Topplista

Lite positiva nyheter så jag inte bara gnäller Alla spår av håralger är borta. Manuell rensning och algskrubbaren gjorde processen kort med dem. Lite cyano kom så klart men det var väntat. Att slamsuga sanden vid vattenbyte har gjort underverk för de tråkiga bruna algerna jag hade på sanden innan och verkar även bromsa den gröna cyanon. Röd cyano på stenarna sög jag även det bort vid vattenbytet och verkar inte komma tillbaka i någon större mängd. Fiskar och djur mår fortsatt bra så det är ju också kul. Underhåll av huset har pausat mitt arbete med alkalinitetsmätaren, men ibland är det bra med en paus i projekt så man hinner tänka efter. Får jag bara den att funka så hade det ju varit kul att kunna automatisera även nitrat och fosfatmätningen. Får jag det att funka så har jag egentligen all testning jag gör regelbundet automatiserad. Det är dock lång väg att vandra innan man är där, men drömma kan man ju alltid göra .

Har precis lärt mig något nytt beträffande aktivt kol. Fick testresultat från ICP där man tyckte att mitt Po4 var för högt (0.18) och listade aktivt kol som en möjlig källa. Värt att nämna är att RedSea:s Po4 test visat 0.08. Men i alla fall, aktivt kol tillverkas tydligen genom att man tar organiska material (trä, kokosnötsskal, olivskal) och gör både förkolningen och aktiveringen i ett slag med fosforsyra eller zinkklorid. En annan process är ånga och ugn, men efter vad jag kan se är det kolet inte lika poröst och effektivt. Så om aktivt kol då är en källa att se upp med gällande Po4 och zink tänker jag att innom akvaristiken har man minsann inget sådant kol. Men jo då... Många av dom är syrabehandlade men hävdas inte läcka mer Po4 än typ 0.000001 g/ml. Om man lägger i en hel förpackning på 1 liter som i mitt fall blir det 0.001g (1 mg) Po4. Låter inte så farligt. På 800 liter blir det i sådana fall ett teoretiskt tillskott på 0.00125 ppm. I stort sett försumbart. Frågan är om man verkligen kan lita på Po4 angivelsen för det aktiva kolet. Kanske ett test med aktivt kol i RO vatten...? Triton har som sagt med aktivt kol på varningslistan. Eller är det hårklyveri?

På förekommen anledning kommer jag göra en del försök för att se om min tes kan stärkas. Min tro är att det är en myt att sten, som jag tror blir ganska snabbt mättat med kalkbundet fosfat, inte läcker tillbaka fosfati nån betydande grad under normala akvarieförhållanden. Jag kommer inleda en del försök för att bevisa eller motbevis tesen: 1) kalkmaterial blir mkt snabbt fosfatmättat 2) Denna fosfat läcker inte tillbaka till akvarievattnet i ngn betydande grad under normala akvarieförhållanden (läs pH i alla fall ej under 7.5), ej ens om fosfathalterna i omgivande vatten är 0. Jag kommer göra så här: 1) Tar dött kalkmedia, mättar det med fosfat genom att låta det ligga i vatten med 0.4 ppm fosfat med ett pH runt 8 2) Sköljer mediat från fasta partiklar 3) testar mediats fosfatmättning genom att utsätta lite av det för en sur miljö med pH 5.5-6. Mäter fosfat på det vattnet. Är fosfat högt=kalkmediat innehåller fosfat=experimentet kan fortgå till punkt 4 4) Det nu bevisat fosfatinnehållande mediat låter jag nu ligga i vatten med absolut 0.00 i ingångsfosfat, och med ett ph på 7.9. Jag mäter fosfat på detta vatten dagligen . /Jonas

Till viss del är det nog att folk är sådana att när vi ser något nytt så känns lätt det som man hade nyss är gammalt och förlegat. Nyhetens behag är otroligt svårhanterligt och lätt att utnyttja hos folk 🙂 T5 är gammalt och måste därmed vara sämre. T5 är inte så dött dock, det görs fortfarande rör i stor utsträckning och priserna är ok. Tillgängligheten finns med. Det är ju långt ifrån Metall halogen som definitivt sjunger på sista versen, där finns det nästan inga lampor kvar att köpa och många webbshoppar har det inte ens som en kategori. Det är nog bara Giesemann som gör MH i en ambitiös utsträckning längre för akvarier. Iaf här i Europa. T5 finns ju dock kvar och stannar nog ett tag till iaf. Det är fortfarande en riktigt bra tid för att köra T5, på andrahandsmarknaden är priserna fantastiska för bra ramper och de har som du säger lång livslängd och är lätta att reparera om man har lite koll på el bara. Det är ju i princip bara socklar och möjligtvis ballasten som kan gå sönder. Om man inte har en väldigt häftig ramp med dator i möjligtvis. Man måste byta rören förstås, men det är en given och förutsägbar kostnad. Du har ett 60 cm högt akvarium dock, det kan hända att du behöver 8 rör beroende på ditt ljusbehov. Det bästa med T5 är ju spridningen, för ett större akvarium är inköpskostnaden låg. Driftskostnaden blir kanske lägre med LED i de flesta fall, men det blir inte så mycket lägre att det kompenserar inköpspriset. Sedan är det ju lite personligt med vad man tycker är snyggt ljus, som givetvis är viktigt. T5s ljusbild är ganska platt och jämn, LED ger mer dynamik och skuggor... Överlag, det går göra LED ramper som har nästan identiskt ljus med T5, men det tillverkas knappt några sådana. Philips lampor är nog de som är mest åt det håller isf. Sedan är det ganska lätt att locka folk med att kunna styra ljuset och kompositionen, "göra det till ditt ljus". Helt meningslöst i mina ögon 🙂 Men det är lätt att lura sig på sådant när man väljer lampor. Men att styra våglängder hit och dit kan nog vara negativt i vissa fall för våra koraller. Styrningen kan vara ett vettig funktion, men hos en nybörjarakvarist kan det nog vara en nackdel snarare. ... Jag måste dock flika in en sak. 10000 kr för en ramp måste ju vara ett rån om något! 🙂 Med tanke på diskussion i en annan tråd om att hobbyn blivit så dyr. Det är ju oftast bara ett stor stycke plåt eller aluminium, kanske med någon fräsig pulverlack. Sedan några reaktorer, socklar, reflektorer. Har du en riktigt lyxramp kanske fläktar och skyddsglas. Reaktorerna är ju högst troligtvis inte egenutvecklade utan någon massproducerat från en större armaturtillverkare som Osram eller liknande. Socklarna troligtvis likaså, kanske kan ha egen design... Kanske. I princip så kan ju en T5 lysramp tillverkas nästan helt av "off the shelf" komponenter. Det finns säkert någon dyr certifiering ramperna måste genomgå för att vara godkända för att hängas över ett akvarium. Men att hobbyn accepterat de höga priserna för de större ramperna så länge är ett mysterium för mig 🙂

Jag har tyvärr inte något direkt att tillägga mot dit huvudinlägg, men jag kan inte låta bli att posta en kul video med om aktivt kol om vi kan expandera på ämnet. Men först kan jag inflika att jag med hört om att aktivt kol kan tillföra fosfat, men har inte grävt så mycket mer i det. Men ämnet påminner mig om att det oftast här är svårt att hitta information om vad det är för typ av kol vi köper, det står oftast bara "aktivt kol" och vi kan titta på hur det är utformat. BRSTV gräver lite mer i det även om det kan tolkas som en reklamfilm för deras produkter såklart. Men jag tycker det låter vettigt det som de säger här: Om vi tittar på filmen och ser deras dyraste kol som de kallar "ROX". De nämner inget direkt om fosfat i videon, men de säger ju såhär: "ROX is designed for ultra-pure water applications like pharmaceutical intermediaries where the contaminant removal standards are not only extreme but it is also critical the carbon itself adds as little to the water as possible." Vilket nog kan tolkas som att det tillför i princip inget fosfat heller. Häftiga saker. Men är man orolig för fosfat i kolet kanske man kan kompensera med en liten skvätt GFO man slänger i tillsammans med kolet för att motverka?

Är de partiklarna fortfarande magnetiska? Isf skulle kan kanske kunna ha en stark magnet vid utloppet av reaktorn som vattnet tvingas över eller runt som tar eventuella spån?

För att få veta det så borde du köra ett experiment med ett "rent" akvarium med givet KH och mörklagt. sätt i en reaktor med GFO och mata med PO4. Kolla KH under tiden och när du börjar mäta ökad PO4 - GFO mättad. Läs av alk och jämför. MVH Lasse

T5 är inte döda.. de lever Jag köper bara T5

[emoji106] Skickat från min SM-G950F via Tapatalk

Ser en grymt bra praktisk nytta med kombinationen Alkatronic och Mastertronic. Man kommer kunna detektera när det är dags att byta GFO i och med dina iakttagelser Jonas. En game changer för hobbyn är nog ingen underdrift när det kommer till att kunna erbjuda en stabil och gynnsam miljö i revakvariet. Möjligheten att automatiskt mäta och styra kH, Po4 och No3 är en helig graal för vår hobby. Läckert att lilla Sverige (Jonas) löste problemet. Funderar över dina innovationer i kombination med refugium och chaeto. Styra belysningstid? Och hur pass mycket kan man skörda åt gången för att inte svaja för hårt i nivåerna? Kanske är svaret att ha en aningen överkapacitet i refugiet och stöddosera (automatiskt så klart) lätt No3 och Po4. När stöddoserna börjar bli betydande är det dags för skörd

Med största sannolikhet är den gröna fraggad i flera led och således anpassad / mer tålig för ett liv i akvariemiljö. Till skillnad från den rosa som troligen kommer direkt från havet. Det ser ut som en Australien Goni som du har på bild 2. De vilda ex som jag köpt och lyckats fragga har om fraggen klarat sig redan i första skedet visat sig mer tåliga. Om kolonin fortsätter att dö av kan du prova att doppa kolonin i en jodbaserad koralldip för att utesluta bakterieangrepp. Och sen såga ut friska fina bitar efter doppet. Jag använder ett bågfilsblad. Det fungerar galant. Goni / alveoporor är således lite hit n miss. Man behöver köpa lite olika sorter och se vad som klarar sig och trivs i sitt kar. Men jag föredrar ALLTID exemplar som jag vet är fraggade, helst i flera led som sagt. Mangan har inte gett ngn märkbar effekt, men jag doserar det ändå Lycka till !