stigigemla

Jag får samma problem när jag nollar fosfat.

En fet hinna på ytan är nästan alltid bakterier. Jag skulle inte testa vodka eller annan kolkälla då det är bakteriegödning. En effektivare skummare är nästan alltid bra och första steget där är att göra ren luftinsuget i skummaren. Det brukar räcka med att man lägger ner luftslangen i vattnet en minut så att skummaren suger vatten genom luftslangen. Då rinner det vatten där avlagringar brukar bildas i övergången mellan luft och vatten. När jag får fet hinna på ytan i något av mina kar brukar jag rikta om någon pump som hamnat så att ytvattnet blåses bort från ytavrinningsfacket och lätta på gallret vid ytavrinningen så att det är en slät yta som vattnet rinner över. Då brukar det var fixat på några minuter. Jag tinar allt mitt frysfoder i litet saltvatten och häller av det genom en finmaskig håv. Det är egentligen för att minimera cyano men grumset i fodret är också mat för andra bakterier. Det nollade fosfatvärdet kan vara anledningen till att Acroporan vitnar. Vad är det för bioreaktor du har? Har den ett medium som kan fungera som kolkälla?

Vad mäter du fosfaten med? För mig ser det ut som plötslig fosfatbrist eller att något ätit på korallerna.

Jag är inte säker på att fällning av koppar med kalciumhydroxid fungerar på ett dygn utan ett medium att fälla ut på. Jag tror att en del av kopparen fäller ut som minipartiklar i vattenkolumnen som är så små att de inte hinner sedimentera på den tiden. Med Easy life - eller annan bentonit hinner det definitivt att sedimentera. Men är det inte enklare att använda en osmos? När det gäller Freguz har jag för mig att han i sin tråd skrivit om en del koraller som inte överlevde i karet. Eller har jag fel?

Det är en försäljningssida för en firma. Jag tycker t o m denna är bättre: https://en.wikipedia.org/wiki/Aiptasia

Naturligtvis är det bättre att byta vatten blandat med kranvatten än att inte byta för att det är för jobbigt att plocka fram osmosen. Men säkrast är naturligtvis att använda osmosvatten och att byta vatten. Och dessutom mäta vattenvärdena och korrigera om de inte stämmer.

Är det obalans mellan Na och Cl är ju pH helt åt helvete om det inte är kompenserat med andra joner. Eftersom ingen av de nämnda jonerna förbrukas i någon större omfattning lär de inte vara särskilt känsliga. Den största förändringen av dem kommer ju med en förändring av salthalten och där är djuren inte särskilt känsliga om det bara går sakta. Den anjon som det finns mest av efter Cl- är SO4--. Och där finns vad jag vet ingen rapport om att brist eller överskott påverkat något djur. Övriga anjoner är det så litet av att brist eller överskott av dem knappt påverkar Cl- halten mätbart.

Jag har en AZ8371 sedan flera år. Fungerar perfekt och är 10 gånger noggrannare än en refraktometer. Men den måste kalibreras om från natriumkloridlösning till saltvatten. Men så är det väl med 72go också.

En 20/25 mm genomföring är 20 mm inuti och 25 utanpå.

Ett vattenbyte är aldrig fel. Har du slutat med nopox.

Fosfathalten kan du räkna som ofarlig. Den kanske inte låter korallerna färga upp men det är knappast den som dödar koraller. Jag tar för givet att du tvärt slutade med nopox. Det kan mycket väl vara det som skapade problemen om nitraten slog ned till noll. Två tester till skulle jag göra, kalium och jod. Brist av dessa kan medföra att koraller bleknar. Även andra spårämnen kan det vara brist på men då brukar detta gå att häva med ett 10% vattenbyte.

Kiselnivåerna i havet är mycket skiftande. Det högsta värdet jag tror mig ha sett är 7 ppm. Här t.ex anges 0,02 - 4mg/l på sidan 12: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/data/13030/6r/kt167nb66r/pdfs/kt167nb66r_ch06.pdf I mina kar minskar silikatfiltret efter osmosen avsevärt dinoflagellater och svampdjur.

Jag tycker de verkar för stora och snabba för att vara eremitlarver. Kolla Mysis. Jag hade ungefär 5000 larver en gång från en stor Dardanus megistos 1974 och de såg mer ut som räklarver - rund kropp med två armar och stjärt ungefär dubbelt så långa som kroppen. Och de simmade ungefär som räklarver = i storleksordningen några millimeter till 1 cm/sekund. Eremitlarverna är i storleksordningen 2 mm långa. Se t.ex https://www.google.se/search?q=hermit+crab+larvae&rlz=1C1AVNE_enSE694SE694&espv=2&biw=1580&bih=906&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiWvo2ewdTNAhVBliwKHcJoC8YQsAQIGg#imgrc=OudznPjK3o1uPM%3A

Problemet med svängarmen tror jag är precisionen. I och med att upplösningen är så hög är det väldigt små krafter som avgör vad den visar. Lite intorkad kalk i lagret t. ex gör att den visar fel. Eller ett så tunt kalklager på ytan av svängarmen så att det är praktiskt taget osynligt skulle också medföra felvisning. Vi har också några stycken här på guiden som kraschat sina kar på grund av svängarmshydrometrar. Och jag tror inte en enda på grund av en refraktometer som varit kalibrerad. I så fall skulle jag missat det inlägget. Jag tror jag har läst alla inlägg på guiden sedan den startade med undantag av köp och sälj. Om refraktometern visar rätt från början måste en av 4 saker ändras. Vinklarna i glasprismat. Gjutet slipat glas. Monteringen av prismat. Sitter orubbligt inpressat i metall i alla refraktometrar jag sett. Slipningen av linsen av glas. Längden av refraktometern. En annan sak är att praktiskt taget alla refraktometrar är tillverkade för att mäta NaCl- lösning och således visar lite för lite. Enligt min uppfattning är refraktometrar helt säkra för dem som sköter kalibrering.

Jag har flera kunder som kraschat eller varit nära att krascha sina kar på grund av svängarms hydrometer. Ett exempel var att en svängarmshydrometer visade 1.025 när det i verkligheten var 1.034. Någon enstaka korall dog men resten klarade sig. Jag har också haft en kund som aldrig kalibrerat sin refraktometer och fått mätfel. Det upptäcktes därför att det gick åt så mycket av det nya saltet han köpt. Räknar man med de hårdaste vatten ledningsvattnen i Sverige bör de innehålla under 400 mg/l salter. Det är 0,04% I en refraktometer borde det bli ungefär 1. 0003 vilket inte går att avläsa. Det går alltså alldeles utmärkt att kalibrera en refraktometer i vattenledningsvatten var som helst i Sverige.

Jag har testat med Protopalythoa och kamelräkorna rör inte dem.

Min nuvarande osmos är 11 år. Jag har bytt förfilter mer än en gång om året och är nu inne på membran nummer 4. Jag kör minst 25 liter om dagen - kanske i snitt ungefär 40. Men med 43 akvarier förbrukas en del...

Du måste kolla att pumpen inte har några delar i metall. Rostfritt klarar inte saltvatten.

Om man har relativt svagt Ledljus med snäva linser kan det bli så. Delar av korallen som blir skuggade tappar lätt vävnad. Men det händer mest om man har flaxande vattenvärden. Lågt kH, Ca och fosfatbrist verkar ofta utlösa det. En hög cirkulation minskar också risken.

Euphyllia bör nog ha bortåt 1 mg/l nitrat för att färga riktigt. Seriatopora med fler färgar inte hos mig när fosfat är noll. Jag funderar på om ditt refugium kan ha blivit för effektivt i samband med ev mindre matning av fiskarna.

Ser ju bra ut. Snygg möbel. Nu fattas bara skyddsglaset till armaturen. (Och kanske akvariet).

Problemet med lantan är att det inte tar bort fosfaten. Den bara fäller ut det på stenen och hinkens sidor. Där är det normalt sett oåtkomligt men jag har full respekt för vad bakterier kan göra. Enligt min åsikt skall lantan bara användas med ett filter som tar hand om fällningen och tillsättas mycket långsamt så att det inte ett enda ögonblick är fritt lantan i ett akvarium. Det kan fälla ut på fiskars gälar t.ex och orsaka kvävning.

De är exporterade som durbanensis men jag ser ingen skillnad mot uritai. De bor i olika oceaner. De får väldigt lite mat hos mig. Jag har läst att de skall vara dåligt revsäkra men hos mig har ett antal tidigare importer hos mig inte rört koraller. Jag har också sålt av dem och inte haft ett enda klagomål. Jag tror inte de kunderna haft knappar.

Det som händer med en konstantström ballast om man dimmar ned strömmen till noll är att den slår av sig när strömmen går under de 10 procenten. (Meanwell) Ett sätt att få ned strömmen till noll när ballasten lämnar 10 % är att parallellkoppla ledarna med ett effektmotstånd som drar den strömmen. Men då får du ungefär 15% mindre ström i leden vid max ljus. Och dimningsstegen kommer att uppfattas som stora vid svagt ljus.

Det är olika på olika kamelräkor. Jag hade länge 4 st i mitt mjukkorallkar utan problem. Köpte 6 till då de är mycket underhållande att se på men nu har de ätit upp alla Zoanthus. Läderkoraller och Fhodactis + Ricordea är orörda. Discosoma är jag tveksam om de har rört eller inte. Jag har satt i någon Montipora, Hydnopora och Acropora som de inte rört. Jag skall sätta i Protopalythoa och någon Euphyllia för att kolla nu. Äter de alla knappar och låter bli stenkoraller vore det ju ett enormt framsteg. Jag har räknat dem som revsäkra då tidigare importer inte rört några koraller. De äter inte plattmaskar hos mig. Pröva en Synchiropus ocellatus i stället jag har en som rensade och håller ren ett stenkorallkar på 450 liter.