Lasse

Jag testade med mitt system nu - ca 20 liter står dynamisk i systemet vid drift. Avrinningsfacket plus rör rymmer ca 5 liter från drift till stopp I Displayen står då ca 15 liter eller ca 4,2 l per 1000 liter cirkulation. Om man räknar på ditt och 11000 liter i timmen så kommer du upp i en dynamisk volym på ca 50 liter plus avrinningsfacket och ledningar. Skulle då uppskatta din dynamiska volym till ca 80 liter vid normal drift. Sedan har du RO tank på 50 liter. Skulle allt nu gå snett ögonblicket efter du fyllt den tanken skall du alltså kunna ta ca 130 liter i din sump. Höj din sumphöjd till åtminstone 500 mm! MVH Lasse

Nu får du göra matten igen. Säg så här - hela din volym i sumpen är 241 liter. Under drift kommer vattnet ner i skummarfacket vars höjd är balanserat av bafflarna till 25 cm - innebär att under drift kommer det vara ca 260 mm vattenstånd. Bredden är 560 mm. Om du gör avståndet till första baffeln till 400 mm och bafflarna tar 150 mm (50 - 100 mm) då bli vattenvolymen där under drift 260*560*550 -> ca 80 liter. Kvar finns returfacket som då blir ca 520 mm långt. Har du ett djup där på 150 mm (reglerat med nivågivare) så blir vattenvolymen där 44 liter - allt som allt ca 125 liter. Då kan sumpen ta runt 105 liter - vilket jag tycker är lite för lite säkerhetsmarginal. Kör du skummarfacket. Jag skulle höja sumpen till åtminstone 450 mm - helst 500 mm (490 inre höjd). Lek lite med siffrorna i mitt Excell ark uträkning reservvolym sump.xlsx MVH Lasse

Vid längre transporter utsöndrar fisken ammonium. Och koldioxid. Ammonium i sig är inte giftigt men ammoniak är det. Hur stor del som momentant föreligger som ammonium (jonen) resp ammoniak (gas) beror på pH. Vid pH under 7 är över 99.99% som ofarlig ammonium. Vid pH 8 är motsvarande siffra för ammonium ca 95% - och därmed 5 % som den farliga ammoniaken. Vid pH 8.5 är siffrorna 85% resp 15 %. Omvandlingen är momentan efter pH. Den koldioxid fisken utsöndrar samtidigt sänker pH i transportpåsen - pH runt 6.5 är inte ovanligt vid längre transporter (längre än 10 timnar.) ammoniumhalten kan därför bli för hög utan att den dödar. När man sedan tar sitt perfekta vatten och koppar in fisken så höjs pH. Om det nu är för mycket ammonium i påsen bildas giftiga koncentrationer av ammoniak omedelbart. Metoden med att bara slänga i fisken kan också leda till snabb död om ammoniumhalten i fiskens blod har blivit för hög. Då blir det ammoniak direkt i blodet. MVH Lasse

Istället för att låsa sig - genom bafflarna - till ett visst djup föredra jag att ha ett djup på skummarfacket som de flesta skummare klarar (egentligen djupare) och sedan palla upp aktuell skummare till det djup den går bäst på. Då är man inte låst till en typ i framtiden MVH Lasse

Den ekvationen stämmer inte riktigt. Eftersom du kommer att ha nivåhållningen i returfacket så skall du räkna med antal liter du har i RO behållaren (worst case) - det kan stå i visningsdelen - sedan blir det stopp -> stor risk för översvämning. Manne har en punkt där men då skulle jag i stället göra skummarfacket lite större så jag hade extrafilter där. Ev biopelletsreaktor bör ju stå i skummarfacket så att dess retur går direkt till skummaren. Skummarfacket bör ha en nivå på ca 30 - 35 cm. @jarecki68 Räkna på volymerna igen - dina mått säger att hela sumpen är 1100 * 480 * 400 -> ca 211 liter - inte 250 liter. Och detta är brutto - utan avdrag från glastjocklek. Vid 8 mm glas blir netto ca 196 liter, Jag skulle ju göra den bredare samt högre direkt. MVH Lasse

Exactomento men jag tror att det räcker med 100 mm mellan andra och tredje baffeln i bubbelfälla. Orsaken till att ha 50 mm mellan 1 och 2 och 10 mellan 2 och 3 gör att man får en halvering av vattenhastigheten och en del partiklar kommer att sedimentera precis före - med 150 mm - mer sedimentering. Orsaken till den stora högra facket är att man kan placera olika filter där men framförallt att man kan ha en lägre nivå där - kanske ner till 120 - 150 mm och på så sätt kunna ta emot mer vatten vid strömstopp. MVH Lasse

Jag är som vanligt lite ambivalent. Vid pH kring 8,2 - så finns det en given mängd koldioxid i vattnet - denna koldioxid används av koraller och alger i fotosyntesen. Koldioxiden minskar alltså i vattnet under den ljusa tiden och kan kompenseras via överföring från luften i skummaren. Under natten så tar koldioxidproduktionen över (och det förbrukas ju ingen koldioxid när det är mörkt) Den överflödiga koldioxid förs sedan ut i luften via skummaren - mängden är dock beroende på hur mycket koldioxid det redan finns i luften. Genom att köra koldioxidfri luft genom skummaren så får mat ut mer koldioxid från vattnet och pH sjunker inte så lågt. Här är CO2 scrubbing väldigt effektiv. Men på dagen så vill man ju ha ner koldioxid från luften för att kompensera fotosyntesens förbrukning och upprätthålla en viss koldioxidhalt för maximal produktion. Använder man scrubbern även då så stiger pH upp mot 8,5 under dagen och hos mig sjunker ner till ca 8,3 under natten (om vi inte är många). just 8,2 är ett pH där jag tror att det finns tillräckligt med koldioxid i vattnet för en bra fotosyntes - det finns iofs saker som tyder på att ner mot 8 kan vara optimalt. Allra hälst skulle jag vilja ha så att jag under natten tar in via scrubbern och under dagen tar in via sumpskåpet (mycket CO2). Detta har jag en lösning på men jag väntar på delar . Under tiden så får min skummare bara gå när pH är under 8,2 Se bilden - vi har varit borta tisdag till fredag kväll MVH Lasse

Denna räka har jag i stort sett alltid haft i några/något av mina kar. Aldrig reflekterat över något dåligt - okey jag kom på den senaste med en röd mandarin i munnen - men den mandarinen var redan död troligtvis. Däremot har jag märkt något efter det att jag introducera 3 st kamelräkor - mina små borstmaskar (de med vit plym) har försvunnit. Kan också vara så att mina pepparmints är skyldiga till detta men den stora minskningen kom nu efter kamelräkorna MVH Lasse

ja - det var inte jag som påstod att de använde oorganiska ämnen - jag sa bara att de använde CO2 i cellandningen och att slutprodukten var metan CH4 Tja jag vet inte vad du tror - men fungerar gör den oavsett vad du tror eller inte . MVH Lasse

Jag har en sådan, 1 putsarräka, 2 eldräkor, 3 kamelräkor, 2-4 peparmintsräkor och en sexy shrimp. Otaliga eremiter av alla de sorter, svamp och annat - tja det funkar hitills MVH Lasse

Skaffa en boxarräka Stenopus hispidus, den kanske inte utrotar dem men håller dem på en bra nivå - precis som det skall vara MVH Lasse

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC207.pdf Från denna MVH Lasse

Kaliumbrist är ovanligt i system som inte använder zeolit. Ditt värde ligger inom felmarginalen för testen. Men gör som rekommenderat - höj salthalten. MVH Lasse

Du skall vara försiktig med att tillsätta Kalium. Det fins för många indikationer på att höga värden dödar fiskar, räkor, eremuter och snäckor. Använder du zeolit? MVH Lasse PS: Panik är inget ord som är kompartibelt medvsaltvattenshobbyn

Kan du skicka några bilder? MVH Lasse

Amoniumvärdet kan du nog glömma. Vissa tester är kända för att alltid visa fel och just då 0.25 ppm. Speciellt Red Sea. Försök att få tag på andra eremiter också. MVH Lasse

Bara uteluft hjälper en del - det är rätt. Jämnvikts-pH vid 400 ppm är ungefär 8,1 - 8,2. Men koldixiden påverkar inte bara genom skummaren utan också via de öppna vattenytorna. Min skummare kopplar ur vid pH 8,2 och har jag folk hemma (och koldioxid runt 1000 ppm) så får inte fotosyntesen pH att stiga högre än några hundradelar mot normala 10 hundradelar under den ljusa tiden. Kör jag med CO2 scrubbing i skummaren sticker pH upp 20 till 30 hundradelar nästan oberoende av besökare. MVH Lasse

För att minska risken för missförstånd så vill jag säga att för mig som delvis biolog så är näringsämnen ämnen som fosfor, kväve, kalium, och liknande. De andra ämnena är mineraler som används för att bygfa upp någon typ av skelett. Alla koraller som använder zooxantheller är beroende på näringsämnen - främst i vattnet. Bara de som bygger kalksten behöver mineralerna i en större utsträckning. Å andra sidan behöver de stenkoraller som inte har zoox näring i maten (inget i vattnet) och mineraler i vattnet. Mjukkoraller som inte har zoox behöver varken näring (i oorganisk form) eller mineraler löst i vattnet utan får allt genom mat. MVH Lasse

Jag har mätt min koldioxid i en månad nu. I rummet varierar den mellan 400 ppm och 1000 ppm när vi är 2 personer. 1000 ppm på kvällen inkluderar värmeljus. Men säg att snittet är ca 700 ppm. Om man tog uteluft skulle man kanske halvera åtgången eftersom den yttre CO2 är ca 400 ppm. MVH Lasse

Du frågar om näringsnivåer och med den korallsammansättningen du vill ha är nivåerna inte så kritiska. Med det menar jag att du inte skall jaga siffror. Den sammansättningen klara nivåer på upp mot 0.5 ppm PO4 samt 10 - 20 ppm som NO3. Jag har hållt sådan sammansättning i fosfatnivåer över 1 ppm. Det du skall tänka på i början är att introducera en stor städpatrull rätt så snart. Där skall ingå eremiter och gärna sjöborrar. Så fort du kör på ljuset - in med städpatrullen. MVH Lasse

Känner inte till Seachems produkter - kan säkert vara bra. Har själv bara användt Tetras Bactozym. Har alltid användt detta vid nystart. MVH Lasse

Min invändning gäller inte så mycket risken för ammoniakspikar som att nyblandat vatten är "mer kemiskt än biologiskt" om man använder helt nytt vatten så skulle jag nog sätta till lite av Tetras Bactozym till vattnet flr att göra det mindre kemiskt och mer biologiskt. MVH Lasse

Risken att få frisimnande parasiter med det vattnet är ganska liten om man tar vattnet frampå eftermiddagen. Framförallt om man inte har en pågående infektion och man får nya infekterade fiskar i huvudkaret. Man måste göra en riskkalkulering. Väga den risken mot att använda nyblandat vatten. Håller med om att det kan verka bra med bara nyblandat vatten men min erfarenhet är att nyblandat vatten utan organiska kolloider påverkar fisken slemskikt negativt och stressar fisken. MVH Lasse

Du kan ju använda dem för att testa om golvet håller MVH Lasse

http://www.milwaukeeinst.com/site/products/products/calibration-solutions MVH Lasse