stigigemla

Det står att det är framställt av enbart vegetabilier. Det betyder att fettsyresammansättningen är fel för saltvattensfiskar.

Mineraler och järn 2 kan tänkas åldras om det läcker syre in i flaskan. Är korken helt tät håller de hur länge som helst. Magnesium och strontiumlösningen håller så länge flaskan är hel.

En sjöstjärna har skellettet utanpå så svälter den blir den ihålig. Den kan ju inte minska sin storlek. Jag skulle tro att det är "magra" stjärnor som inte tål luft.

Det kan räcka med att skruva åt den. Den har en O-ringspackning som bör dras åt litet.

Cyano brukar släppa när jag lyfter upp stenen och skakar på den (i karet). Sedan suger jag ur den med en hävert, väntar en timme och häller tillbaka det mesta av vattnet.

Jag har bytt bort mina MH mot T5. Vinsten är bättre färger och mer vävnad på korallerna i skuggade områden.

Jag har en rökande kompis som fick problem med sitt sötvatten på grund av rökningen.

Vattenhalten beror också på vilka kemikalier man använder i blandningen. Det kan skilja storleksordningen % mellan hur mycket salt som går åt av olika fabrikat. Det finns några tester på nätet: kolla t.ex http://www.advancedaquarist.com/2005/11/aafeature1#h3 och gå till Yield test. Men om ett salt tar upp vatten ur luften ger det mindre vatten per gram än tabellen.

Det finns ett mycket enkelt sätt at kolla om det är över eller underskott av CO2 i vattnet. Man tar bara en pH test på vattnet och låter det stå (helst i ett annat rum) till nästa dag. Då tar man en ny pH test och jämför färgen. Är pH lägre i det gamla testet var det underskott av CO2 och är det högre var det överskott. Testet bör göras samma tid de två dagarna.

Kalkosan sköljer jag av väldigt noga och torkar innan jag sätter tillbaka täckglas eller reflektor. Det skall definitivt inte användas vid akvariet precis som alla andra disk eller tvättmedel. Men ättika bryts ned i karet och lämnar inte giftiga rester. Fönsterputs använder jag faktiskt men har täckglas på. Kommer det stänk på täckglaset torkar jag bort det. Alla disk och tvättmedel betraktar jag som gift utom väteperoxid och ättika som normalt inte lämnar giftiga rester.

Vågeffekt blir det inte. Till det är den för långsam.

Ja, jag har testat kontrollern litet. Den har en rudimentär programmering där den byter mellan halv och helfart ungefär var femtonde sekund eller minut(er?). Dessutom har den paus när man matar fiskarna och startar automatiskt efteråt. Två uttag har den som lämnar 230 volt där frekvensen sänks för halvfart. Tyvärr går uttagen i fas så vill man köra två pumpar i varsin ände av karet bör man ha två kontroller. Växlingen mellan halv- och helfart sker steglöst så det blir inget knatter i pumpen. Det känns synd att regleringen är så torftig när den har en riktig frekvensstyrd växelriktare inbyggd. Men summerat så är det en måttligt dyr matningstimer som dessutom kan styra pumpar litet.

Jag använder Kalkosan som jag köper på ÖB till mina täckglas. Fungerar också på reflektorer men jag får bara något enstaka saltstänk.

Stekorallen ser ut som en Herpolithea eller tungkorall för mig och den sista korallbilden är en stjärnpolyp, antagligen Pachyclavularia violacea. Jag tror den kommer att ändra färg en del till det klarare när du får ordning på ljus och vattnet.

300 Gallon per day är strypningen på slaskvattnet. Osmosvattnet är alltså den andra ledningen!

Nej har du en separat pump för filtret så ökar trycket om mediat sjunkit ned tills den blåser ett hål i mediat. Och sedan blir hålet större och större när det börjar blåsa vatten genom det. Allt vatten från pumpen går genom filtret och det brukar gå bra att köra fullt flås på pumpen. Har du en bypass så går vattnet den stora vägen i stället om mediat sjunkit ned.

I Tyskland så finns det en DIN norm för hur tjockt glaset behöver vara. Följer man inte den gäller inte hemförsäkringen. Så mitt tips är att gå in på en tysk akvarietillverkares hemsida. Och då är svaret 15 mm. kolla t.ex http://www.uka-aquarienbau.de/rechteck_aquarien.html

Jag tycker magnifican är en väldigt trevlig fisk. Inte aggresiv och alltid framme, äter allt man matar med och låter ändå bli koraller, räkor och eremiter.

Jag har det och har inte märkt något.

Farligheten av nitratkälla tror jag beror en hel del på hur man startar dem. Har man kolkällan först bygger man upp en bakteriestam som tar hand om den nitrat som bildas så kan bakterierna dö om bakterierna i nitratfiltret är mer konkurrenskraftiga när filtret kommer i gång. Och en massa döda bakterier är inte så roligt. Har man nitatratfiltret i gång först så kanske de bakterierna dör först. Men där är det en snabbare tillväxt och överskottsbakterier sköljs hela tiden ut i karet så nettomängden bakterier är antagligen mindre. Jag tror inte att det går att ha två olika bakteriebaserade nitratreduceringsmetoder i gång samtidigt. Den ena bakterietypen kommer att visa sig starkare och svälta ut den andra.

När du startar fosfatreaktorn efter ett strömavbrott går det ganska trögt eftersom allt mediet packat sig på botten. Då går hela flödet andra vägen. När mediet åldras ändras motståndet och så får du justera om en kran och kanske flera gånger efter att du bytt mediet.

Jag har beställt Seio controller så ett omdöme kommer.

Bra!

Är det en sötvattenstest du har?

Jag kollade i Frank Hoff´s bok om odling. Enligt honom bör larver av Clownfisk (Det känsligaste stadiet) ha nitrat under 30 mg/l (riktvärde 20) och fosfat under 3mg/l (riktvärde 2). Mer vattenbyte är bara dålig ekonomi. Det finns rapporter av akvarister om fiskar som inte mått bra vid en nitrathalt av ungefär 100 mg/l men de är inte vetenskapligt belagda. Det kan ha varit andra ämnen som koncentrerats, t.ex från maten. Rapporter om fisk och fosfathalt har jag över huvud taget inte sett någon annan än Hoff´s.