stigigemla

Du har ett mycket större gasutbyte i skummaren.

Stick av den myggan skall vara huvudanledningen till att björkpollenallergi är så vanligt i Finland.

PM:a ballsam

När Banggaierna är halvvuxna har hanarna ofta en betydligt längre andra ryggfena än honorna. Men de ser det betydligt säkrare än vad vi gör. Går de tillsammans är det ett par. Är de i var ände av karet är de av samma kön.

Om du minskar det täthetsvärde du läser av på refraktometern med 0,003 så får du ett värde som motsvarar det i tabellen. Om du följer refraktometerns promillevärde i stället så struntar du i alla olika mätvärden och ställer in 34,5 som det är i havet. (Indiska oceanen)

Tabellen är räknad ifrån sötvattnets täthet vid respektive temperatur. Ungefär 0,997 vid 25 grader. Mät med en refraktometer bör du alltså minska refraktometerns inställning med 0,003 för att få motsvarande värde. När du använder köpesalt innehåller det kristallvatten som gör att man får lägga i litet mer salt än tabellen och olika för olika sorter/fabrikat. Programmet Aquacalc har listor för hur mycket man behöver av vanliga saltfabrikat/varumärken för att få önskad salthalt.

Jag skulle tro att detta är fel impeller. (Maxi Jet standard). Den bör heta reservdel för MCE 300 någonting.

Impellern bör gå att beställa hem som reservdel. (Till skummaren)

Jag tror du har litet för mycket fosfat i vattnet. Acroporan får nog bättre färg ju mer ljus den får. Kanske börja kolfiltrera lite?

Följs skalan på salthalt i promille i stället. I indiska oceanen (där nästan alla våra akvariedjur kommer ifrån) är det 34,5 promille. Den "relativa densiteten" som anges på refraktometern ställer bara till med problem. Osmosvatten väger vid 25 grader ungefär 0,997.075 men refraktomern kalibreras till 1,00 Det gör att densiteten som rekommenderas på saltförpackningar (och i äldre böcker) är ungefär 0,003 lägre än den vi mäter med refraktomer. En flytboj- saltmätare är däremot kalibrerad i korrekta tal och skall då visa samma som anges på saltförpackningen. (Om man har kollat att den visar 0,997 i osmosvatten och man har den temperatur på vattnet den är kalibrerad för). Vipparmmätare visar bara det som ägaren (inte) vill. Referens: http://www.csgnetwork.com/h2odenscalc.html

Det är Schuran i Tyskland som gäller. Drakfisken kanske kan ordna leverans så pröva med ett PM.

Den funkar inte i sötvatten men det är ändå en god idé att köra den lite i vattenledningsvatten så blir du av med lite filmsläppmedel och sånt i/på rören.

Lågt pH + lågt kalcium = döden för kräftdjur.

Haken är nog att du inte hade 50 mg/l i nitrattest. De vanliga nitrattesterna visar många gånger för högt värde i närvaro av nitrit =uppstart. Lasse gjorde några mätningar för någon månad sedan. Söker du på inlägg gjorda av Lasse hittar du säkert det.

Det är ju inte bara ljus korallerna behöver för sin tillväxt. För en mängd olika arter /släkten har man visat fotoassimilationsmaximum dvs att tillväxten avtar när ljuset blir för starkt. Det kan t. ex bero på oorganisk näringstillförsel till zooxen som konkurrerar med korallens egna behov av spårämnen. Korallen får helt enkelt näringsbrist och kastar då ut symbiosalger för att klara av att ta upp tillräckligt med näringsämnen ur omgivande vatten. Koralldjuret behöver för sin "egen" ämnesomsättning bland annat kalcium, magnesium, kalium förutom alla "vanliga" spårämnen precis på samma sätt som vi behöver dem. Många av dessa anrikas i koralldjurets vävnad hundra eller tusenfalt vilket är energikrävande.

Om rörmaskar släpper tentakelkransen behöver det inte betyda att de dör. De kan mycket väl leta upp en annan plats i karet och bilda en ny tentakelkrans där.

Det kan vara för stark vattenströmning också.

Jag skulle ha nerkanten av det synliga frontglaset precis i höjd med bordsskivan.

Jag tror inte på ditt Ca- värde. Jag skulle skölja sprutorna noga i osmosvatten och sedan ta en ny test. Har du verkligen använt 2ml akvarievatten?

Silikon fäster inte på plexi. Och plexilimmet fäster inte bra på glas. Därför säljs inga akvarier som är kombi plexi / glas.

Den första är en Coris formosa eller gaimard som börjat färga om. Den andra ser ut som en Synchiropus occelatus eller stellatus.

Det vore snällt om du laddade upp bilderna här på forumet i stället för imageshack så att nedladdningen går snabbare. Är akvariet nystartat bör det vara kiselalger. Har du osmos? Silikatfilter?

Jag tror det är mer tvärtom. Fluorescensen ökar när vi uppnår en ljusstyrka som börjar närma sig mättningspunkten för korallens tillväxt. Det tyder mer på att korallen reglerar ned zooxantellernas aktivitet på detta sättet. Varför spyr den inte ut överflödiga symbiosalger då? Svaret på frågan är att det är inte lika ljust hela dagen och det kan komma mulna dagar så det finns inga överflödiga alger. Med en marginal på symbiosalger kan korallen få maximal försörjning på kolhydrater även när ljuset inte är max.

Genom att ström och spänning inte riktigt går i takt till en motor så blir 6,9A x 230v = 1656vA vilket mycket väl kan vara samma som 560w. ( sökord reaktiv effekt eller vA/w ). Batteriladdaren drar mer än 3,15 ampere i startögonblicket men det klarar sig för säkringen är trög och tål större ström än så under ett ögonblick. (http://www.ha.ax/~kjell/HA_09_10/ET_2/Elektronik_1/Till%20webben/Elfa%20fakta.pdf sid 3/73)

En hypotes som kommit fram är att UVskyddande proteiner fluorescerar för att rikta bort farlig strålning från korallen alternativt omvandla den till en våglängd som av en eller annan anledning är nyttigare. I vilket fall som helst påverkas korallernas färger av ljusets sammansättning och intensitet. Allmänt sett kan man väl säga att de flesta koraller färgar ut bättre efter ett tag i starkare ljus med större blåandel. Men det finns många undantag.