stigigemla

Klipp från första sidan på Instant Oceans hemsida. Instant Ocean Sea Salt isn't just similar to fine, natural seawater. It actually contains every major, minor, and trace element necessary for the health of your marine animals, with the perfect pH for your aquarium. Likewise, our Reef Crystals® features the perfect formulation for the additional calcium needs of corals, anemones, and other invertebrates. Just add water! En tillverkare skriver ju inte gärna ned sina egna produkter men man kan väl läsa det som så att IO har rätt värden men Reef Crystals ännu bättre... Jag har letat en stund nu efter försöken med magnesiumhalten men inte hittat något. Jag tror att man använde nyplockade fraggar av tre korallarter som vägdes före och efter att ha hållts i naturligt salt vatten (kontrollgrupp) och naturligt saltvatten med tillsatt magnesium. Det var ytterligare någon tillsats som kollades men det resultatet var väntat så det lade jag inte på minnet. Man frätte också av vävnaden från korallerna för att jämföra total viktförändring jämfört med viktförändring i skellettet enbart.

Jag håller med om det Lasse skriver utom en sak. Man har nu mätt att kalcifieringen kräver mer energi vid högre magnesiumhalt.

Du har rätt med kH. Litet bikarbonat =Lågt kH och tvärtom. Magnesiumförbrukningen är nycket skiftande i olika kar. En del koraller tar upp mer i skelettet andra mindre. I "prover" tagna på korallrev kan det vara olika magnesiumvärde i skellettet även på samma korallart. Så magnesiumtillsatsen få man pröva ut.

Det är väl bara en av dem som tricksat med tillväxthormon efter vad jag läst. Men flera av dem blandar en avsevärd mängd socker i maten...

Det är inte ovanligt att du får en bakteriefilm på rutorna. Vattnet klarnar på ett par dagar. Det går fortare om du lägger i levande sten. Det är bara litet kalk som fällt ut med koldioxid från luften.

Jag vet inte men jag misstänker att någon prövat att göra Röda Havsbiotop och upptäckt att mycket annat också går bra. Jag har inte sett någon förklaring när jag läste igenom trådarna.

Jag har kollat några som driver lysrör och halogenspottar. Olika fabrikat men alla runt 40 kHz. Och de har alla en stor kondensator för att ljuset inte skall blinka med 100 Hz.

De vanliga pulsbreddsmodulerade aggregaten jobbar med frekvensen 40kHz.

De höga siffrorna är riktiga. I tråden finns länkar till andra Italienska kar med liknande värden. Med höjt magnesiumvärde ökar lösligheten för kacium och kH.

Det är några som fått varmvatten i osmosen- och adjö. Lägg värmaren i karet så att vattnet är 20 -27 grader när du blandar i saltet.

Att osmosen ger litet beror på att vattnet är kallt. Du kan lägga i värmaren nu- inga problem. Strumpan med fosfatremover skulle jag lägga i samtidigt med den första levande stenen.

Buffert är rätt fast oftast använder man den för att värdena inte skall sjunka.(främst kH) Balling är namnet på den man som först mätte och beräknade hur olika ämnen förbrukas och hur man ersätter dem i saltvatten.

Om man har stor volym på filtermattan och högt flöde klarar det sig nog. (flera procent av vattenvolymen) Men med en liten skiva i överrinnigen är jag övertygad om att den lägger igen. Men allmänt sett vill jag ha skummaren först för att venrilera ut så mycket som möjligt för att minska belastningen på de biologiska filtren.

Jag har borrat hålen minst fyra centimeter från kanten. (oftast ungefär fem) Och efter mer än 60 borrningar har inget bottenglas spruckit.

Koralia över huvud taget krånglar ofta. Jag uppskattar att minst hälfte av dem som köpts av aktiva medlemmar här på guiden fått problem. Drakfisken t.ex har slutat sälja dem. Han fick för många ilskna kunder.

Jag har haft några utan problem. Den jag har nu går med en occelaris och några pilfiskar utan minsta aggression. Men jag har hört från andra att ibland är de aggresiva. Det enda jag sett hos mig var att de jagade Pseudochromis fridmanni som smet undan i hålor i stenen utan minsta svårighet.

Jag tror inte du behöver oroa dig. Denna storm kommer västerifrån och har tappat den mesta kraften inna den når Uppsala. Men de som bor längre västerut...

Filtermatta lägger igen av skit + nedbrytningsbakterier. Det gör inte biobollar. Det är dessutom risk för att det bildas giftig svavelväte om filtermattan lägger igen. Att ha filtermatta i ytavrinngen tycker jag är ren dumhet. Ytavrinningen har man för att samla ihop ytvattnet för att få max föroreningar till skummaren. Och så sätter man in ett bakteriefilter för att hålla kvar det man försöker skumma bort!

Jag tror det enda vettiga stället är bubbelfällor. Yta för nitratproduktion har du ändå. Filtermatta skall du absolut undvika i saltkar om du inte vill göra ren den två gånger i veckan. I saltkar försöker man skumma ur skiten inte att samla en bakterihärd helt i onödan.

Nej du bör nog nog ha en skummare. Det är tre faktorer: 1. Du får en ökad utvädring av ammoniak och annat så nedbrytningsbakterierna får mindre att jobba med. 2. Den skummar ut äggvite ämnen med mer så du får mindre risk för skitalger och näringsfattigare som småpolypiga koraller trivs bättre i. 3. Genom 1 och 2 behövs det mindre vattenbyten. Säkert mindre än hälften.

Det är ju en sötvattensuppfinning. De ger en stor vattenyta och bra gasutbyte. Nästan lika bra som en skummare. Jag använder biobollar i sumpar för att ge ett jämt flöde i bubbelfällan.

Jag håller med dig om att det är för mycket hit och dit om vad som är balanserat. Själv är jag inte så intresserad av det utan försöker hålla mig nära naturliga värden precis som du. Men tråden Italian Reef och andra länkade trådar om Italienska kar på R C har gjort mig nyfiken. Kanske kan man nå framgång med Mg över 1500 och Ca uppåt 500 med kH uppåt 10. Röda havets värden?

Jag skulle inte köpa en Kinabelysning. Jag har mätt en i Karlskrona som var utomordentligt klen. En andra hade Tosso här i Växjö och den var bidragande till att han slutade med saltvatten. Han fick ingen korall att gå bra. 3x39w T5 + 30w T8 till 250 liter räckte inte för 250 liter.

I naturen förekommer olika salt vatten. Men förhållandet mellan de vanligaste jonerna som natrium,magnesium,kalcium och klorid + sulfat är ungefär detsamma oberoende av salthalt. Det är det naturliga förhållandet man kallar balanserat.

Det borde räcka med 3x250w MH + 4 rader T5 actinic. Men man får väl ha upp armaturerna en bit för att få bättre spridning på ljuset.