Lasse

Det är inga virtuella utgångar du gör. Du gör en virtuell elektrod som tar in mätvärdena från den verkliga. Låt oss säga att du har en pH mätare i din sump. Du vill använda den för att dels styra hur du sätter in kalkvatten - Du skall upp mot ett visst börvärde - låt oss säga 8,15. Samtidigt vill du tillsätta koldioxid så att pH inte blir över - låt oss säga 8,2. - alltså ditt pH skall ligga mellan 8,15 - 8,20. Du kan ju ha två pH mätare då men de kan ju visa lite olika och det blir dyrt. Vad du kan göra med ProfiLux är att du kan skapa en virtuell kopia av den elektrod där du kan sätta andra börvärden och parametrar än på den första. Det enda gemensamma med dem är att de visar samma värde. Erfarenhetsmässigt så håller sig kalkvattnet väldigt bra i ditt påfyllnadskärl för top-off vatten. Några matskedar med kalciumhydroxid - blanda om och låt stå. Det lilla koldioxid som kommer in pg av ersättningsluft påverkar inte om det är en övermättad lösning/blandning. Jag trodde som du och satte ett koldioxidfilter på ingående luft till påfyllnadsbehållaren - märkte senare att det inte spelade någon väsentlig roll. Nej - jag har inte övergett tanken med koldioxid. Den blir aktuell eftersom jag vill lägga mitt akvarium stadigt på ett pH. Köpet av den nya skummaren var också ett del av strategin. Den verkar fungera mycket bättre som gasutjämnare än min gamla - och det var ju liksom tanken MVH Lasse

Jag tror inte man skall hetsa upp sig over siffror överhuvudtaget och jag tror inte heller att man av ett värde kan dra några slutsatser. Om jag letar så hittar jag nog fel på mina koraller som jag i känd akvaristisk anda kan saga att det beror på kiselvärdet MVH Lasse

Jag har nu 0 I fosfat (hanna fosfatmätare) och nitraten pendlar mellan 0.5 och 10 (jag måste tillsätta) PH är relativt högt 8.1 till 8.4 beroende på tidpunkt. Om vi tittar på sjöfartsmuseet och hur de växer där så är de betydligt mer spretiga hos dem. Samma klon dock. Tror att David har lite aningar om vad jag fiskar efter och det kommer att testas inom en snar framtid. MVH Lasse

Jag har inte speciellt högt Mg - runt 1300 men har ändå detta växtsätt. Vad har du för belysning @BatmanGefle @jonasromanDitt kar är ett av dem som jag sett där hystrix blir långa och växer på höjden. De jag har gör så i andra kar - men inte hos mig. Inga som fortfarande kör med MH och har hystrix? MVH Lasse

Inte vad jag vet - det har varit uppe över 1000 ppm och är sakta på väg neråt. MVH Lasse

Tack MVH Lasse

Tack MVH Lasse

Ja då var det dags att ta de falska snäckskalet i besittning MVH Lasse

FTS Sedan fick jag en liten överraskning - fick tag i två Pipefish - odlade och invanda på dött foder för en vecka sedan. De var dock små så jag vågade inte sätta dem i visningsdelen. jag satte dem därför i mitt refugium där det finns gott om pods och som får fina matrester när det stora akvariet matas. Har kunnat se dem - oftast ihop sedan jag fick dem. Idag tittade jag i en grotta i min visningsdel - 1 hade lyckats rymma över dit går inte att föra den tillbaks utan får hoppas att den hittar tillräckligt med mat - och den verkar ha vuxit under veckan MVH Lasse

Ser gärna bilder. Här ser ni hur mina två växer nu MVH Lasse

Någon som har dem under MH? Eller fosforbelagda LED med låga Kelvintal? Jag vet hur de ser ut på Sjöfart - där kan man inte tala om bollar utan mer långa stjälkar. Men någon annan som har MH ? MVH Lasse

Kan du ta lite bilder och lägga upp Stig - framförallt på Hystrix MVH Lasse

Om du tittar på min tråd så hittar du en helhetslösning på devisen - ingen synlig teknik i visningsdelen. Från detta inlägg och framåt MVH Lasse

Hej Jag skulle vilja veta om någon har olika erfarenheter när det gäller framförallt Seriatopora hystrix växtsätt beroende på olika ljuskällor. Framförallt vad gäller mellan MH och LED men även mellan LED som har vita dioder och sådana där det inte finns med vita dioder (eg PS med vissa chip). Även erfarenheter från andra stenkoraller är intressant. Mina Seriatopora hystrix växer väldigt kompakt och mer som en boll. De kommer (2 varianter) från ett ställe där de växer spikrakt uppåt. Mina flakväxande montiporer växer också på ett relativ konstigt och platt sätt Jag har en idé men vill försöka få in lite mer kunskap först MVH Lasse

Tja - det är en ny skummare från Coral Box - D500 plus. Jag lyckades få tag i den innan de fick så ont om dem så de inte exporterar den till Europa för tillfället. Vad jag vet så skall den återintroduceras i Europa under nästa år. Den är utrustad med en ny styrbar pump som har ett stopp om skummarkoppen blir full och dessutom har tre olika lägen för matning. Den går också ner 2 steg under 1 timme när man aktiverat matningsläget för att motverka överskummning direkt efter mat. Jag behövde en med mycket luft. Får se vad jag tycker om den om ett några månader - just nu verkar den fungera bra. (på bilderna finns inte Nivåvakten - har inte kopplat in den än) MVH Lasse

Ingen förespråkar höga näringsvärden - vad vi säger är att höga näringsvärden i sig inte är grund till algproblemen. Sänker du näringsvärdena till 0 så kommer du bara låta andra Alger/bakterier ta över - sådana som kan ta sitt fosfor och kväve från annat håll än det lösta i vattnet. Dessutom kommer du även döda de alger som finns i korallerna. Du kan alltså inte begränsa någon algtillväxt med låga näringsvärden. Det räcker med fosfat på under 0,005 och nitrat när noll för att "ful" alger skal ta över om andra betingelse finns. Och i de nivåerna är det också troligt att du får ett cyano och dinoproblem också. Att säga till att du i ett nystartat akvarium skall göra allt för att hålla nere näringsvärdena (ur ett "ful"algperspektiv är kontraproduktivt. Vid mina starter brukar jag se till att det i början finns både nitrat och fosfat tillgängligt för de "bra" algerna och att det finns gott om betare. På det sättet skapar man en miljö som förhindrar "dåliga element" att etablera sig - alla sittplatser i Bussen är helt enkelt upptagna. Om nu vi "erfarna" akvarister använder de här knepen för att få problemfria starter - varför skulle vi inte kunna förmedla dessa till nybörjarna? Det är ju helt klart att den "traditionella" vägen med att jaga siffror skapar problem för de som startar nya kar - varför skall man då gå in på samma spår hela tiden. MVH Lasse

Tyvärr är det nog så att jag ser råden om att jaga siffror som ett av de största felråden man kan ge en nybörjare. Det leder till många felaktiga beslut som äventyrar uppstarten. Jag skulle helst se att ingen nybörjare mätte överhuvudtaget de första 3 månaderna. Sedan kan man börja inrikta sig på att finslipa siffror men utan panik. De viktigaste råden jag kan ge är att försök få igång det biologiska systemet så fort det går. Lägg hellre pengarna på en stor och mångskiftande städpatrull direkt vid start och så vidare. Den här artikeln understryker detta Min uppfattning är att det är de erfarna akvaristerna som skall jaga siffror om det behövs - inte nybörjaren eftersom de inte har varken erfarenhet eller tålamod MVH Lasse

Ny leksak Verkar fungera väldigt bra redan vid start MVH Lasse

Och om du ser i min gamla tråd om mitt Percula så hittar du heller inga cyano eller andra alger - värden - nitrat +50 och fosfat 1,45 - 2 Men så hjälper jag till lite på Sjöfart MVH Lasse

Nu körde ju jag dessa chip under flera år på mellan 1000 - 1100 mA utan problem (ja inte de chip som hwky nu har utan andra av samma typ). Men längst livslängd får man av dem om man kör dem lite lägre. Men jag undrar vad du gnäller om Stig - Hwky skall ju köra dessa 2,5 LED på 350 mA (två parallella rader med 10 seriekopplade LED - per kanal blir det då 700 mA men varje enskild LED får 350 mA) Om du inte har förstått det här så är dessa chip inte parallellkopplade alla 10 raderna utan är uppbrutna i 5 kanaler med två rader parallellkopplade. Varje kanal (som består av två parallellkopplade rader med tio seriekopplade LED). Detta innebär att varje kanal får 700 mA men varje enskild led får bara 350 mA. Eftersom det inte är 1 watts LED (maxström 350 mA) utan 2,5 watts LED med maxström 700 mA så kör han denna konstruktion på halva strömmen om han har 700 mA per kanal. Plattorna, fastsättningen och silikonen är anpassat för att kunna köra dem kraftigare - dessa var inga billiga chip när de såldes (eller säljs) Det finns billigare copy cats som består av 1 watts LED som inte är anpassade för hårdare drivning. Har du 700 mA som max per kanal HwKy så funkar det utmärkt - och du kommer med de fläktarna att ligga under 45 grader på plattan. Tillverkarna säger själva att plattan är anpassade för upp mot 60 grader (då skall inte den inre värmen bli för hög) MVH Lasse

@stigigemlaDu har fel - dessa led är inte 1 watts led. Det är 2,5 watts led - de är 45 mil stora -> 1 watts är under 40 mil. Se här - det är samma typ av led men det här var en specialbeställning. Här har du specifikationen för varje enskiltd led. Max ström 700 mA. I det stora chippet - 100 led så består varje kanal av 20 LED - 10 seriekopplade LED som är parallellkopplade till ytterligare en rad 10 seriekopplade LED. Det gör att varje kanal kan matas med 1400 mA. Sedan är det en sak om det blir bättre livstid och procentuellt bättre utbyte genom att köra 350 mA per LED men de du refererar till har max 350 mA - det är inte dessa LED som sitter i Hwky:s chip´s MVH Lasse

En liten varning - läs det finstilta! Det är många dolda kostnader - priserna är exkl moms Ta exempelvis posten med foderautomaterna. Där är just nu ett bud på 300 kronor lagt. Om du skall buda - så nästa möjliga bud är 400:-. Vinner du på det så skall du också betala en serviceavgift på 300 :- Sedan kommer frakten till om de kan skicka med frakt (det vet du inte vid budgivningen som är bindande verkar det som) Då måste det hämtas och i fallet med akvarieauktionerna så är utlämningen samma dag som budgivningen slutar och du skall visa kvitto och faktura. Hämtar du inte på utsatt dag - då får du betala förvaring som var rätt kraftig. väljer du att buda 400 kronor för automaterna så kommer du att få betala 700:- plus moms (875 kr inkl moms) plus frakt som du inte vet om vid köptillfället. Man friskriver sig från ångerrätten vid denna auktion också. Iofs kan ca 1000 - 1200 kronor för 7 foderapparater vara billigt men inte så billigt som det verkar MVH Lasse

Jag har för mig att de driverkort du fick med hade gemensam minus till drivrarna. MVH Lasse

@stigigemla Stämmer inte i dessa dream chip Stig - det är 2,5 watts individuella Led . Du kan köra upp mot 1400 mA per kanal men jag rekommenderar 700 - 1000 mA högst. Hela chippet är på nästan 250 W vid 1400 mA. Varje kanal 34-36 V framspänning (undantag den röda som har kring 23 V) Det betyder att du har vid 700 mA ca 23 W per kanal ( 4 st -> ca 100 W) samt 0,7*23 = 16,1 W på den röda. @HwKy Du fick med dig drivare för 700 mA tror jag - det kan ha varit en 1000 mA med också. det är de AC/RC drivarna som finns i bilden av din ramp. De är inte känsliga för framspänningen - det stämmer MVH Lasse

Koppar är som sagt var det man är mest rädd för och det stämmer - källan är rören hemma. risken är störst i nya anläggningar eller med nyinstallation. Ett sätt att få ner den risken är att spola igenom vattnet innan man tappar upp i det kärl man använder för saltblandning eller för top-off vattnet (top-off - det vatten som används för att ersätta dunstat vatten). Man kan också behandla vattnet med Easy-Life eller ngt annat som fäller koppar och sedan hälla över vattnet i en ny behållare men lämna bottenvattnet (med ev fällningar) kvar. Det är givet att det är säkrare med RO men det är inget krav för ett lyckat akvarium. Om du planerar att använda regelbundna vattenbyten är risken för "otrevliga ämnen" (ett begrepp jag aldrig har sett definierat) skall bygga upp obefintlig. Idag finns dessutom möjligheten att testa sitt vatten (saltvatten) på 40 ämnen i och med servicen från Triton-lab (bland andra) Jag själv använder Göteborgsvatten (ungefär samma som ditt) och har gjort det i många år. Jag är dessutom väldigt dålig med vattenbyten - inte bytt nu på över 10 månader. Min sista test visade ingen tendens till "otrevliga ämnen". Du bör använda de enklare salterna dock - framtagna för kranvatten - inte Pro och liknande då de innehåller förhöjda värden av ämnen som redan finns i ditt kranvatten Om du skall använda kran eller RO vatten är ett beslut du själv skall ta - medveten om riskerna med kranvatten MVH Lasse