stigigemla

Jag tillsatte så mycket väteperoxid som motsvarade 3-4 mg O2 per liter i mina akvarier eftermiddag och morgon. Cirkulationspumparna i karen höll jag i gång med 220 volt från bilbatteri. Allt gick bra i drygt 5 dygn. Jag matade inte under tiden. Jag tror mycket på levande sten som bakteriesubstrat. Den har diverse smådjur inneboende som gör stenen självrensande till skillnad från en sandbädd som lätt kleggar ihop så småningom. De smådjuren som klarar sig i hålor i stenen har begränsat skydd mot diverse "sandvändare" Biobollar som filter tror jag inte alls på men i ett droppfilter är de mycket bra på att lufta ur ammonium men en äggviteskummare är ännu bättre på att lufta ur ammonium. Skumplastfilter får inte jag att fungera i saltvatten. De fyller sig med skit mycket snabbt och tätnar. Nu säger väl Lasse t.ex att det beror på bakteriekultur men det är ingen eller obetydlig denitrifikation till skillnad från levande sten. En vanlig bioboll har en yta av 40cm2 och en liter rymmer ungefär 16 bollar. En liter biobollar motvarar alltså en glasyta på 6,4 kvadratdecimeter. En äggviteskummare har den stora fördelen mot biofilter att skiten är i koppen även vid strömavbrott.

Jag har fridmanni och banggaikardinaler tillsammans i ett 100 liters kar. Jag har aldrig sett minsta antydan till aggresion mellan arterna.

Magnesiumklorid innehåller ungefär 12,5% magnesium. Det betyder att för att höja magnesiumhalten till 1300 som i naturligt saltvatten eller 1350 som ofta rekommenderas går det åt ungefär 78 eller 134 gram magnesiumklorid. Alltså kristaller. Ofta går det åt en hel del mer. Det verkar som om en del tas upp i akvariet (stenen?) när man höjer halten. 1500 i magnesiumhalt är ett extremt värde som förutsätter att du höjer kH och kalcium i motsvarande grad för att korallerna skall må bra. 1230 är ett lågt värde men ingen grund för panik. (5,4% lägre än naturligt saltvatten)

Det är ju ett encelligt djur som förökar sig med delning och det är fullt möjligt att det kan försörja sig utan värd. Jag skulle nog vänta med att använda något från det gamla karet. Vatten kan du använda om du kör det genom UVC för Brookrynellan spred sig inte mellan karen hos mig. (Gemensam sump och UVC på returvattnet).

Det är väl den centrala frågan. Vad är viktigast - Att karet inte kraschar eller att man själv överlever.

PH 8,7 skrämmer mig det skulle omöjliggöra kH- värdet. Vad har du för pH- test?

Hur gammal är boken från Coleman med fler? Låter som 60- talet för mig.

Fiskar anpassar sin längd efter akvariet man håller dem i. Men flyttar man dem till större kar når de ändå inte full längd. Hur skulle du må om du bodde så trångt att du inte heller nådde full längd? Gul kirurg är den bästa kirurgen i mindre kar (120 cm + ) men det finns alltså risk för fight med scopasen. Två alternativ för dig med 360 liter är Ctenochaetus strigosus och striatus. De är litet lugnare och har en annan tanduppsättning vilket kanske kan förklara att de många gånger går bättre ihop med gul eller scopas. Ett alternativ som förvisso inte är kirurg är kaninfisk, Siganus vulpinus. Den blir förvisso ordentligt stor men är inte lika intensiv simmare som kirurgerna. Det verkar som om den klarar sig bättre i mindre kar (150cm + ) än vad man skulle vänta sig.

Jag plockar mina största med en lång pincett. Stekpincett går också bra men av en annan färg än den i köket.

RTN har jag haft på Euphyllia och där går det bort om man hänger korallen framför en pump i så starkt flöde att tentaklerna drar in sig helt och den infekterade vävnaden spolas bort. Ett par tre timmar räcker. Det har konstigt nog inte infekterat andra koraller när jag gjort så.

En gul kirurg tillsammans med scopas är ingen bra lösning. Vissa fiskforskare säger att de är samma art men enligt min erfarenhet är aggresionen mellan scopas och flavescens ännu värre än inom samma art. Det verkar konstigt att dina occelaris inte växer. Honorna brukar så småningom bli 8 -9 cm i akvarier. Jag har en hane på 8 cm som är större än sin hona i ett 100 liters kar (hon är ändå chefen) men 99 gånger av 100 är honan den större. Har du möjlighet att få en erfaren saltis att titta på ditt kar kanske han/hon ser en lösning. En Firefish äter/skiter fem gånger mindre än en kirug men en kirurg äter alger och den delen av kosten ger inte ökad belastning på karet. Men en firefish är stillsam och kommer från lugna vatten och kan lätt bli stressad av aktiva kirurger från revets bränningssida så att den bara visar sig vid matning och ibland knappt då.

Ser ut som om du har ett alldeles för lågt pH att döma av de andra värdena. Jag skulle dubbelkolla alla.

Sånt där är ofta svårt. Jag har följt din tråd Jonas och även den förra om väggakvariet. Jag hoppas givetvis att du känt dig välkommen här från början och trivs här ännu. Richme har bara skrivit ett enda inlägg på guiden så jag fann inget annat ställe att skriva hälsningen på.

Reeflex är nog det bästa vi har när det gäller hur stora kar vi bör ha för fisken. Ett annat hyggligt ställe är wetwebmedia.com. Om man funderar en stund på vad man läser är Fishbase också ett bra ställe även om det rör hur fiskarna lever i naturen. Det jag tycker man skall undvika är i första hand sidor från olika försäljare framför allt i USA. De verkar ofta tänka mer på att sälja än på fiskens bästa.

Jo jag har läst om det. Men det har kommit effektivare medel. Fauna Marin t.ex har ett som tydligen både tar parasitsnäckor och maskar. Jag har sett något mer varumärke.

Rätt kört Göran. Du sparar en hel del algproblem med removern. Nitrittoppen kommer tre- fyra veckor efter man lagt i stenen. När algerna minskar kan du lägga in sanden inte förr. Annars får du bara en algmatta på sanden.

Vad har du för skummare? En del skummare kan lämna övertryck på syre som sedan kan förgasas i andra pumpar framför allt om de är strypta på insugssidan.

Nassarius och putsarräka är bra val. Kan du inte vänta med koraller tills du fixat rampen. Risken är ju att köper du skivor och knappar som går i riktigt svagt ljus tröttnar du på dem när du fått i gång belysningen.

Kolla den om en vecka igen. Ifall det finns ägg av småsnäckorna så har de kläckts till dess. Har du fler Turbo skall du givetvis kolla dem också.

Välkommen till guiden. Kan du inte starta en tråd och beskriva ditt kar. Kör du med naturligt ljus, skall du ha kylning och så vidare. Så småningom vill vi naturligtvis se när du är ute och fiskar.

Det finns en massa trådar om lysdiodbelysning på http://www.nano-reef.com/forums/index.php?showforum=9 Månadens tråd april 2009 på reefkeeping.com visar även tillväxtbilder och uppmätt ljus för en LEDbelysning. Att tänka på är att de bästa lysdioderna i dag har 30% högre verkningsgrad.

Du kanske kunde testa vattnet in också. (Om du inte kör med osmos)

Du blir inte av med clownsjukan så lätt. Ett sötvattenbad på 15 minuter i osaltat sötvatten på 15 minuter skall kunna ta parasiterna. Ställ in pH precis på 8 så belastar det fiskarna mindre men räkna inte med att alla fiskar överlever. Och du kan ändå inte vara säker på att parasiterna försvinner helt. All inredning koraller med mer behöver hållas utan en enda fisk en vis tid ? för att parasiterna skall dö. En vettig artikel hittar du här: http://www.ultimatereef.com/articles/brooklynella/

Är det en elektronisk ballast går lysröret på ungefär 35 Khz frekvens. Det betyder att den kapacitivt överförda strömmen är 700 gånger större än för 50 Hz. Denna överföring sker efter hela lysrörets längd till reflektorn. Reflektorn är ledande så nuddar du vid den får du hela strömstyrkan i den punkten. Nuddar du däremot vid lysröret sker bara kapacitiv överföring just där så strömmen blir mycket mindre. En annan faktor är hur vi uppfattar ström av olika frekvenser. Där har jag ingen aning annat än att när vi kommer upp till radiofrekvenser har olika frekvenser olika inverkan på kroppen.

Jag tror på refraktometern. Går den att kalibrera visar den rätt.