stigigemla

Det är därför jag skrev: "Det verkar som om" Om man flyttar en korall från ett kar med hög fosfathalt är det bara att vänja in den som vanligt i bättre vatten men att sänka fosfathalten lika snabbt i ett kar är inte lika lyckat. Jag tror mera att det är något essentiellt spårämne som binds i removern och sedan frigörs av någon anledning. Vi lär nog få reda på anledningen så småningom och innan dess kan man ju vara försiktig.

Jag tror inte det gör någon större skillnad. Det är ju inte tätt i strumpan och vattnet rör litet på sig. För järnbaserad fosfatremover i industriell användning har jag sett en siffra på max flödeshastighet man inte bör överskrida. Jag tror mer att det är risk att man får ut fällning i karet eller att fosfatvärdet sjunker för fort om man pillar för mycket.

Jag är övertygad om att en putsarräka skulle ta den.

Det är ju inte så stor skillnad mellan olika fabrikat av fosfatreducering som det är mellan järnbaserad och aluminiumbaserad. Jag brukar skölja hela strumpan i en liten hink saltvatten (2 Liter) innan jag sätter den i sumpen för att få undan den vita fällningen från aluminiumbaserad och den bruna från järnbaserad. Det är inte så viktigt vilken vattenvolym man räknar på. Det som är viktigt är att man inte tar flera gånger mer fosfatreducering för att snabbt få ned ett högt fosfatvärde. Det verkar som om koraller har svårt att anpassa sig till snabbt sjunkande fosfatvärde. Därför är det noga att inte överdosera innan man fått ned fosfatvärdet. Har man fått ned fosfatvärdet till noll med Saliferttest och korallerna ljusnat och inte ändrar färg längre går det bra att använda en högre dos om man inte vill byta i strumpan så ofta. Aluminiumbaserad fosfatreducering är mer effektiv och för avsevärt mycket större risker med sig. Enligt min egen erfarenhet blev det Cyano kvar på sanden och en del fraggstenar när jag körde med järnbaserad och en del dinoflagellater kvar när jag bytte till alubaserad. Men kombinationen motverkar båda typerna. Efter att jag tipsat om detta har flera andra gjort samma erfarenhet.

All kalksten kommer ursprungligen från korallrev. Ignaberga är väl så där. Jag har haft sådan i ett par år i mina kar innan jag bytte ut den. Inga spår av kolonisering i stenen. Stenen är ofta för högt omvandlad och faller lätt isär till fin sand.

Jag är lite orolig när jag ser ormstjärnearmen. Det är väl inte en grön ormstjärna? https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=15698&highlight=gr%F6n+ormstj%E4rna

Den erfarenheten har verkligen inte jag. De brukar stämma intill min mätnoggrannhet.

Mina DNS problem ligger hos min DNS här i Växjö.

Vika bilder! Tvåan är en given vinnare i fototävlingen.

Ett enkelt sätt att höja pH när man kör med Ballingmetod är att byta ut en del av bikarboatet mot natriumkarbonat.

Triple buffer är inte bra att använda i korallkar eller med skaldjur. Bufferten består till en del av borat som är bra på att buffra pH men inte är karbonat. Det betyder att det kH- värde man mäter med en vanlig test är högre än det korallerna känner av. Men nu mäter ju du ett litet högt kH så det är ju bra. Men hur stor andel av värdet som beror på boraten vet du inte...

Det är din timer som läcker en aning ström. Det sker genom gnistsläckningskondensatorn som sitter över strömbrytaren. Resultatet är att tändkretsen för lysrören aktiveras någon gång per sekund.

Ja det är helt normalt. Ibland kan det var brunt och komma ut som klumpar eller dimma. Det beror på vad du matat den med. Men om du vill ha den kvar behöver du öka ljuset. Att den sträcker på sig beror nog på att den försöker komma närmare ljuset. Och kanske att du har alldeles för låg cirkulation. 6 x 54w T5 är nog minimum för att hålla anemoner i ett 350 liters kar. Om det är en vettig armatur.

Skit.

Ansikte - Sten med en massa syrebubblor - Jag fattar ingenting men har klippt skägget för säkerhets skull.

Jag hade DNS problem i morse. Fick inte iväg ett inlägg just före 9.

Det vanligaste felet på Eheimpumparna är att enbart impellern gått sönder. Impeller + axel + gummipluttar bör väl kosta 300:- ungefär. Kan du lyfta ur impellern med drivmagneten så känner du om det vibrerar när du håller den i närheten av rätt ställe om du sätter i stickkontakten. Är det ingen skillnad med och utan ström är det ny pump som gäller liksom om du inte får ur impellern.

Då är tydligen ljuset (eller verkan av ljuset) litet svagare än tidigare. Men 160w är ju mindre än 298...

Det skulle jag göra. Märkligt med en så stor skillnad. Reef Crystals salt brukar vara OK.

Hur är det med ballingtillsatsen i karet. Ökar eller minskar kH och Ca? Har du ändrat dosen?

Sjunker det lika fort i alla dunkarna? Vilket salt använder du?

För det första verkar det som extremt kraftig matning. En anemon är inte särskilt intelligent så den kan inte säga ifrån när den är mätt. Matstrupe, magsäck, tunntarm och tjocktarm är samma sak hos en anemon så den behöver smälta maten och skita innan den får ny mat. Kolla alltså så den gjort sitt innan den får ny mat. För mig låter en gång i veckan som mer lagom men det beror litet på art och vattentemperatur också.

Vattnet passerar inte för snabbt i UVC:t för Cryptocarionbekämpning. Sök på Cryptocarion så hittar ni upp precis hur stor dödligheten är för olika stråldoser. Om man inte övermättar Ca lika mycket får man inte mycket utfällningar. Det har hänt att jag bytt UVC-rör utan att göra ren kvartsröret. (En gång om året).

Jag vet inte men misstänker att Montipora confusa fått namnet för att den är konfys. Den ändrar både färger och växtsätt efter hur den är placerad, strömning och vattenvärden.

Normalt sett skall man inte ha korta ledningen från ballasten längre än 50cm. Det är risk att rören får svårt att tända. Ju smalare reflektorer desto lägre verkningsgrad. Med 50 i stället för 65 mm bredd får du nog lägga till några rör.