Claes_A

Ja, men Biopelletsen förefaller vara svårdoserade när ett överskott av N och P föreligger. Vilken mängd ska man börja med? 1 msk (= 15 ml) per 100 liter vatten till värdena sjunker? Eller kanske 1 tsk (=5 ml)? Det tar nog ett antal försök i olika akvarium före vi har en aning alls. Grumligt akvarievatten ser i alla fall jag som ett stort varningstecken på att saker och ting går på tok för fort.

Det tar sin lilla tid att dra ner kalciumhalten. Du förlorar 5-7 mg/l kalcium för varje dKH ditt KH faller. Så du måste förlora närmare 10 dkH för att dra ner kalciumhalten kring 50 mg/l - det är mer karbonater än det ofta finns i vattnet... Dvs du måste dosera enbart karbonater utan kalcium för att värdet ska falla om det är önskat.

De senaste veckorna (sedan jag introducerade nya fiskar) har jag haft mer algväxt i karet. Jag har t ex fått skrapa rutan några gånger och har faktiskt plockat bort sådana där kompakta håriga gröna tussar. pH har också legat lite lägre i karet. Sedan den här veckan verkar tillväxten av algerna ha slutat (de gröna tussarna bleknar mot vitt) och pH har stigit 0,1 enheter till 8,1 dagtid istället för 8,0. Fosfaten har hela tiden varit omätbar med Hanna som visat 0,00 mg/ml men uppenbarligen har det funnits mer näring (kväve, fosfor) i karet än tidigare eftersom algerna kunnat växa lite. Det lite lägre pH-värdet tyder också på att mina av organiskt kol gödda heterotrofa bakterier kommit över kväve och fosfor att kalasa på så att de har skapat extra pH-sänkande koldioxid. Jag tror att näringen som gett dessa effekter är min symbiosräka och möjligen de två Cryptocentrus-gobys som är försvunna sedan de nya (elaka) fiskarna introducerades. Nu torde de dödas kroppar ha brutits ned.

Vad är det för typ av prov man har mätt fosfathalten på? Skiljer man med denna metod på fosfat bundet som kalciumfosfat i stenen och på fosfor som finns i organismer på och i stenen? Att organismerna innehåller fosfor som bildar fosfat vid deras död och nedbrytning är det nog ingen som ifrågasätter. Men att det skulle finnas omfattande mängder kalciumfosfat inlagrat i den levande stenen känns som mindre säkert. Skulle det vara så att fosforn finns i främst levande organismer som dör och frigör fosfat så skulle det kunna förklara varför odlad levande sten släpper ifrån sig mindre fosfat - den är helt enkelt fattigare på liv och bär därför mindre fosfor.

Själva pumpen är identisk i designen med 230V-versionen 1073.020 vad jag kan se. En bra och robust design tycker jag.

Men är detta verkligen lokaliserad fosfor vi ser på bilderna? Jag trodde dylik preferens mer hade att göra med att det redan från början fanns alger på stenarna som växer upp, medan det inte finns alger på sanden och pumpen. De flesta alger har ju inga rötter att ta upp bundet fosfor från substratet med. Ett enkelt experiment kan göras för att testa detta. Klyv en sten i två jämstora delar. Värm ena halvan av stenen till 200 grader i 2 timmar i ugnen så att den blir helt steril. Rensa den med vatten och placera den i akvariet jämsides med den icke värmebehandlade stenen. Om det är fosforn i stenen som får algerna att växa så borde algtillväxten bli likvärdig på båda stenarna. Om algerna istället växer bättre på den icke värmebehandlade stenen jämfört med den värmebehandlade stenen så är det inte fosforn i stenen utan snarare alger som redan fanns på stenen som växer till.

Fick besked att min skickas idag. Men så ska den gå från Tyskland till den svenska landsorten (brukar ta några extra dagar till glesbygden pga sällanutkörning från åkerierna).

Det känns som om Biopelletsen ska vara i karet från dag 1 så man slipper dessa dramatiska förlopp när bakterierna löper amok på den kväve och fosfor som finns uppbyggt i systemet. Alternativt att man plockar ner kväve och fosfor långsamt med vodka först och sen när akvariet är tydligt näringsfattigt så applicerar man Biopelletsen.

Jag tycker du har en stor poäng med tråden - att vår levande sten inte nödvändigtvis samlas från de näringsfattiga korallreven utan kan lika gärna komma från en bukt med avloppsutloppet från närmaste småstad eller jordbruksmark.

Fasiken, Tunzes engelska text som du länkar till är ett mysterium. Men den tyska orginalversionen är helt begriplig. Tunze tänker sig helt enkelt att eftersom skummaren inte har någon aktiv pumpning av vatten genom skummaren (pumpen snurrar ju bara runt vattnet internt i skummaren) så borde plankton skonas. Med plankton tänker de sig nog lite större saker som kan simma runt av egen kraft. Om något, så tror jag att det enda argumentet mot denna skummare skulle kunna vara att den inte är så effektiv jämfört med lite mer samtida konstruktioner. Men om den verkligen är ineffektiv vet jag inte. Någon som har varit med några år borde kunna delge oss lite erfarenheter!

Som vidare diskussionsunderlag kan det kanske vara trevligt med lite spektrum på de olika XP-E varianter som finns tillgängliga? Vita LEDarna underst.

Så LED-tech beställer hem custom-produkter också? Royal Blue hade ju varit ett roligare val än Blue för oss kanske? Eller så kan man följa rekommendationen från denna RC tråd för ett vackert ljus och då kanske ett inslag av vanligt Blue inte är så dumt: "12 LED Array 4 - Neutral White ( Running higher than the blues ) 7 - Royal Blue 1 - Blue/Cool Blue"

Det jag tycker är trevligt är att LEDarna sitter så pass nära varandra så att ljuset blandas. Kan nog bli lite discoeffekt med de olika färgerna på separata PCB-stjärnor.

Jag hittade en trevlig produkt för LED-byggare - tre st Cree XP-E LEDar i grönt (topp 535 nm), rött (topp 630 nm) respektive blått (485 nm) monterade på en och samma PCB-platta. Varje LED har sin egen anslutning och därmed skulle man kunna bygga en styrd elkedja för varje färg och fintrimma ljuset tills det passar ens tycke och smak. Lämpligen kombinerar man dessa RGB-ledar med ett batteri av XP-E Royal blue (topp 450 nm) och vanliga vita Cree XP-G som står för bulkljuset och sen fintrimmar man vara färgen med RGB-ledarna. Enda nackdelen som jag ser med den är att det verkar bli svårt med linser om man vill ha det.

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=33627

Jag flyttade mycket väl ingången LS från ett akvarium till ett annat. Den låg torr kanske ett par timmar under transporten och det räckte tydligen för att få lite nitrit i det nya akvariet. Dock inte så att någon fisk tog skada.

Ja det stämmer fint. Jag tror det beror på att ozonet oxiderar (i praktiken klyver) alla trevliga skumfrämjande polymerer som finns i vattnet. Man kanske borde köra ozonet i en annan reaktor efter skummaren för att maximera effekten?

Ja, man få vänta och vänta om man ska ha saker som inte finns på hyllan...

Lite om ozonisering av akvariet: Jag har kört ozon i akvariets skummare sedan dess start men endast en mycket låg dos, kanske 5 mg/h. Det har hållit vattnet kristallklart och jag har ännu inte använt något aktivt kol i karet. För ett antal veckor sedan när husets jordfelbrytare spökade letade jag länge efter fel och skyllde ett tag på den gamla Sander-ozonisatorn på 25 mg/h från 80-talet (ja på riktigt!). Så den åkte ut och ersattes av en Sander 100 mg/h (från 90-talet). Tyvärr kunde den nya ozonisatorn inte leverera så pass låga doser som jag velat, utan jag har varit tvungen att dosera uppåt 20 mg/h. Resultatet av de högre ozonhalterna har varit att skummaren fungerat klart sämre (= mindre skum) så jag har bara slagit på den någon dag här och där för att klarna vattnet. Nu har den gamla trotjänaren på 25 mg/h återinstallerats efter en renovering och jag doserar nu 5-10 mg/h 8 h per dygn.

Det beror nog hur mycket man matar och vilken koralltillväxt man har. Har man bara enstaka grönsaksfixerade fiskar i ett större tätpackat SPS-kar lär man nog kunna vispa runt skiten en hel del utan problem. Fast det är knappast standardkaret...

I Sverige: http://www.tritonakvarium.se/product.asp?product=1076 I Tyskland (eller sök på "FC2 fassung" på tyska google.de) http://www.elektro4000.de/Leuchten-Zubehoer/Allgemeines-Leuchtenzubehoer/Fassungen/Houben-Fassung-Fc2-108937::107154.html

Inget är väl så klockrent som man hoppas... Men så länge de inte äter Acropora och Montipora så är de välkomna här.

Hm. Mithrax-krabbor - är de helt revsäkra? Vore kul att få bort de där bubbelalgerna.

Kan det vara så att det som begränsar hastigheten på bakterietillväxten på dina biopellets (=åtgången av biopellets) inte är kväve eller fosfor utan snarare yta? I så fall kan man väl tänka sig att ytan på biopelletsen ökar när de blir mindre (förutsatt att du fyller på biopellets vid åtgång) och därmed går åt fortare. Eller så har du helt enkelt selekterat fram bakteriestammar som växer snabbare på pelletsen.

Det växer i alla fall svamp i min biopelletsreaktor och jag har hittat snäckor som tycks leva av bakterierna där.