Lasse

Eller se om mandarinen äter fryst foder i butiken innan man köper. Mandariner är långsamma på mat - min erfarenhet är att det är snarare problemet än att de inte tar dött foder. Det vill säga - med för snabba och alerta fiskar hinner inte mandarinerna med. Under åren är min erfarenhet att i akvarier med bara mandariner tar det inte så lång tid innan mer än 90 % av fisken äter fryst foder. Lobster egg och svarta mygglarver är mycket bra foder att använda vid inmatning. MVH Lasse

@ byggarebob Jag har över 40 års erfarenhet av akvaristik och vad som funkar i akvarier - jag har under dessa år också fått (och sett) många tillfällen då silikon med antimögel medfört katastrofer med fiskdöd till följd. För att ett antimögelbehandlat silikon skall kunna fungera så måste det avge något ämne som är dödande för mögel - det ligger så att säga i sakens natur. Att använda en sådan produkt i akvarium är att be om problem. Du har också missförstått detta med ättika - alla akvariesilikon (nästan) bygger på ättika som lösningsmedel och när silikonet torkat så är också ättikan borta. Ettdera så har du haft en väldig tur eller också pratar du mot bättre vetande. Är det så att Casco använder Karbendazim i sin produkt (som Mats (Suma)) skriver så är det ingen tvekan. Saxat ur produktbladet för Karbendazim .Det är inte utan anledning som silikontillverkarna märker sina produkter med ett akvarium för att visa att det är ett lämpligt silikon för just detta bruk. Till frågeställaren - använd svart silikon eftersom du då undviker konstiga spegeleffekter i skarvarna mellan glas och BTN. Det ser lite konstigt ut när du har det på torra land men när du får vatten i så försvinner mer eller mindre skarven. Använder du glasklar silikon så kan du få spegeleffekter som förstärker skarven MVH Lasse

Jag har ungefär samma filosofi - för mig (med minst lika många år i sötvattensvärlden som Larry - troligen fler) är just alla dessa små mikrovävar av liv som man kan få i ett saltvatten det viktigaste. Att kunna sitta och titta på ett litet rev på 450 liter och plötsligen se en livsform man inte sett på 4 år innan eller den där organismen som man trodde var död och begraven plötsligen uppenbara sig på ett annat ställe. Vad spelar det för roll om inte alla koraller accepteras i systemet när helheten är dynamisk och lärande. LS är för mig inte förutsättning för ett saltakvarium biologiskt ur filtreringshänsyn, tvärtom men som bärande av mycket diversifierat liv är den outstanding - men det går lika bra med odlad sten - finns många av galaxens liftare där också MVH Lasse

Hej Har ett Percula 120 med skummarfack på baksidan. Det börjar bli dags att byta den gamla skummaren snart (Ozon) och jag undrar om det är någon som har erfarenhet av andra skummare än orginalet. Har en aquabee 2000/1 som är rätt ny så det vore bra om den passade till ersättningsskummaren också. Ni som provat alternativ - finns det något bra tips? MVH Lasse

Är du säker på att det inte bara är hela kroppens yttre skelett som ligger spritt utanför? Om det varit något angrepp så hade mjukdelarna varit uppätna skulle jag tro. Det brukar ta någon dag/dagar innan en eremit som ömsat visar sig igen. MVH Lasse

Ja visst får man fråga Det är ett led i min modernisering av belysningen i mitt RSM. Jag harr beställt LDD drivare - en 700H och en 1000H MVH Lasse

Jag gjorde också en beställning idag så de får skicka en del till Sverige Det brukar ta cirka två veckor men ibland har det gått fortare. Tror bromsen är Hong Kong Post. Paketen brukar bli liggande där ett tag. MVH Lasse

Har du inte förväxlat "shallow reef" (0 - 5 m) med "shallow aquarium". Med "shallow reef menas ljusbilden ner till ca 5 meter. Den skiljer sig från djupare vatten MVH Lasse

Sam - det var jag som gav Christoffer rådet både till att ta 50 LEDs varianterna och strömkällan. Detta är baserat på mina egna erfarenheter. Tanken är en kub på 70*70*70 cm Han skall ganska djupt och därför är en 60 gradig lins att föredra. ett 100 LEDs blir troligtvis för lite i den tanken med tanke på spridning - både vad gäller 60 och 90 graders linser men mycket med tanke på PAR i 60 gradersvalet. Två blir definitivt overkill och medför att man kanske kör dem på 50 %. 50 LEDs är ganska överkomliga i pris och att ta tre innebär att man kan placera dem i triangel med det ensamma chippet mot baksidan. Han kommer att använda 700 mA LDD drivers men med det är det ju inte sagt att man måste köra på 100 %. Om alternativet funnits så hade jag tagit 600 mA LDD. Angående strömkälla är jag rädd att 36 V är i minsta laget (iofs uppställbar till ca 39 V) eftersom mitt 50 LEDs chip med Jannes drivningsvariant tar ca 34 V på ca 600 - 650 mA - hans drivning behöver ca 0,7 V). Vad gäller max A så har inte jag hittat något MW aggregat som ger 10,5 A. Det är 9,7 respektive 12,5 som gäller och eftersom man kör dimningen med PWM så inbillar jag mig att du måste ha ett aggregat som ger 15*700 mA. Där kan jag ha fel iofs. Mitt akvarium som är 120*55*55 cm är utrustat med två 100 LEDs DC och ett 50 LEDs DC. Det med 50 LED är placerat i mitten. 60 gradiga linser. Efter ett år nu så är slutresultatet att jag kör de 2 stora på ca 40 % (av verklig total kraft) och det mindre på ca 90 % totalt. Jag hade klarat mig bra på 3 st 50 watts chip i dagens läge. Sett i backspegeln så är min åsikt nu att det chip som baseras på 50 LED är i de flesta fall det bästa valet - men det är klart - då kör man det nära max och mina 100 LEDs chip på 40 % kommer säkert att ha längre livstid. En variant är ju att dimensionera kylning och alltihop för 3 * 50 LEDs chip men starta med 2 st. MVH Lasse

Jag skulle nog säga att om man använder chippet till att ge en illusion om vitt ljus så behövs ingen lins - chippet verkar ha en intern 95 gradig lins för att blanda ihop fotonerna. @Mr_Ewing och Petnym: Skulle nog vilja säga att chippet åtminstone träffar två viktiga toppar ordentligt (beroende på BIN 455-470 samt 620-630 nm. 455 brukar kallas Royal Blue) och i de områdena ger chippet mer energi per insatt watt än vanliga ljuskällor gör. Men för optimal tillväxt bör ju mer energi läggas till i det blå området och även i området 660 nm. Detta gäller sötvattensväxter. MVH Lasse

Jag misstänker att detta chip är det bästa jag sett vad gäller att få en bra RGB lösning. Problemet som finns är att det är svårt att blanda fotonerna från de olika färgerna så bra att ingen disco eller någon flerfärgad skugga uppträder. Om man utgår från deras produktblad så tror jag att de lyckats väldigt bra. Skall man göra en väldigt bra DIY lösning baserad på denna teknik att få ett vitt sken så skulle jag klart satsa på detta chip. Den blå våglängden ligger också precis där den skall för delar av fotosyntesen (den röda också faktiskt). MVH Lasse

För att centrera kylaren (och chippet) är rören kapade i ca 45 graders vinkel ca 3-4 mm från ena kanten. Detta gör att kylaren "sjunker ner" eftersom den är som en kon. På detta sätt hamnade mina linser ca 10 mm ovanför "lägsta linje" på kanonen. Syns inte när man står men sitter man så ser man ca 5 mm upp på linsen - det är anledningen till att jag vill ha det hela 10 mm högre. se den bifogade (dåliga) bilden så kanske det klarnar vad jag försöker beskriva med ord MVH Lasse

Kan vara inälvsmask - testa med foder indränkt i färskpressad vitlök. Finns flera studier på odlad lax där just vitlök är en bra metod mot vissa inälvsmaskar - problemet var bara att använde man det för mycket så smakade filéerna vitlök sedan - det är faktiskt sant MVH Lasse

Du får ett mätresultat som du kan knyta till åtgärder och iakttagelser. Oavsett om det är ett relativt resultat (värdet i sig är inte rätt) eller ett rätt resultat så har du en metod där du kan relatera vad du läser av. Då spelar det ingen roll om du får absolut rätt ppm eller inte - du kan hantera situationen och behöver inte gissa. Problemet blir bara när du köper ny test - då kan du vara tvungen att omvärdera avläst resultat i förhållande till vilken insatts du gör. Är det bra hållbarhet på testerna - se om du kan få samma batch MVH Lasse

Instämmer med föregående talare:) MVH Lasse

Bra att fler börjar förstå vilken dynamit det 20 watts chippet är MVH Lasse

Saltet kan ju förklara en del eftersom alla kolkällor bygger på fosforupptag i levande material (en del av kvävereduceringen sker också genom upptag - hur stor del beror på hur akvariumet är konstruerat, (skummare - anaeroba bäddar - osv) Normalt så sker en mineralisering av fosforn av nedbrytningsbakteriernas arbete men med hjälp av en organisk kolkälla kan nedbrytarnas andel ökas och till viss del tas ut ur systemet via filter och skumning. Ditt akvarium är litet och troligtvis väldigt välskött så det kan hända att bakterierna i sin tillväxtfas förbrukar mer fosfor än vad de mineraliserar och att du därför har den här konstiga mätserien. Visst - det kan vara mätfel men jag tror inte på något systematiskt fel så därför kan en lång mätserie (morgon och kväll) konfirmera (eller förkasta) dessa konstiga resultat. Det vore väldigt intressant om du kunde få en längre mätserie - i alla fall för mig MVH Lasse Håller med Janne där - ibland har han ljusa ögonblick

Är du nöjd med ljuset? MVH Lasse

Du tänker så rätt så rätt MVH Lasse

Har montoporerna reagerat negativt/ inte reagerat alls? Att du får en positiv reaktion så tydligt tyder på att du är nära att förstå vad som händer. För att vara säker på att du får en positiv reaktion på din fosfattillsats så skulle jag göra en dubbeltest. Dvs sluta tillsätta fosfat några dagar och se om dina koraller reagerar genom att gå tillbaka. Kör tillsatsen igen efter ytterligare några dagar och se om effekten kommer tillbaka. Det som inte stämmer riktigt med dina mätningar är att du läser fosfat på kvällen - efter ljusperioden men inget på morgonen - det borde vara tvärtom. Du har ingen biologisk näringsexportmetod igång nu? (biopellets, vodka eller annat). Gör en mätserie under någon vecka med både morgon och kvällsmätningar om möjligt och med och utan fosfattilsats. Jag gjorde en gång en större mätning av dygnsvariationen av fosfat och jag hade en tydlig förhöjning på morgonen jämfört med kvällen förutom vid några tillfällen. Jag mätte kl 8 och kl 14 samt ca 19:00. Normalt läste jag en minskning på någon tiondel till kl 14 för att läsa ytterligare minskning kl 18. Läste jag ingen minskning kl 14 så var det heller ingen minskning kl 19. Då gjorde jag så att jag kl 14 - om jag inte läste någon minskning - tillsatte någon ppm nitrat - och se på f-n kl 19 var minskningen på samma nivå som de dagar jag läst en minskning kl 14. Jag gjorde detta med labbutrustning så jag är säker på resultaten. i som har känsliga metoder - såsom Hanna kan använda detta för att indirekt har någon kvävebrist. Normalt skall fosfaten vara högre på morgonen och lägre när ljuset släcks är det inte så går det att testa med en nitrattilsats - blir det i så fall lägre på kvällen så har ni med stor säkerhet en kvävebegränsning. MVH Lasse

Mäter du i morgon också? Får inte fason på hur det funkar - vad har du för pH och vad är kalciumnivån? MVH Lasse

Ja och mina tre kanoner har nu gått i nästan 11 månader utan problem MVH Lasse

Jag tror det är Cyano alltihopa - kan se lite olika ut. Kan vara dinoflagelater också. Är det mindre på morgonen innan det tänds? Jag har använt kranvatten (Göteborgsvatten) i 7 år - har aldrig fått kiselalger efter uppstarten MVH Lasse

Nu förstår jag inte riktigt Manne? MVH Lasse

Om du inte är riktigt duktig själv så skall du nog lämna bort karet för borrning. Plexi (akryl) kan vara väldigt knepigt att borra om man inte har rätt grejer/gör rätt. MVH Lasse