Claes_A

Jag kanske har missat den delen i tråden - men hur vet ni vilken typ av LED ni har i chipen? Var kommer tanken på 1000 mA in? Vad gäller Cree så rekommenderar de ju 700 mA för sina XR-E chip som de flesta använder för färgen Royal Blue. Jag som kör XR-E även för det kallvita ljuset eftersom det var det som var överkomligt när jag gjorde min DIY för några månader sedan. Notera att nästan alla mätningar (vid binningen) som Cree presenterar i sina faktablad är gjorda vid 350 mA av någon anledning. Några på RC hade i alla fall i början av året skrämt upp sin XR-E med 1000 mA - har någon här orkat plöja de långa trådarna där och sett hur det funkar i längden? Crees XP-G brukar köras på 1000 mA (eller 1050 mA för de med Mean Well-drivare).

Ja Hanna Checkern är lite klurig - den kan lätt ge falskt höga värden. Men följer man det modifierade protokollet blir den väldigt rättvisande. Jag låg också kring 0,08 mg/l ett antal veckor när akvariet var nytt. Sen tryckte jag gradvis ner det med koldosering tills Hannan visade 0.00 konstant. Då kom färgerna på acroporerna.

Jag tackar för berömmet! Lasse, har redan inkommit med några kompletteringar till artikeln och jag ska gå igenom den igen och förlänga den med några rubriker till. Jag hoppas jag får någon dag över under jul-nyår och lyckas uppbåda skrivenergi då.

Jag drabbades av lite överskottsenergi igår kväll och satte samman en artikel om kalcium, magnesium och KH. Jag vet inte om motsvarande information redan finns på svenska men jag tyckte det borde finnas något sorts grunddokument på SVG om dessa viktiga ämnen och parametrar. Det är version 1, jag får se om jag lyckas frambringa energi att förlänga dokumentet med mer information, t ex bättre illustrationer och hur man hanterar obalanser mellan kalcium, magnesium och KH. Hittar ni dumheter eller något ni vill ha tillagt till en eventuell version 2 så får ni gärna ta det i tråden eller via PM. Kalcium_magnesium_&_karbonater.pdf Version 1.1 Version 2.0

Den är lite avvaktande och håller sig bakom steninredningen mot en sidovägg. Någon gång har den tittat ut lite försiktigt men den tar inga risker. Den ska få lite mat snart och då hoppas jag den reagerar positivt.

Pseudocheilinus octoaenia är så här dag två akvariets kung. Mest ägnar den sig åt att bevaka sin spegelbild vid akvariets framruta. Närmar man sig med kamera så tar den skydd i sin favoritgrotta: Alla fiskar verkar vara vänner idag. Puh. // Vattenbyte 15%. KH steg från 6 till 7. Mitt kalkvatten räcker inte för att hålla KH uppe, så jag måste börja dosera 2-part ett par gånger i veckan eller bygga mig en minikalkreaktor. Lite frestad att bygga ett litet DIY med pH-styrning.

Jag skulle göra livet lätt för mig och köpa en färdig driver med ordentlig konstantströmsreglering som kan matas direkt med nätspänning. Själv kör jag drivers från Mean Well. De kommer från Rapid Led som precis namnet antyder är snabba på att leverera via UPS-standardpaket (i alla fall när jag beställde). Detta är en billig en för 1050 mA: Mean Well LPC-60-1050, 1050 mA konstantström, 9-48V. Cirka 180 kr + tull, moms, transport. Vill man han 700 mA konstantström eller en driver med reglerbar konstantström mellan 0-1300 mA så finns det också (se länken ovan).

Mätte nitrat idag med ett nyinförskaffat Salifert-kit och som jag misstänkte baserat på resultaten från mitt kit från Tetra och organismernas utseende så var det omätbart - <0,2 mg/L.

Jag har svårt att se hur algerna ser ut på bilderna men om det är rödalger som är trådlika så har jag en känsla av att alla dina fina fiskar håller dem betade och korta. Jag tycker mig kunna se hur dessa algers tillväxt (förutsatt att det är samma typ) i mitt akvarium styrs av näringsnivåer. Matar jag mycket en vecka så börjar de växa, matar jag mindre så slutar de växa, blir det flera dagar utan matning pga bortavaro så börjar de tyna och försvinner. Mina bubbelalger beter sig på samma sätt. Jag har alltså inga algbetande fiskar så effekterna blir väldigt omedelbara och näringsnivåerna är nertryckta med Biopellets + acetat (omätbart fosfat och nitrat). Algerna verkar klara låga näringsnivåer genom att skörda kväve och fosfor som tillfälligt passerar genom systemet vid matning. Vattenbyte är en annan tillväxthöjare - jag antar att vattenbytet tillför kväve och fosfor som finns som föroreningar i saltet.

Alltid bra med ett litet helgbesök hos släkten Täby - det möjliggör inköp. Jag slog till på min sedan veckor planerade drömfisk, en "Sunburst Anhias" Serranocirrhitus latus. Det blev också en gylta som även den (eller i alla fall släktet) stod på önskelistan - Pseudocheilinus octotaenia (uttala det om ni kan!). Jag hoppas den inte blir alltför aggressiv med tanke på att släktets medlemmar är kända för att vara dominanta. Den retade i alla fall upp en annan gyltlik akvarieinvånare nämligen den ständigt patrullerande Pseudochromis aldabraensis så de har haft ett antal uppgörelser under eftermiddagen. Nu är det i alla fall lugnt efter att de fått lite mat.

Visst är koraller djur, men det är väl inte helt uppenbart vid första påseende. Djur brukar man ju ofta associera med saker som går, kryper omkring, simmar eller flyger. Fråga vilken fyraåring som helst och inte skulle väl svaret vara "koraller är djur"? I och med att korallerna ofta är fotosyntetiserande och icke mobila så delar de ju en hel del anpassningar med växterna.

Skriv till Fishstreet och fråga efter drivströmmen. Men 350 mA låter ju rimligt med tanke på att det är 12 st dioder precis som Lasse skriver.

Kul att du gillar LED-ljuset! Jag tycker det gör akvariet väldigt levande och spännande. T5 har ju fördelen att man kan komponera sin egen ljusfärg men det blir lätt lite platt. Min kompaktkamera blir också tokig av LED-ljuset. Kan det ha att göra med den stora dynamiken i motiven - att de innehåller både väldigt ljus och skuggiga ytor?

Upplever du att exemplaren var bättre förr eller att dagens skötselvanor är sämre än förr? Jag upplever att många t ex matade sina fiskar mycket mer förr än de flesta gör idag - det var kopiösa mängder med frysfoder som hälldes i korallskelettsburken två gånger per dag vilket resulterade i något år av trådalgshav och sen cyanohelvete. Men fiskarna mådde väldigt bra... Jag kollade upp det hela och fisken jag beskriver ovan införskaffades i mitten av 80-talet. Den åt redan vid inköpstillfället.

Jag ställde samma fråga för något år sedan och det slutade med en Grotech HEA080 som många betraktade som ganska tyst. Jag tycker att produkten inte är speciellt ljudlig för att vara en skummare men inte skulle jag vilja ha den i sovrummet. Dessutom krävdes en del modifieringar i form av en silikonslangstump mellan skummare och pump för att vibrationerna från pumpen inte skulle föras över. Om du vill ha en skummare i sovrummet så föreslår jag antingen att köra den på timer (avslagen när du är i sovrummet) eller att testa med en skummare som drivs av luft via en lindträutströmmare. Den typen av skummare är sovrumsvänliga men kräver lite underhåll (byte av utströmmarstenen).

Missa inte Teds fina pdf:er om ämnet i denna tråd.

Jag skulle t o m vilja hävda att skummaren inte främst tar ut näring i form av proteiner utan i form av partiklar av olika slag, t ex bakterier eller alger som bundit kväve och fosfor. Nödvändig är den knappast men kan nog hjälpa en hel del i många fall.

Att skruva fast bänken i väggen är en annan klassiker för att få stabilitet mot sidokrafter. Vill man inte ha skåpet dikt an väggen går det alltid att skruva en eller ett par vågräta rejäla reglar (45X70 t ex) i väggen och sedan skruva skåpet i reglarna.

Skummaren gör livet lättare för oss som vill ha för litet akvarium med för många fiskar som kräver matning eftersom den är en ganska effektiv näringsexportör. Är du en av oss så skaffa skummare! Vattenbyten är ingen effektiv metod för att minska näringshalterna om det inte drivs till det extrema. Men är du en som mest vill ha makroalger, lite knappar och skivisar och enstaka mest grönsaksätande fiskar så är nog skummaren ganska onödig. Den kan också vara onödig i etablerade akvarier med god koralltillväxt som binder upp den kväve och den fosfor man tillför via matningen. Men nog gör den akvaristiken lättare för dig som nybörjare.

Denna tes har Lasse drivit i några år nu! Vågar man lägga last i form av rätt så mycket fisk med denna kolkällskickstart eller passar den bättre för coral gardens?

Jag ska testa denna enkla metod och jämföra med mitt protokoll och se om det ger mig lika konsistenta mätvärden.

Emellanåt ger Hanna Checker Phosphate (HI713) inkonsistenta mätvärden som är för höga. Detta har rapporterats i flera SVG-trådar åratal tillbaka och jag har även slagits med detta problem själv. Här presenteras ett modifierat mätprotokoll för Checkern HI713 som tar hand om detta problem. Möjligen är detta protokoll också tillämpbart på Hanna Checker Phosphorus ULR (HI736) men jag har inte testat detta. Problemets natur Problemet verkar ligga i att kemikalier eller små luftbubblor sätter sig på mätkyvettens väggar och därför ger för höga mätvärden. Själva Checkern är en liten spektrofotometer som läser hur mycket ljus vid våglängden 525 nm som böjs av (diffrakteras) av den blå fosfatutfällning som kemikalierna skapar i mätkyvetten. Spektrofotometern kan inte skilja mellan relevanta blå fosfatutfällningar och irrelevanta kemikalier på kyvettens väggar och kan därför slumpmässigt överskatta halten fosfat i vattnet som testas. Modifierat protokoll som tar hand om problemet 1. Fyll de båda rena kyvetterna (A & med 10 ml vatten som ska testas. 2. Tillsätt en påse kemikaliepulver (HI713-25) till kyvett A och vänd den upprepade gånger under 20 sekunder efter att dess lock satts på. Knacka sedan kyvetten försiktigt i bordet några gånger och låt kemikalierna stå och sjunka 3 minuter. 3. Slå på Checkern genom att trycka på dess knapp. När displayen visar "C1" placera den rentorkade kyvett B i Checkern, stäng locket och tryck på knappen. Displayen visar efter några sekunder "C2" och är nu redo för mätningen (den är "blankad"). 4. Ta ut kyvett B från Checkern och häll ut dess innehåll. Häll försiktigt över innehåller från kyvett A utan att få med eventuell bottensats av olösta kemikalier. Skulle någon partikel följa med låt den sjunka en halv minut. Placera sedan den rentorkade kyvett B i Checkern och tryck på knappen. Efter några sekunder visas fosfatvärdet på displayen.

Följ mitt protokoll ovan och du kommer att få fram det korrekta värdet med Hanna. Det är med största sannolikhet kemikalier och bubblor på kyvettglaset som du mäter som fosfat nu. Flera har rapporterat detta problem med inkonsistenta värden här på SVG (t ex i Jannes långa Zeotråd) och det tog mig ett tag att hitta felet.

Det är en siffra jag lagt på minnet från Randy Holmes-Farleys många artiklar och inlägg på RC. Jag har inte kollat upp hans källor för detta påstående men antar att det som vanligt är vetenskaplig litteratur - men i grund och botten är det hörsägen... Jag utgår från att denna siffra bara kan gälla om det inte finns andra för växtplanktonen tillgängliga fosforinnehållande ämnen i hög halt i vattnet (vilket kanske är fallet i många akvarier?). Hoppas det inte blev för OT nu, vi kan säkert flytta en eventuell utredning av det hela till en egen tråd.

Det där vill jag också skriva under på! Rena förgiftningssymptom av fosfat lär det inte handla om.