Lasse

Jag håller med dig - en bra liten doserare. Haft en hemma - nu utlånad till Sjöfart för att dosera alger till mjukkoraller i det kalla systemet. Jag vet att det ska finnas en svensk översättning till programmet men de verkar inte ha släppt den än. MVH Lasse

Se här MVH Lasse

Ja normalt är våra bostadsutrymmen för torra under vintern MVH Lasse

Jag kör täckglas över mitt refugium och det ligger en liten hemmabyggd ramp över glaset och på 1,4 år är täckglaset rengjort 2 gånger. Denna konstruktion har varit ifrågasatt i mitt huvud sedan jag startade. Jag har dock en rejäl tillväxt av mina makro och har fått värdera om detta. Täckglaset verkar inte hindra speciellt mycket av ljuset. MVH Lasse

Jag har slutat att använda ULR metoden. Har fått för höga värden med den metoden - precis som i ditt fall jämfört med Triton siffror. jag använder den som mäter fosfat - den har stämt ganska bra. MVH Lasse

Trägen vinner - Ser ju riktigt bra ut. MVH Lasse

Jag har också beställt en ny skummare för att öka gasutbytet MVH Lasse

Ni vet ju att jag gillar att experimentera och testa nya vägar att lösa olika problem. Här under är ett experiment som jag startade för några veckor sedan vad gäller alk och calciumnivåer (och indirekt pH) Jag har kört balling i det nya karet och jag har relativt bra tillväxt hos mina hårdkoraller - inte explosivt - men hygglig tillväxt. I slutet var jag uppe i ca 250 ml av varje del i Stigs trepartssystem (använt mig av hans koncentrationer och produkter) Samtidigt så verkar jag ha en kraftig bakteriell nedbrytning i min DSB och därmed en kraftig produktion av intern koldioxid. Även mina makroalger bör bidra med koldioxid under deras mörkertid (vilket är dagtid då jag kör omvänd dygnsrytm på dem). Mina funderingar har varit att på något sätt utnyttja min DSB så att den kan fungera som en någorlunda kalkreaktor. Tanken har varit att försiktigt bubbla (pH styrt) koldioxid under den när ljuset är tänt. Fotosyntesens behov av koldioxid (uttryckt som stigande pH under ljusperioden) skulle då vara den styrparameter som jag använde. Helt enkelt bestämma att pH skall vara någonstans kring 8,1 till 8,2 dagtid. Mitt mål har varit att hålla detta pH under natten också. Till hjälp för att hålla pH kring 8,1 - 8,2 nattetid använder jag en CO2 scrubber och har ett refugium med omvänd belysning. De senaste månaderna har detta inte hjälpt - pH har stundtals dippat ner till 8 under natten. Det finns ju ett annat knep för att hålla uppe pH under natten som jag inte använt sedan starten av mitt nya akvarium - det är att använda kalkvatten - kalciumhydroxid blandat i påfyllnadsvattnet (topp off). Normal så använder man en speciell mixer där man låter top off vattnet passera. I mitt gamla akvarium utarbetade jag en annan metod som gjorde att mitt ersättningsvatten (för avdunstningen) höll ett högt pH, hög alkalinitet och fritt kalcium. Jag lade helt enkelt några matskedar kalciumhydroxid i min behållare på 20 liter. Blandade och lät det sjunka. Jag skapade en övermättad lösning helt enkelt. I början gick luften till behållaren via ett koldioxidfilter (en slags CO2 scrubber för top off behållaren) men efter några påpekande av Claes_A att den lilla mängd CO2 som kom in i behållaren nog inte spelade någon roll i en övermättad lösning så skippade jag det. I mitt gamla akvarium skötte denna metod om mitt behov av kalcium och alkalinitet länge innan jag började med Balling där. Problemet med att addera ett top-off vatten med en mättad lösning kalciumhydroxid är att det är kraftigt pH höjande och tillförs det under den period där fotosyntesen är som kraftigast så kan det innebära att pH går upp mycket högt – så högt att det kan vara en fara. Det är ju oftast så också att behovet av top-off vatten är störst då på grund av värmetillförseln från lamporna. Dessutom har många fläktar mot vattenytan för att hålla nere temperaturen under den kraftigaste belysningsperioden. Den pH höjande effekten vill man ju ha under natten så det är därför naturligt att man begränsar top-off vattnet till att bli tillfört endast under natten när ljuset är släckt. Allra bäst är ju att låta aktuellt pH styra tillförseln – då kan bestämma vilket pH man vill ha under natten. Min handlingsplan var därför att sätta ett önskvärt lägsta pH på ca 8.15 under natten och låta det styra både vilken intagsluft min skummare tar och om tillsättning av top-off vatten är tillåtet eller inte (om behov finns). Vid normal pH justering (när man har en on-off reglering) så kommer man få pH att variera mellan två nivåer. Eftersom minsta hysteresis på profiluxen är 0,05 så skulle det innebära att pH skulle variera mellan ca 8,12 och 8,17, Vad värre är med den typ av reglering är att den inte tar hänsyn till att det kan finnas en lagg tid mellan insättning av det pH höjande ämnet och när det mäts. Mätaren kan visa 8,14 men det tar 2 minuter innan det vattenpaket som just nu höjs att komma fram till mätaren. Nu är det så att Profilux 3 och 4 har en del underbara förmågor redan inbyggda i systemet. Detta gäller framförallt regleringsfunktionerna. För reglering kan man välja ett enkelt on-off system med dess nackdelar. Man kan också välja ett regleringssystem där man sätter en tid för hur länge funktionen skall vara on om mätvärdet säger så (ligger utanför börvärdet) och hur länge det skall pausa innan det kan gå på igen om det skulle behövas. Låt oss säga att börvärdet är 8,15, hysteresis på 0,05 och ärvärdet är 8,10. Påtid 2 min – paustid 2 min. Då slår systemet på under 2 minuter – avvaktar 2 minuter. Är fortfarande ärvärdet under börvärdet slås det på i 2 minuter igen. Väntar i offläge i två minuter – är då mätvärdet (ärvärdet) lika med börvärdet högre gräns så slås det inte på igen förrän mätvärdet kommer under börvärdtets hysteresis igen. Detta är ett bättre system men kommer fortfarande att ge en viss hackighet men regleringen tar hänsyn till att mätelektroden kan vara placerad så att den inte mäter direkt vid insättningspunkten. I mitt fall är insättningspunkten vid pumpen upp till akvariet och mätpunkten i facket som tar emot returvattnet från akvariet. Det vill säga – jag har en laggperiod på åtminstone 2-3 minuter. En bra inställning kanske skulle vara 1 minut på – vänta 2 minuter innan nästa cykel. Men P3 och P4 kan mer – de har en funktion som har ett variabelt påslag men en fast väntetid (paustid). Programmet tar då hänsyn till hur nära börvärdet du är och bara slå till en kortare tid. Du sätter ett maxvärde – sedan sköter systemet all beräkning. Med denna funktion kan man få ett väldigt stabilt värde även vid snabba förlopp som tillsättning av koldioxid eller kalkvatten. Även reglering av värmare fungerar perfekt med detta system. Nu kommer dock nästa problem – jag använder min pH mätare i sumpen att styra varifrån jag tar min luft till skummaren – via CO2 scrubber eller via luften i sumpskåpet. Det är lite svårt att ha samma inställningar på två så olika processer. Man bör ha lite olika börvärden och reaktionsmönster. Även här har teamet kring P3 och P4 en intelligent lösning. Man kan skapa virtuella prober från en fysisk elektrod. På det sättet kan man styra olika processer med olika krav från samma verkliga elektrod. Ett genialt system. Nåväl – då låter jag mitt kalkvatten gå in när pH sjunker under 8,15 ungefär och i små doser så att det kommer att stanna där. Kalkvattnet kommer även tillföra både alkalinitet och kalcium till mitt system och behovet av Balling räknade jag med skulle minska. Vad jag däremot inte räknade med var att jag faktiskt klara mitt behov just nu med enbart kalkvatten. Mitt KH har lagt sig kring 7,8 och kalciumet kring 430 (enligt min mätning) och jag för inte in någon Balling för närvarande. Lite överraskande. Jag gjorde en sak till faktiskt – jag kyler ju mitt system med fläktar mot vattenytan och kylningen består i att avdunstningen ökar och då tas energi från vattnet (läs värme). Jag har infört en temperatursänkning under natten med ca 1 grad – detta ökar avdunstningen. Skall bli intressant och se hur systemet uppträder nu och när (och om) jag behöver förstärka med Balling. Med vänlig hälsning Lasse

Så har jag löst det förut - alltså med en skummare utan kopp. En annan lösning är ju ett droppfilter med bra cirkulation igenom - öppet i botten så luft kan passera nerifrån och upp MVH Lasse

Tack MVH Lasse

Nya bilder MVH Lasse

Tack Jareck MVH Lasse

Midnight gobie MVH Lasse

En annan viktig sak jag lärt mig idag är betydelsen av de röda våglängderna - inte bara att de träffar flera "utnyttjande" toppar utan att de faktiskt kan tränga igenom cellväggar och grönska och ge effekt rätt långt ner. Jag fick här en förklaring till varför min chaeto - trots att den bara får ljus ovanifrån - kan vara grön, levande och frodig även under ett ca 15 cm tjockt chaetotäcke - Chaeton blir så tjock så den borde skuggat bort de lägre 10 cm men så har inte varit fallet. Min chaeto är livskraftig ända ner till botten fast den är så hårt packad att det är svårt att trycka ihop den. Djupet är ca 15 - 20 cm. Bara - garanterat - belyst från ovansidan av ca 30 W röda våglängder och 20 watt blå (420 - 450 nm) MVH Lasse

Vet inte om det är så Från deras PDF och jag har läst flera inlägg där just hela livscykeln av algerna anses viktig MVGH Lasse

Konstigt - jag kommer åt den med edge MVH Lasse

Avvakta och se hur det går. Mandariner brukar kunna gå tillsammans bara karet är tillräckligt stort. MVH Lasse

Kollade nu - den funkar MVH Lasse

Det är det som är lite deras filosofi - det går tillbaka bade spårämne och liknande. Jag gör en litet mellanting - rensar chaeton men later de andra växa fritt MVH Lasse

I Tritonmetoden ingår det att göra som du gör Andre, dvs inte rensa ut. I mitt med I stort sett bara Chaeto tar jag bort ca 50 % var fjortonde dag. När det blir för tjockt. Chaeton är lite lustig - jag belyser den bara uppifrån men den är grön och fin även I botten av trasselsudden där det inte bör komma så mycket ljus MVH Lasse

Hittade den här filmen https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=DHeOd2OI13w MVH Lasse

Resultat från Triton 170920 triton test.pdf

Pricken kan vara cystad i upp till 70 dagar har jag för mig. Bakteriesjukdomar brukar försvinna fort om smittkällan försvinner ur karet - där kan nog 5 dagar fisktomt vara ok om ingen smittad fisk återsättes MVH Lasse

Vet inte riktigt vart den kommer ifrån. Det var David som gav den till mig i somras och sa att det var något jag fått på någon korallträff och glömt att ta hem. en växer bra faktiskt och blir mer och mer intressant MVH Lasse

Håller med dig - min vänstra sidoruta får mycket ljus under eftermiddagen - den högra inget. Ingen som helst skillnad mer än att korallerna är mer frodiga på vänstra sidan MVH Lasse