Clownen

Jag kör med kol 24/7. Jag tror din anthelia kan ha reagerat på kolet och skiftande vattenparametrar och/eller möjligen högre ljusnivåer men den kommer säkert tillbaka om ett tag. Vad menar du haveri förresten?

Det är ingen idé att du häller i mer CA när ditt KH är så högt. Vänta med all dosering och spara dina pengar och pumpar till KH har sjunkit eller gör ett större vattenbyte är mitt råd. Jag hade gjort ett vattenbyte.

Njae, har jag sagt det ? Jag håller med dig att det är viktigt med spårämnen men eftersom det finns så otroligt många ämnen som vi inte kan mäta eller har en grundläggande uppfattning om hur de påverkar våra invånare så tycker jag att täta vattenbyten är det bästa vi kan göra. På reven så byts kontinuerligt vattnet med 100% men detta är inte praktiskt möjligt så det bästa vi har att gå efter under omständigheterna är att göra täta vattenbyten och mäta de essentiella (spår)ämnen som vi vet har en stor effekt och som vi vet förbrukas och dosera dessa till rätt nivåer. Resterande tillsatser och utjämning av spårämnen får vattenbyten stå för. Ju större vattenbyten vi gör ju närmare naturliga nivåer kommer man att ligga oavsett om det är frågan om en utarmning eller uppbyggnad av ämnen. - Är det en perfekt lösning? Nej. - Kommer det någonsin finnas en perfekt lösning i ett slutet system? Nej. - Är ovanstånde den bästa kombinationen under rådande förhållanden? Ja, jag och många andra anser det. Jag försöker göra 20% vattenbyte/månad och två stora vattenbyten/år (vår/höststädning). Mvh Peter

Det gjorde min. Det blev dyrt. Har även jag haft problem med oljud och varit tvungen att skicka till Tyskland. Hoppas det kommer nya modeller snart.

Jag tror inte att det är någon större risk eftersom det är lokalt och så mycket svagare än de kurer som används i komersiella medel där detta är en risk. Jo det är sant men många har detta problem på speciella punkter i karet där kanske cirkulationen är begränsad etc. En fördel med detta kan ju vara att det inte påverkar hela karets bakterieflora. Ja det skulle vara kul om fler personer ville testa detta för att se om det har liknande effekt. Mvh Peter

Fina bilder, kul att du delar med dig. Längtar också tillbaks till Krabi när jag ser de här bilderna.

Det har varit mycket trådar som behandlar cyanobakterier på sistone och jag vill dela med mig av ett galet och högst, host, tillförlitligt test jag gjorde med, hrrmmm vitlök. Jag skrev mest på skoj i en annan tråd om inte vitlök möjligen skulle kunna ha en effekt på cyanon med bakgrund av dess anitbakteriella egenskaper. Jag menar t.o.m. Louis Pasteur, som upptäckte penicillin, erkände vitlökens antibakteriella egenskaper redan 1858 och vitlöksjuice användes framgångsrikt under första världskriget för att bakterier i sår inte skulle leda till kallbrand. Cyano kan ju som bekant bekämpas med hjälp av antibiotika så jag tänkte ge det ett försök även om det lät galet. Jag tog en vitlöksklyfta och pressade den med vitlökspress och silade sedan saften genom ett melittafilter. Jag fyllde vätskan i en pipet och sprutade ner saften i sanden på det enda stället där cyanon fortfarande hade ett fotfäste. Jag tog ett foto (den vänstra bilden) utifall det möjligen skulle hända något (och då förhoppningsvis inte ge det mer näring med ökad tillväxt som resultat ). Jag märkte ingen skillnad morgonen efter och sedan glömde jag bort det. När jag tittade till det efter tre dagar så var i princip allt borta (den högra bilden). Nu är jag den första att erkänna att detta knappast är något tillförlitligt experiment och jag är medveten om att förloppet kan bero på en mängd andra faktorer. Samtidigt så har cyanon varit oförändrad på det undangömda stället en längre tid och förändringen var markant och snabb. En lite plätt är även kvar och jag ska testa vitlöken igen för att se om jag kan upprepa resultatet. Vad tror ni? Kan det finnas ett möjligt samband mellan vitlökens antibakteriella egenskaper och den tydliga och snabba minskningen av cyanon på bilderna? Alla utom Ingvar får svara . Det skiljer som sagt tre dagar mellan bilderna. Mvh Peter

Det verkar stämma med mina observationer vad gäller aminosyror/vitaminer. Samtidigt meddelade Lasse mig att han märkt en tydlig uppgång av cyano när han gjort ett uppehåll med nitrattillsats. Det verkar som sagt vara många faktorer som ligger bakom uppkomsten. Mvh Peter

Det låter kanon ! Håller helt med dig Lasse och de kommer att förbli på botten (fast jag kommer testa att ha dem på lite olika platser för att se var de trivs bäst). Får se om man är lika modig som Ted och senare fraggar dem eller ej. Tack Anders, jag ska försöka ta lite makrobilder senare men då krävs mer än att fota från höften som jag gjort på de senaste bilderna. Mvh Peter

Testa mysis istället för artemia, det är mycket mer näring i mysis.

Jag är som sagt inte emot ditt resonemang eller teorin bakom och jag är ganska inläst på biologin vad gäller cyano, trott eller ej (kanske därför jag ser begränsningen i ett kvotresonemang ur ett helhetsperspektiv och i praktiken). Jag hade önskat att se ett bredare angreppsett från din sida eftersom jag vet att du har så mycket kunskap inom andra områden som också påverkar uppkomsten och tillväxten hos de här bakterierna. Du kanske kan läsa min länk samtidigt som jag läser din? Att lite nitrat är en garant för att inget händer håller jag inte med om utan leder nog möjligen till minskning OM testerna och doseringen stämmer för tidpunkten (det finns som bekant kar utan cyano som inte har förhöjt nitrat). Kvoten är som sagt inte hela sanningen, som jag också vet att du i varje fall delvis håller med om. Kvoten kan även variera betydligt mellan ett vattentest och den miljön som cyanon befinner sig i (t.ex. p.g.a. att cyanon själv avger ämnen som nya bakterier kan använda samt möjligt förhöjda värden i närmiljön som t.ex. sanden etc). Om det hade varit ett enkelt kvotsamband så hade ju rimligtvis betingelserna för de här bakterierna varit lika goda i hela karet och det är det definitivt inte och berörs av en mängd andra faktorer såsom ljus och vattencirkulation och det var det här jag hade hoppats på att tråden skulle handla om. Håller för övrigt med Capote om att flera ämnen är bundna i t.ex. DOM, detritus, levande mat mm och det är delvis därför jag är skeptisk till detta och andra kvotresonemang eftersom de flesta amatörtester enbart mäter de lösta ämnena som vid fosfattest och inte ger en korrekt helhetsbild Som jag skrev i mitt första inlägg så har jag märkt en tillväxt av cyano vid dosering av aminosyror och järn och även dessa källor ligger i stora delar utanför den mätbara "kvotteorin". Lägg där till dålig mätsäkerhet på det som faktiskt går att mäta och naturliga fluktuationer och en närmiljö där helt andra förutsättningar råder så tror jag att det är mycket svårt att hitta en bra balansgång och dra rätt slutsatser (gäller andra parametrar också). Du kan väl testa att köra utan förhöjt nitrat en månad och sedan jämföra efter ytterligare en månad med nitrat tillsatt (och då även se möjliga effekter på problemalger)? Jag tror personligen inte du kommer märka någon större skillnad och jag tror det finns mängder av andra anfallsvinklar som skulle vara effektivare men det skulle vara intressant att se om det kan vara en bidragande faktor och om teorin stämmer i en praktisk värld (även om slutsatserna givetvis skulle vara begränsade åt båda hållen eftersom ceteris paribus aldrig råder i ett komplicerat system som ett korallkar). Mvh Peter

Snyggt Bo. Är det en BTN bakgrund du använder?

Jag brukar alltid fragga mina sps och sätta en eller flera mindre bitar på ett annat ställe för att överlevnaden ska öka på sikt (alltid någon jäkel som lossnar och landar i någon bad ass korall). Jag har ibland märkt stor skillnad i färg mellan dessa fraggar och jag har också märkt att de som sitter på identiskt avstånd och position från lamporna kan ha olika färger (inom rimliga gränser förstås). Jag tror personligen det i mitt fall beror på regioner med olika starkt vattenflöde. Detta påverkar även markant utseendet och växtsättet på korallen i många fall. Mvh Peter

Tack för de vänliga kommentarerna. Ja, billiga är de definitivt inte och tänk att detta nästan var en skräpkorall för ett antal decennier sedan . Han ville ha 59 Eur för EN lös orange polyp men jag fick bra rabatt på hela stenen och jag hoppas de växer nu så man kan byta till sig fler variationer. Ricordean verkar trivas bättre nu när jag kör med enbart MH jämfört med tidigare då jag enbart körde med T5 men det beror antagligen på att det nu är mer ljus på botten än tidigare. Är det någon som testat att skicka de här korallerna med post (tänkte om någon ville byta i Sverige)? Mvh Peter

Men du/ni måste väl ändå erkänna att det är en utgångspunkt att få ner näringsvärdena och andra faktorer som jag m.fl. tog upp och inte bara stirra på kvoter vilka som sagt är svåra att följa och dosera för gemene man? Att ditt tillvägagångssätt är någon garanti för att bli av med det verkar det ju heller inte vara eftersom du fortfarande har det i ditt kar och du har dessutom en enorm kunskap och säkert bättre möjlighet och vilja att mäta dina vattenvärden än den genomsnittlige akvaristen. Samtidigt finns det mängder med kar som har noll i nitrat och som inte har cyano och som ändå matar rikligt. Men missförstå mig inte nu, jag håller med om att teorin mycket väl kan stämma och ge en delvis förklaring men jag tycker inte det får bli huvudfokus i en sån här diskussion för det är långt ifrån hela sanningen och jag tycker detta har ältats i tillräckligt många trådar nu (ni är väl snart uppe i spaltkilometrar vid det här laget ). Är det någon som har åsikter på ljusspekrat och dessa bakterier, har någon exempelvis bytt från blått till daylight och sett någon skillnad/belysningstider/ljusstyrka/MH vs T5 etc? Kalcium har som sagt möjligen en inverkan enligt någon. Hur är det med magnesium? Jag hoppas den här tråden får lite men praktisk karaktär så det kan ge en hanterbar vägledning för nybörjare och majoriteten. Mvh Peter

Näringkvoter hit och dit tycker jag personligen är ganska opraktiskt i det här fallet och sällan tillämpbart pga variationer, och mätsvårigheter. Sedan är det mängder av andra faktorer som spelar in varför man får cyano och jag tycker man istället ska fokusera på att begränsa tillsatsen av näringsämnen så långt som det är praktiskt möjligt. Cyanon som vi har i våra kar kan tillgodogöra sig energi genom ljus och fotosyntesen. De kan också till skillnad från växter ta upp kvävgas direkt från vattnet som sedan bryts ner till ammonia, nitrit eller nitrat. Den stora boven tror jag är lösta organiska ämnen, dissolved organic matter (DOM), varför de vanliga tipsen för att hålla nere dessa ämnen även gäller här: Använd skummare Nitrat removers Fosfat removers Kisel removers Aktivt kol Mikrofilter Vattenbyten Ett rikt biologiskt filter inkl en fungerande sandbädd, levande sten, makroalger, kolkälla mm. Ozon som binder DOM och som sedan kan skummas bort effektivare Anpassa matning/belastning efter karets förmåga etc, etc Utöver det här så hjälper det att ha en stark cirkulation, aminosyror på flaska verkar vara rena lördagsgodiset och jag har även märkt att en hög dos av järn verkar ge fart åt cyanon. Sedan är det viktigt att suga upp cyanon eftersom bakterierna efter hand dör och släpper tillbaka näringsämnen som kan återanvändas av nya bakterier. Angående belysning så verkar det av egen erfarenhet som att cyanon trivs på platser där det är lite mindre ljus men inte för mörkt. De verkar inte trivas rakt under MH och det röda pigmentet är troligen phycoerythrin (vet inte hur detta pigment reagerar på olika k-tal/spektra men möjligheten finns att ljussammansättningen kan ha en inverkan). Jag tror också att nivån av koldioxid i atmosfären kan spela en roll varför bättre vädring i rummet och/eller luftintag till skummaren från utomhusluft kan ha en effekt. Har någon märkt en förändring när de börjat använda kalkreaktor på tillväxten av cyano? Antibiotika hjälper också men jag rekommenderar inte dylika produkter eftersom det kan sätta hela bakteriefloran i rubbning. Man kanske kan prova att spruta lite vitlöksvatten på cyanon istället, vad tror du om det Ingvar et al ? Här är en intressant länk på ämnet: http://netclub.athiel.com/cyano/cyanos2.htm Mvh Peter

Här kommer lite nya bilder i förkylningstider. På bild ett är min palettkirurg som nog har den schysstaste lyan i karet . Jag köpte en sten med odlad Ricordea Florida förra veckan. Jag är mycket förtjust i de här korallerna och inte minst de oranga som nästan lyser under blått ljus på kvällen. Det är tre variationer och ca 14polyper sammanlagt. På bilden är de ganska små eftersom bilden togs på morgonen. Lade även upp en bild på en av nassarius sniglarna som många verkar intresserade av. Vet någon vilken typ av makroalg det är på sista bilden? Den har börjat växa som sjutton under mina MH och jag tycker det är en vacker art så jag behåller lite i huvudkaret. Aerie: Nej han kunde inte ge någon garanti på sniglarna tyvärr. Mvh Peter

Myckert vackert Tomas! Många fina arter har du också.

Nej det beror nog inte på något i vattnet och jag kör med aktivt kol 24/7, men tack för tipset. Jag misstänker att det beror på antingen stressen vid transporten, acklimatiseringen eller möjligen temperaturskillnader mot vad arten är van vid. Dödligheten verkar i varje fall avta så jag hoppas att resten klarar sig.

De kom fram i bra skick och samtliga levde och började direkt röra sig. De kom i plastpåse inlindade i filtervadd. Tyvärr började ett stort antal dö efter några dagar och det verkar som det fortsätter. Jag uppskattar att runt 40% har dött nu. Jag skrev till säljaren och frågade om salinitet och om det kunde bero på felaktig acklimatisering. Han svarade att de hålls 1.026 så skillnaden borde inte varit så stor i mitt fall. Han hävdar också att de är tåliga och det är ovanligt att många dör (av feedbacken på hans sida så tror jag honom). De som lever gräver både i sanden och håller rutorna rena från alger. De verkar även äta cyano och sanden är redan bättre i de regioner där cirkulationen är mindre och där jag inte kommer åt att dammsuga sanden. Jag återkommer lite senare med hur det utvecklar sig och jag sett de långsiktiga effekterna. Mvh Peter

Kom ihåg att LÄS PÅ INNAN du köper något i fortsättningen. Jag tror det är en S. Haddoni. Från min bok; Wild collection should be discouraged. Will eat aquarium fishes (och andra invånare tydligen). Lives under the sand; sand bed should be at least 15-20cm deep. Prefers low to moderate currents. Passar inte till dina clownfiskar. Hade du skaffat den om du hade läst på innan och känt till detta?

Fina bilder som vanligt Capote. Du har ingen ny helbild?

När skaffade du den/står den under starkt ljus i förhållande till vad den hade innan?

Intressanta inlägg. Jag hoppas att du redovisar resultaten senare Lasse och se om du kan dra några slutsatser. Hur sköts luftningen i facket? Mvh Peter

Till ett 65L hade jag inte tvekat på T5. Har ingen erfarenhet av MH på mindre kar men 250w på 65L låter väldigt mycket och du kan nog få problem med värmen. T5 eller möjligen 150w MH eller mindre är mitt råd. Mvh Peter