Topplista

Efter att ha haft ett 840 liters kar som helt invaderades av ostoppbara bubbelalger samt att allmänt ledsnat på acroporor som dör så fort man slappnar av så har jag nu nedgraderat till 250 liter och tänkte bara köra lps/mjukisar eller möjligen nån enkel sps. Fiskarna ska vara av snälla arter med undantag av de som får följa med från gamla akvariet. Har tänkt hålla det hyfsat low tech och kanske till och med skippar skummare. De lpser jag sparat från gamla karet har klarat sig utan skumning och vattenbyten i ett år. Sumpen kommer som tidigare stå i garaget av bekvämlighetsskäl samt minska risken eventuella översvämningsolyckor Idag började jag fylla huvuddisplayen

Svår skulle jag inte säga. Har inte gjort nått speciellt har bara försökt hålla stabila värden osv. Min var runt 7-9 cm när jag köpte. Var jag har läst till mig så är som svårast när dom är små.

Gjorde en test jag med med men tror min pH probe gjort sitt. Får ej pH alls längre över 8. vad har du för anslutning på din ph sladd men byggde en loop som du luft från skummaren å resten genom co2 tvätten

Ungefär en månad efter inkoppling av recirkulerande co2-scrubber tillsamman med kalkwasser så har jag hamnat högt på pH skalan. Min apex möter och styr maxnivån. När pH når 8,4 så slår apex av både kalkwasser och skummare, och pH stannar upp. Skummaren är nu en väldigt central pjäs som bär tre olika funktioner som balanseras med olika ventiler. 1. Syresättning. Viss nyluft måste slussas in i recirkulationen. En del nyluft kommer in via ozonatorn och en del kommer in via en ny ventil efter scrubbern. Gammal luft kan smita ut ur en tredje ventil dessförinnan. Om jag öppnar den nya ventilen mer så går pH ner pga mer "färsk" luft som sugs in. Öppnar jag den för mycket sjunker även redox då mindre ny luft sugs in via ozonatorn. 2. Redox. Ozonatorn är inkopplad via en t-koppling vid insuget till skummaren. 25 mg/l som körs 24/7 (förutsatt att ph < 8,4). Öppnar jag ventilen som släpper igenom mer recirkulerande luft så märker jag att redox går ner (pga minskat luftintag via ozonatorn). 3. PH. Genom ovan nämnda ventiler försöker jag pricka in den magiska balansen att dygnspeaken inte når över 8,4 (och därmed slår av skummaren inkl ovan nämnda funktioner). Det är dock svårt att balansera för dygnsvariationer, eftersom pH ändå fortfarande är starkt kopplad till hur mkt co2 som finns hemma (ergo om tex hela familjen är hemma hela dagen). Jag kan ju också nämna även en fjärde funktion, vilket är näringsexporten. Men det är inget jag har ett överdrivet fokus på i nuläget. Det blev lite mer än pH i detta inlägg. (peaken på 10,1 kan ni bortse ifrån, det var under en omkalibrering av proben)

Hei, Doserer plantenæring uten uten nitrogen og fosfor: https://www.cyberzoo.se/sv/articles/2.241.5455/happy-life-happy-plant-500-ml Doserer litt Tropica specialised nutrition (med nitrogen og fosfor): https://tropica.com/en/plant-care/liquid-fertilisers/specialised-nutrition/ Satt opp CO2 tank i sommer, men det blir så håpløst å holde pH-en riktig at jeg gav opp. For høy risiko i forhold til nytte!

Fick igår kväll svar från Claude på FM att det är 5-20 som de rekommenderar. Hoppas de uppdaterar sina anvisningar om dosering därefter.

Dagsfärskt i karet! En wrasse: cirrhilabrus solorensis Och en tridacna maxima gold Min första mussla! Den öppnade sig ganska snabbt efter acklimatisering. Byggde en liten vagga till den av korallim på en flat sten och satte den på botten så länge. Ska ev flytta upp den till bättre ljus om ett tag. Ni som har musslor får mer än gärna komma med goda råd och tips och tricks för att få dom att trivas!

Dosering är inte till för att höja redan perfekta värden utan för att kompensera för förbrukning, dvs vidmakthålla korrekta värden och/eller justera för låga. DVS: Ja, du kan och skall dosera även om saltet är perfekt från start, men BARA så mkt som förbrukas, dvs doseringen skall ej synas på annat sätt än att värdena ej ändras. Det mest säkra är att låta KH förbrukningen styra dosen av alla element , eftersom 1) Kh är det som är lättast att mäta exakt 2) De andra ämnenas förbrukning följer någorlunda KH-förbrukningen. Recepten är uträknade så. /Jonas

Vår Norska husgud har välsignat oss med en ny video idag: Vilken färg på räkornas ben! Min sista tångräka har farit vidare här hemma, den levde över ett år i min överrinningsbox. Den blev förpassad dit för att den plåga min sjöros. Under tiden den bodde där så blev den väldigt stor, den skodde sig väl på resterna som hamnade där. Men den tappa nästan all färg. Undrar vad som orsakar det?

Jag brukar blanda salt i ett separat 100 liters kar. Där brukar det bildas en rejäl brun alghinna efter ett par dagar trots att det bara är ströljus från andra kar där. När jag använder Tropic Marine eller Instant Ocean bildas ingen hinna. Jag har kunder som använt Bubble Treasure och gjort ICP test utan något anmärkningsvärt i resultatet. Om man doserar eller inte är egentligen oviktigt. Det viktiga är att hålla bra stabila värden i vattnet. Det kan man göra med en massa vattenbyten, vattenbyten + dosering eller dosering utan vattenbyten. För dosering utan vattenbyten krävs att man ICP testar så att man får koll på makroämnen som Kalcium, Magnesium, Kalium och kH. Mikroämnen som Strontium, Bor, Brom och fosfor behövs också liksom spårämnen som många metaller och jod. Om ett av alla dessa ämnen saknas kan inte korallerna växa. Är det lite av något av dem kan korallerna ändra växtsätt. Korallerna och andra djur påverkas också om det är för mycket av något ämne. Vissa är rejält giftiga i hög koncentration.