkert en Rhodactis i alla fall MVH Lasse

Troligtvis ja MVH Lasse

Jag kan se två möjliga fel. 1) fel på termostaten 2) för lite köldmedia - måste kollas av en kylspecialist som också kan fylla på Sedan skall du inte ha värmeutblåset i ditt rum. Kylare = AC= värmepump. Värmeeffekten den avger är betydligt högre än kyleffekten. Ju varmare i rummet - desto mindre effekt får du ut när kylaren är varmare MVH Lasse

Om lutningen är likadan på bägge sidorna - nema problema. Då kan det luta hur mycket som helst. Det so orsakar tryck på karet är vattenhöjden. Den är så liten i det karet så det räcker med att du lägger en 4 mm tjock remsa på den lägsta sidan. Sedan kan du lägga en två mm tjock remsa i mitten för nervernernsa skull. Bottnarna brukar vara självbärande MVH Lasse

Du kan bara använda SA:s temputgång om den står som stand alone. Ändringen gör du med hjälp av USB kabeln och en USB anslutning från din PC. Ja du behöver ändra åtminstone din SA inställningar. Du kommer få en ny självständig enhet - din 3.1 ex och doser 2 SA kommer inte kunna samarbeta. Plir som två separata enheter. Du kan därför inte använda denna temp sond för att styra en powerbar kopplad till 3.1:an Skall se om jag har en gammal probe liggande hemma. Du kan köpa ett digitalt temp kort - finns kombinerat med ett pH/redoxkort eller en expansionbox 2. Vad visar den fel - du har en kompensation du kan göra i GCC MVH Lasse

Tycker det ser ganska bra ut. Al bekymrar mig inte - inte heller ditt låga kopparvärde. Kan ha varit otur vid vattenbyte, fel i tillsatser eller något annat. Jag skulle avvakta till nästa ICP test. Som jämförelse - mina värden de sista 4 åren samt en video från akvariet. Döm själv MVH Lasse

En kompressorkylare mår bra av att köra så länge som möjligt och när den står stilla - vara stilla åtminstone 30 - 60 minuter. Ständiga start och stop sliter väldigt på kompressorn. Effekten avtar också om inte varmluften kommer iväg så fort som möjligt. MVH Lasse

Inspirerad lite av den här diskussionen men även av önskan att testa ett annat Lab också så tog jag den 21/7 kl 14:00 ett prov med Red sea Pro alkalinitet samt skickade in analys till både Oceamo och Triton. Mitt ph var vid provtillfället 8,21 och min Boronkoncentration var då 3,2 mg/L (Oceamo) och 2,8 mg/L (Triton). Mitt egenmätta KH blev 8,1, Oceamos KH (analyserat på Lab var 8,17) Vad blev då mitt KH med Tritons beräkning med hjälp av N-Doc analysen. Ja Jonas har rätt de visar för lite - för de säger att jag har 8,08 i KH Så jag vidhåller - Tritons DOC test ger en bra referens om villkoren nära pH 8,2 och Boron på ca 4 mg/l. MVH Lasse

Corallin alger är kalkalger på svenska MVH Lasse