Lasse

Nja - det är ganska lika på bilder och i verklighet MVH Lasse

Lite bilder från idag - skiftande kvalité MVH Lasse

En del av det organiska kolet går in i förbränningen där nitrat används. Ju mindre nitrat som finns - desto mindre kolkälla behövs för denitrifikationen och den kolkällan blir i stället tillgänglig för andra bakterier som svavelväteproducenter. ju mindre nitrat du har i vattnet - desto mindre kolkälla går åt MVH Lasse

Som sagt - jag vet inte om Fe2+ och Fe3+ har någon klassisk jämnvikt mellan varandra. Men klar är att Fe3+ kan reduceras och bilda Fe2+ i sediment åtminstone. Det är ju den processen som svavelvätet utför som frisläpper fosfor från fosfor - järn3+ föreningar. Men som sagt var - innan keleterat järn fanns så användes rostiga skruvar av bonna järn för att tillföra Fe2+ som järngödning MVH Lasse

Låt oss säga att du har 50 i nitrat - då krävs x gram kolkälla. Nitraten sjunker ner till 40 - kravet på kolkälla blir då x gram minus y - och så vidare. När du ligger nere vid 3 - 4 ppm så kanske det går att göra som du beskriver - men variationen innan kan bli stor. Jag hade gått över till att styra tillsättningen av kolkälla med redoxproben och ha pumpen på max. MVH Lasse

Eller också laddar du ner Aqua calculator där de flesta salt finns med och deras blandningsförhållanden. MVH Lasse

Än sen då - om det är en procentuell jämnvikt så kommer det ändå fungera med att den ena utgör ett lager - och när den andra försvinner så kommer den ena gå över i den andras form. Så fungerar det med ammonium/ammoniak samt klorsyra/hypoklorit - där bägge förhållandena är kraftigt pH beroende MVH lasse

Det är inte bara mängden kolkälla som avgör redoxen, även mängden vatten per tidsenhet (läs mängden syre per tidsenhet) som tillförs. Om proben bilr smutsig - gör ett underhållsschema - gör ett underhållsschema med rengöring var annan till var tredje dag.blir. alternativt - samla upp utvattnat i en liten skål med överrinning och mät där. MVH Lasse

Kloramin tillsätts på vattenreningsverket (det som behandlar ditt dricksvatten) Hur vet du att elektroden ger felaktigt värde? Det är klart att elektroden behöver rengöras då och då - det gäller alla prober MVH Lasse

Om du tog 5 ml så är varje droppe värd 1 i KH. Det ger 11*1 -0,5 (om det blev gult) -> 10,5 i KH Hade du haft 10 ml så hade du först fått dela resultatet 11 med två -> 5,5 och sedan minska med =0,25 -> 5,25. Om det var 5 ml så har du 10,5 i KH Vilket salt använder du? Skulle tippa Red Sea Coral pro MVH Lasse

Du hängde visst med - det var det jag ville säga. MVH Lasse

Pepparminten brukar ta tid på sig. effektivare är den vanliga filfisken men den kan få för sig att lite av varje är glasrosor när den betat fritt MVH Lasse

Du mäter millivolt Dimorb. vad hacken kan vara - en bakterie som sket på sig - vad vet jag? Det kan vara allt från en magnetvåg - till en pump som slog på - nått som stör helt enkelt. Du noterar en ändring på några få millivolt - det kan vara vad som helst Jag frågade därför att om du tillför vatten med klor så påverkar det redox direkt. RO filtren släpper igenom kloramin så det är ingen garant. Du jobbar med en parameter som är ganska oidentifierad - du får inte ta värdena absolut. det är mycket som påverkar redox. MVH Lasse

du ställer ditt provrör över den vita cirkeln och läser av värdet på den färg som är närmast färgen provröret. Önskade värden Nitrit NO2 -> 0, NH3/NH4 -> 0; pH 8 - 8,4 beroende på om det är mörkt eller ljuset är på. Kan variera från 8 till 8,4 mellan precis innan ljuset tänds och precis innan det släcks Nitrat NO3 mellan 2-10 Kritiska värden. nitrit är iofs inte så farligt i saltvatten men det bör inte överstiga 0,5. NH3/NH4 beror på pH:t. Vid morgon pH på över 8 skall det inte vara över 0,5 ppm - helst 0. Tyvärr brukar ammoniumtesterna inte vara helt pålitliga - de kan ofta visa värden som är för höga. Om nitrit är 0 och ammonium visar ett värde över 0 så är troligtvis ammoniumvärdet för högt. Gäller kanske i 99 % av dessa fall. pH är kritiskt vid 7,7 nattetid och 8,6 just innan ljuset släcks Till aklalinitetsmätningen. Du räknar dropparna till du får den gröna färgen. antalet droppar skall sedan halveras för att du skall få ditt Kh (om du använder 10 ml prov) Om du använder 5 ml prov så är varje droppe 1 i KH. Önskat värde oftast 7 - 8 i KH (14 resp 16 droppar vid 10 ml prov) Kritiskt under 7 och över 12. Många driver sina kar i förhöjt läge (KH mellan 10 och 12) med framgång. Skulle du få ett omslag till gult på sista droppen så skall du minska ditt framräknade KH värde med 0,25 om du använder 10 ml och med 0,5 i KH om du har 5 ml testvolym. MVH Lasse

Blanda till lite ballinglösning för alkalinitet. Ta ca 80 gram bikarbonat till en liter vatten (helst RO eftersom du inte kan utesluta varken kalcium eller magnesium i tappvattnet där nere i Skåneland) Hur stort är ditt akvarium? Dosera in lite bikarbonat och mät. Börja med - låt oss säga 10 ml - vänta en timme och se om du fått ett högre värde. Helst inte mer än 0,5 - 1 kH om dagen. Låt magnesiumet va - de fixar sig när du får lite högre karbonathalt. MVH Lasse

Är ditt vatten klorerat? MVH Lasse

Om vi börjar med - vilken test har du mest besvär med. Jag har inte kört den testprogrammet själv (jag använder deras Pro tester för Ca, KH, Mg och NO39 men jag kan försöka hjälpa dig med att översätta deras instruktioner som finns här MVH Lasse

Tja tack skall du ha och det var inte första gången som Stig svarade men jag fick tacket Det har dock aldrig varit tvärtom till @stigigemlastora förtret Men jag använder Red sea de fåtal gånger jag testar Mg - blivit en gång det sista året. Om man inte har problem med oförklarligt sjunkande kalciumvärden (och svårt att hålla uppe dem) så brukar det innebära att magnesiumvärdet är ok. Får man dock en onormal kalciumförbrukning - ja då bör man titta på magnesiumvärdet. Magnesiumet hjälper nämligen till att hålla kalcium löst i ett "överlöst" tillstånd om det är tillräckligt högt (nu kan du tacka Stig för ordningens skull ) MVH Lasse

Vilket märke är det på din marine care test? MVH Lasse

Om man skall styra kolkällan så får man i den pumpkanalens (den pump du använder för kolkälla) inställningar märka vilket index som skal styra pumpen i stället för de inbyggda programvalen. Man får sätta den på slow antagligen också. Det index man skall välja är den socket man vill använda som en virtuell socket - säg att vi tar 64 (den får inte vara upptagen). Sedan konfigurerar man det virtuella uttaget med redox decrease (den elektrod du använder - redox 1 troligtvis). Ställ larm aktivt och vilken plus - minus variation du kan acceptera. Märk deactive Control med ja. Om du sätter ditt önskade redoxvärde till -200 och larmet på plus minus 70 mV så larmar det (och slås) av vid -130 resp - 270 mV. Du får se vilka svängningar du får och avgöra hur tätt du kan sätta larmet. Jag skulle ta att sätta Control mode till pulse variable och vid starten sätta den vid en låg max längd, exempelvis 5 sek och pausen ganska stor (så lång tid som det tar för insatsen att göra skillnad) detta måste du experimentera med. får du för stora svängningar efter ett tag kan det bero på för lång maxpuls. Men här kan jag inte hjälpa dig - detta får du klura ut själv. MVH Lasse

Du kan ju testa att spä ut det - de olika formerna kommer antagligen att balansera sig i ett procenttal. Konsumeras de behövliga formerna så går de inaktiva över och blir aktiva. De inaktiva fungerar som lager. så är det med många andra ämnen som löses i olika former så det kan vara det med geleterat järn också. MVH Lasse

Då formen av järn är av betydelse vet jag faktiskt inte om det går att blanda ut i vatten (form ändras med ph, syra plus en massa annat). Kan du inte dosera direkt ur flaskan men ställa doseringspumpen bara gå vissa dagar om det är svårt att dosera så lite som behövs per dag? MVH Lasse

@Jeanette Johansson Får du för många - skaffa en boxarräka (Stenopus hispidus) - den kommer att hålla dem på rimlig nivå (fireworms alltså) MVH Lasse

Ser bilderna Ja jag har mycket snäckor som förökar sig. hur ser de ut - är de liknande trocus och turbo (pyramidformade) eller liknar det mer ett posthorn? MVH Lasse

Vad gäller cyano och nya kar så är min erfarenhet att man ofta får det efter ca 3 veckor vid total nystart - det är en anledning till att jag brukar gå in med lite nitrat ca 2 veckor efter start. sedan jag började med det så har jag aldrig fått "start-Cyano". Matrialet i mattorna bildas av Cyanocellerna och sammanbinder dem - cellerna finns oftast i alla kar men bildar bara mattor (och blir en plåga) under vissa förhållanden - det är nog där nyckeln ligger - varför bildas mattorna? Att cyanon vi har - trots liknande utseende - kan vara av olika arter och stammar tror jag är den främsta förklaringen till olika erfarenheter. Amerikanarna har lyckats bestämma 2 olika typer av cyano i sina akvarium - en som tillhör släktet spirulina och en som tillhör okänt släkte. Båda röda. MVH Lasse