Lasse

Kan inte svara på den frågan men generellt när man byter vatten brukar redoxen gå ner. redox är en komplicerad parameter och som jag sagt tidigare - stirra inte blint på siffran - se utvecklingen i stället. Jag kan doppa min hand i mitt akvarium - och vips - redoxen i sumpen går från kanske 270 till 250 mV. se nedan - de nedåtgående spikarna indikerar att jag gjort något med händerna i akvariet. Det är ju bra att nitriten bara är 0,1 - det går framåt. MVH Lasse

Jag har vid ett flertal fall hållit TTM utan varken ammoniumstoppers eller varningar. Det jag gjort är att jag i varje hink (ca 5-6 liter vatten) haft en powerhead eller streamer gående 7/24 - riktad mot ytan, haft hinken mörkt och lite kyligare, absolut inte matat, haft få fisk samt bytt vatten varje dag. Hälften gammalt från akvariet - hälften nyblandat. Pumparna gör samma som luftningen - det är utbytbart vilken teknik man använder. Matstoppet är nödvändigt. ammonium förs ut via gälarna så fort som fisken börjar äta. lägre temperatur - mindre % ammoniak. Mörkt och lugnt - mindre intern förbränning pga stress MVH Lasse

@stigigemlaJag svarar på Andreas fråga här - i brist på annat. Någon admin kan ju rycka bort Andreas fråga och mitt svar till en ny tråd. frågeställningen är så viktig att den kräver svar. 1. Om den inte rör sig efter ljus - då kan man utesluta dino - vars andra namn är flagelat. En flagelat är rörlig och rör sig efter ljuset. Eftersom ditt "bös" reagerar negativt på fotostimullation vet jag inte vad det är. Det finns bakterier som kan göra så. 2. Luktar det ruttna ägg - svavelväteproduktion!!!! Vad är din nitratnivå? Har du svavelväteproduktion så är nitraten nollad där. Om du har 0 i nitrat så skadar det inte att använda femtielftemetoden och höja nivån till ca 2 - 5 ppm. MVH Lasse

Det är inte säkert - kan vara dino också. Eller något annat Du har oftast mer kisel i ditt saltvatten än vad du har i kranvattnet. Finns undantag - beror lite på var du bor och vart deras vatten kommer ifrån. MVH Lasse

Eremiterna brukar fixa det där själva - men ser man - hjälp till. Koraller som lossnar brukar fastna någon annan stans - ibland på inte så bra ställen men oftast där de trivs Det skiljer sig inte så mycket mellan salt och sött som en del tror. Bra skötsel och tillsyn räcker långt. MVH Lasse

Jag tycker att du sakta skall upp till ca 34 promille - högra skalan. MVH Lasse

Nu pratar vi inte om milligram per liter utan i nivåer som normalt anses låga (mikrogram) vad gäller när grönalgerna tar över. Och finns inte dessa nivåer så får du blomning av kiselalger. Det är till och med önskvärt att grönalgerna skall ta över från kiselalgerna. Problemet som jag ser det är istället att ibland bildas monokulturer av en organism och man får ett problem. Problem med påväxt är välkänt från naturen när betarna av någon anledning inte finns närvarande. Betarna måste sättas in i ett tidigt stadium - innan påväxten blivit stor. Min poäng är att finns andra förutsättningar för en okontrollerbar tillväxt (än bara höga fosfatnivåer) så riskerar man en monokultur av en invasiv art oavsett om fosfatnivån är 0,02 eller 1 ppm. Sedan är det en fråga som sällan diskuteras inom saltvattensvärden och det är mikroalgers behov av ammonium före nitrat. Det är välkänt inom sötvattensakvaristiken att ammonium kan trigga en algtillväxt. För mig är det därför viktigt att ha ett biologiskt filter igång - typ innerfilter med skumgummifilter - under uppstarten. Detta för att snabbt ta hand om bildad ammonium. När man pratar om färsk stens tillskott av fosfat så glömmer man ofta att det tar en tid innan det döda organiska materialet omvandlas till fosfat (kräver bakterier) - dessutom om man inte belyser och får igång processerna så gör man att mer levande dör. MVH Lasse

Många gånger ja. I början när det är väldigt dåligt med fosfat så gynnas kiselalger - de är specialister på låga fosfatnivåer. Det är alltså inte kiseln som orsakar en kiselblomning som många tror utan troligtvis just det faktum att fosfatnivån är så låga att andra alger är för konkurrenssvaga. När fosfatnivån stigit så tar andra alger över - såsom gröna alger samt andra. Kisel har man alltid i ett saltvattenskar - speciellt om man har siporax och liknande. Skall algerna - även kiselalgerna hållas i schack så krävs betare i ett tidigt stadium. Det som kallas kiselalger i ett mognat kar är ofta dinos. MVH Lasse

En gång hade jag ett 720 akvarium som sprang läck - sedan dess har jag inga 720 akvarier - de läcker ju! Skämt åsido men det är samma logik. Det är skillnad med att saker händer och att saker händer automatiskt på grund av ett särskilt beteende. I min metod ingår att man har både bottenmaterial, gärna levande sand och att man introducerar betare så fort som möjligt. Jag har alltid valt ut färsk levande sten med olika typer av alger för att skapa en mångfald och en snabb biologisk start. Om du nu väljer kurerad sten så kan du lika gärna köpa död LS - det är lika mycket liv i den. Kurerad sten - det betyder att allt organiskt material är borta - och utan organisk material finns heller inga bakterier. Då blir det billigare att köpa död sten och sätta dit bakterier eller göra allt i konstmaterial. Har aldrig förstått varför levande sten skall fraktas runt halva jorden - sedan skall allt levande tas död på innan det läggs i våra akvarier. Trodde vitsen med levande sten just var att den skulle innehålla en massa levande organismer - så fel man kan ha. Får du en algtillväxt som etablerar så beror det inte bara på att du har ett fosfatvärde som är för högt. Jag har sett algbaljer med 0 i fosfat och fina korallbaljer med 1 ppm i fosfat. Du kan ha 0 i fosfat - ändå etablerar sig en monokultur av en "ful"alg. Sätter du inte in betare direkt - som tar hand om algerna när biomassan är liten så kan alger breda ut sig. Har du betare, andra konkurrerande organismer - det vill säga ett blomstrande biologiskt liv - så motverkar det att vissa alger får en dominans. MVH Lasse

Kan så vara men pumparna är alla Jebao - det kallas OEM och är ganska vanligt MVH Lasse

Ja - jod är det enda som jag regelbundet sätter till i dagens läge. Speciellt tycker jag det är viktigt om man gör makroalger. Förutom då balling. Håller med Stig om KH och kalcium - magnesium mäter jag inte normalt om jag inte har några problem med att hålla kalciumnivåerna. Vad gäller nitrat så är det nog idag lika många som sätter till nitrat som de som lägger ner allt för att få bort det. Man måste hitta sin egen stil att sköta akvariet på - baserat på vilka typer av koraller man vill satsa på. Jag har haft helt igenvuxna mjukkorallkar där jag överhuvud taget aldrig har mätt en parameter mer än temperatur och salthalt. Men då behövs lite vattenbyte. För tillfället gör jag väldigt få vattenbyten - tester skickar jag till Triton Lab för att få en överblick. Fosfat, KH samt kalcium mäter jag med jämna mellanrum. Fosfat och nitrat eftersom jag experimenterar med refugium och är rädd att nolla dem. MVH Lasse

1) Ammoniumtesterna brukar konsekvent visa fel. Det är en parameter som jag anser inte behöver mätas - dels ger hobbytesterna ofta fel - dels är den inte normalt ett problem. Det dina växter tar upp i forma av ammonium (i sötvatten) tas upp av alger i saltvattenskaret. Ammonium är inte giftigt i sig utan det är ammoniak som är giftigt. Hur komplexet ammonium/ammoniak uppträder beror på pH. Vid pH kring 8 så är ca 5 % av ursprungskvävet som ammoniak - 95% som ammonium. Vid pH 8,5 så är förhållandena ca 15 % ammoniak. hade du haft ett värde på 1,5 ppm ammonium så hade ditt ammoniakvärde legat på mellan 0,075 och 0,225 som NH3. Det senare värdet hade slått ihjäl dina djur. Nu har du en skummare och den kommer att hjälpa dig lufta ut ditt ammoniak. Jag tror inte på ditt värde på 1,5 ppm ammonium. Min metod tar fasta på att det är matningen som styr ammoniumnivåerna i ett nystartat akvarium utan etablerad bakterienedbrytning. Genom att ge så lite mat - och i ditt fall att du har en Salarias - bygger du aldrig upp ammoniumnivåer som kan ge farliga nivåer av ammoniak. Nitrifieringen startar innan. 2) Nitrit är inte heller det farligt i saltvatten. Saltvattensdjurena tål betydligt högre värden av nitrit än vad sötvattensdjur gör. detta beror på att kloridjoner blockerar/hämnar upptaget av nitrit. i de fall jag mätt nitrit i starten har jag inte uppnått några nitritnivåer över huvud taget. Men det är också viktigt att inte öka matningen för snabbt efter de första 3 veckorna. 3) Nitrat är INTE farligt. Nitrat är rätt onödigt att mäta under inkörningen. Rent teoretiskt finns ingen nitrat i ett nystartat akvarium - det kommer efter ca 3 veckor när nitrifikationen börjar. Varför läser då många av ett högt nitratvärde vid start - ett värde som tvärtemot vad jag påstår minskar efter tre veckor. Det beror på mätmetodiken. Testen förutsätter ett nitritfritt vatten. Testerna omvandlar med hjälp av metallsalter nitrat till nitrit och sedan mäts detta. Eftersom olika metallsalter omvandlar olika bra är testerna anpassade för att efter x minuter visa y värde av nitrat. Detta är inte linjärt vilket innebär att även väldigt små nitritkoncentrationer i mätvattnet ger orimliga svar vad gäller nitrathalten. Nitrat behöver inte mätas den första månaden. 4) varför skulle du få en algsoppa? - Om jag följt den metod jag skrivit om - och de som gjort det - har inte råkat ut för detta. Om du nu kompletterar med mer eremiter (är enligt min mening de viktigaste renhållarna) - jag skulle sträva efter 15 till 25 stycken. Du kan också komplettera med en eller två sjöborrar - de är väldigt bra att ha. Dina makroalger kommer också ta en del av utrymmet. de sjöborrar som jag tycker är bäst är de svarta med långa taggar. Passa dig bara för att sticka dig. De är svagt giftiga men det gör ont. Varmvatten på tället du stack dig tar bort smärtan - men du kan må lite tjyvtjockt under några timmar ändå. 5) skulle inte blanda in något i det vatten jag ersätter. Det vatten som försvinner är rent RO vatten (dunstning - destillering) och tillsätter du andra ämnen i det vatten du ersätter med så bygger du upp dessa nivåer i akvariet på samma sätt som om du använder kranvatten men troligtvis kraftigare. Enligt min mening är sådana tillsatser - oavsett märke - helt onödiga/på sikt skadliga. 6) Använd sunt förnuft, undvik mätträsket, iakttag din djur hur de uppträder det säger mer än en mätsiffra (som kan vara fel). 7) Sköt ditt akvarium konsekvent. Har du bestämt dig för att göra på ett sätt - gör så. Byt inte tillvägagångsätt efter humör. Fråga alltid - när goda råd ges - har du erfarenheter av det själv? Speciellt viktigt är det att fråga det när något döms ut som fel eller att det inte fungerar. Det är viktigt att veta att jag dömer inte ut någon metod eller säger att min metod är den bästa. Det är en metod som fungerat för mig i 30 år (både salt och sött) och jag har testat varje steg. Gör alltid likadant. Du kan se de trådar jag har här om de olika akvarierna jag startat hur misslyckad metoden är. Med det så säger jag inte att andra metoder är fel och inte fungerar - bara att jag brukar inte göra så. MVH Lasse

same shit different names MVH Lasse

Har du några källor till denna sten och/eller leverantörer? MVH Lasse

Jo men den svarar i relativ densitet vad jag förstår. Du skall 0 i förhållande till den skala du använder. Den högra ger promille (PSU) MVH Lasse

Som sagt - gör rent ordentligt innan du mäter salthalten. Det är en liten sanning med modifikation att salthalten inte påverkas av temperaturen. I teorin stämmer det men de mätmetoder vi har påverkas av temperaturen. Refraktometern mäter densiteten och högra skalan (salthaltskalan) är översatt densitet - oftast vid 20 grader. Temperaturen är det ingen fara med men som sagt var - under sommaren och när du fått in din belysning så kan du sätta några fläktar över. Dessa ökar avdunstningen som i sin tur sänker temperaturen. Jag brukar inte vilja ligga högre än ca 29 grader - helst kring 28 om det går under sommaren. I mitt nuvarande kar ligger jag på 25,5 grader under vintern - för första gången har jag varit tvungen att köra med en doppvärmare. De allra flesta har 26 - 27 grader i sina akvarier - det är jag som ligger lågt. Vart du exakt ligger i salthalt är inte så noga så länge du ligger kring 31 - 35 på högre skalan (psu eller promille) men bör vara stabil. Den skall kalibreras vid den temp som anges på refraktometern. Salthalten höjer du sakta om det behövs. Ladda ner denna aqua calculator så kan du få hjälp. I inställningar kan du ställa in svenska som språk. MVH Lasse

Nä - jag är övertygad om att det inte blir fler om priset var 50 i stället för 100:- Man sänkte för några år sedan från 150 till 100 och då hjälpte det inte speciellt mycket. Det var att vi tog fram en diskussion om solidarisk betalning som gjorde att det vände den gången. Förr har det varit inlägg som att informationen vill vara fri och så vidare. Ja det skriver jag under på - det bör den vara men vi lever i en verklighet där inget är gratis. Det kostar att driva sidan. På något sätt måste den finansieras. Reklam - som på andra ställen - tja vill vi ha ett beroende av våra annonsörer i en så liten bransch som det här? Tror det skulle vara skadligt på sikt. Jag har varit med förr - med ciklidbladet i början på 80 talet - när annonsörer retade sig på vissa artiklar - mest DIY - och hotade med att sluta annonsera om tidningen inte ändrade sig. Vi vägrade - annonsörerna försvann - vi hade något tufft år men eftersom vi hade en medlemsavgift och aktiva medlemmar klarade vi av det. Tycker att det frivilliga bidraget skall vara basen och annonsörernas intäkter skall gå till det där lite extra. MVH Lasse

Det vore vansinnigt att göra en ändring av kolkällan i detta läge. Det är min absoluta övertygelse. Det är inte koncentrationen av kolkällan som är viktig - det är den absoluta mängden under en tidsperiod som är viktig. Svag källa - mer mängd per tidsenhet. Vilket du också har jämfört med Jonas variant. Nedan ser du hur min redox varierar under min DSB vid normal drift Jag skulle inte bry mig om att det stigit lite - det är efter felmarginalerna. Vad använder du för nitrattest, nitrittest? MVH Lasse

Ja har försökt att säga flera gånger att du behöver inte bry dig för den nitriten - du har nästan 1600 liter och om du tillför 2 mg nitrit per dygn (10*0,2 mg/l) så kommer du att ha 0,0013 mg extra nitrit per dag. Det tar systemet hand om. MVH Lasse

Försökt det också men - nej det är borta - inte ens autosparat MVH Lasse

Är reolerna av 25*25 mm aluminium? I så fall - bestäm dig för en av varianterna på reol. Där inte akvarierna passar sågar du till en 19 mm formplyfa efter bottenytan och lägger den på reolen. Liggunderlag och akvariet ovanpå. MVH Lasse

Kom igen eller vet inte Internetgenerationens barn hur PayPal fungerar? MVH Lasse

@TribianiNu har det hänt igen. Ett långt inlägg bara försvann när jag tryckte på return och började skriva MVH med stora bokstäver. Ingen annan som råkat ut för det här? MVH Lasse

Red sea Pro eller den äldre modellen? Det är sällan man ser en ammoniumtopp som är verklig - däremot brukar man se en nitrittopp. Har du matat någonting och har du haft ljuset på? MVH Lasse

Anledningen till att jag drog igång mina byggen var att jag inte tyckte att utvecklingen inom LED var på gång på rätt väg. Det var en massa tjöt om varmvitt - framförallt på andra sidan av Atlanten. Det var svårt att veta var denna vurm hade sin bas - inom biologiska fakta eller det att den största Amerikanska tillverkaren (Cree) bara gjorde LED med Kelvin på 4500 och under. Om man tittar idag så har vi som vurmade för Dream Chip och andra mer "fler våglängder, högre Kelvin" påverkat utvecklingen till vad den är idag. Och idag behöver man inte bygga själv för att få de här lösningarna som inte fanns på den tiden. Vissa grejer hade vi fel/underskattade på (röda LED exempelvis) men nyttan av våglängder mellan 410 - 450 hade vi helt rätt i. Diskussionerna på RC ledde också till ett unikt samarbete över hela jordklotet och vi fick en fritänkande partner i AC-RC som i princip sa - knäck idéerna - vi tar fram lösningarna. Sedan tror jag att den här vurmen bland en del av oss - också drog med andra som plötsligen såg att det fanns stor möjlighet att själv utveckla sina idéer. Varför jag nu kör med en PS ramp beror ju på flera olika saker - mest beroende på brist av tid. Jag insåg att starten av det nya akvariet skulle fördröjas om jag inte fann en tillfällig lösning. Blev 3 st Coral Box Moon LED som då kostade ca 3.800 SEK för mig ungefär - (priset har stigit nu med ca 800:- - bland annat pga av dyrare dollar). Resultatet blev över förväntan men när det började säljas en del begagnade PS armaturer kunde jag inte hålla mig utan jag köpte en 3*145 W. PS hade varit ett önskemärke för mig en längre tid. Är jag nöjd med denna ramp? Tja - ibland ångrar jag att jag sålde mina Coral Box - även om de på pappret var svaga (3*54 W) och att jag bara körde dem på ca 60% verkade de ge det ljus som behövdes. Nu med den nya rampen har jag nog stekt en del av mina koraller men efter ha dragit ner effekten verkar det vända nu. PS rampen har heller inte de bästa tekniska lösningarna när det gäller programvara och inställningar tycker jag. Men den passar mitt akvarium och är designmässigt snygg. Kommer jag att bygga nya ramper nu - tror inte det. I och med Philips inträde på marknaden så tror jag att det nu är en väl etablerad sanning vad som behövs och nu kommer den standarden att bli mer och mer vanlig. MVH Lasse