Lasse

Flagell är en "svans". Rör de sig inte så är det inte dinos. Vissa grönalger ser inte direkt gröna ut i mikroskop faktiskt. Sök också bilder på Kiselager MVH Lasse

Behöver inte - finns grönalger som är runda också. Titta efter en flagelat. Är de snabba i rörelse så kan det vara dinos. MVH Lasse

För att motverka balansproblemen så bör avrinningskammaren i akvariet och mottagningskammaren i sumpen ha samma bottenyta (innebär att varje mm vattenpelare motsvarar samma volym). Du bör låta avrinningskammaren gå ända ner till botten. Rören bör börja/sluta så långt ner som möjligt. Ytan i avrinningskammaren (och i sumpen) kanske måste vara 2/3 av totala höjden på akvariet/sumpen. För säkerhets skull - en nivåbrytare i avrinningsfacket. Ytterligare säkerhet är att låta volymen i returpumpsfacket understiga den volym du får om du tar höjden från din vattenyta i displayakvariet i full drift och upp till 2 mm under akvariekanten gånger ytan på displaydelen. Tänk på att det finns ett miniumvolym i ditt returfack. det bestäms av den volym som behövs för att pumpen inte skall suga luft plus den volym som står dynamiskt i akvariet vid gång. I mitt akvarium med en 3000 liters returpump är den dynamiska volymen i min displaydel ca 6 liter. Då är avrinningskammen endast ca 15 cm. Mitt returfack har en bottenyta på 4,5 kvadratdecimeter och jag behöver 1 decimeters djup för att pumpen inte skall suga luft. Mitt returfack måste då hålla minst 10,5 liter när allt står stilla. Du kommer att ha ett stort kar och jag kan tänka mig att din displayyta rör sig om ca 350 kvadratdecimeter. Om du räknar med att du har minst 1 cm upp från vattenytan vid drift till att det rinner över så kommer det innebära att ditt returfack inte får överstiga 35 liter plus det som behövs för att upprätthålla den dynamiska mängden. Kör du på ca 12 kubik i retur så kan jag uppskatta att vid en kammlängd på ca 60 cm så har du ca 24 liter dynamiskt och en ythöjning på ca 1 cm. Vid vila måste du då ha 2 cm från vattenytan till akvariekanten. Observera detta är bara uppskattat på en uppskattad yta. Du får räkna själv på din verkliga yta. Har du en nivåbrytare i returfacket också så kommer du ha ännu mer säkerhet. Påfyllning (den automatiska) skall du ha i returfacket - behållaren bör inte överstiga 30 liter (om du har 1 cm säkerhetsmarginal vid drift) Hoppas ovanstående hjälper dig MVH Lasse

Om sumpen och avrinningskammarens vattenyta har samma nivå så kommer ytan på avrinningskammaren stiga så fort som returpumpen sätts igång. Då skapas en nivåskillnad som det vattenfyllda röret i taket utjämnar. Viktigt är att röret både börjar och slutar under vattenytan. Systemet måste vara i balans och rören vattenfyllda innan returen sätts igång så inte avrinningskammaren sugs tom. MVH Lasse

Den enkla sanningen är att det kanske är ett hundratal olika ämnen som kan fungera som tillväxtbegänsande för alger. Det ämne som tar slut först är det som styr tillväxten helt enkelt. Att järngöda alger är välkänt inom sötvattensakvaristiken så därför har jag alltid varit lite försiktig med järnbaserad remover. Sedan finns en annan sak med järn - blir det för lite så stoppar det upp tillväxt även på koraller. Knytningen nitrat och fosfat till algtillväxt är inte spikrak - bara om det är slut på ett av ämnena så finns det ett rakt orsak - resultatsamband MVH Lasse

Läs igenom artikeln - det finns några intressanta reflektioner där, speciellt om algtillväxt och järn. MVH Lasse

Jag är glad att jag intog en positiv avvaktande attityd till dessa metoder. Det kanske blir någonting av detta. Personerna i ledningen verkar ju inte vara några duvungar i alla fall. MVH Lasse

Kan vara så om lekarna sker ofta. MVH Lasse

Om du inte ser någon skada på några koraller så kan du sakta gå uppåt. Mycket ljus direkt (läs hög fotosyntes som korallerna inte har hunnit anpassa sig till) dödar snabbt medans lite ljus är lite långsammare i aktionen MVH Lasse

Kardinalerna, speciellt de långsmala arterna är inte så robusta som man skulle tro. Har haft det problemet med några stycken av den typen också - ser bra ut för att plötsligen dra sig tillbaka och dö. Kardinaler tillhör också de arter som är besvärliga att transportera - troligtvis är de stresskänsliga. Om de kan bli 20 år det tror jag inte utan de har nog en inte alltför lång livslängd. Jag har tolv Pyamas i mitt kar - har haft dem i fyra år. Från början var två av dem ordentligt större men nu är alla lika stora. Jag tror att mina har maxstorlek (eller nära den). MVH Lasse

Beroende lite på typ av koraller så skulle jag ta det ganska sakta. Gå upp till cirka 40 % under någon vecka och se hur de uppträder. Får du tecken på för lite ljus - höj sakta upp. MVH Lasse

Du har redan lite alkalinitet och kalcium i kranvattnet. Därför - om du använder kranvatten så bör du inte använda de "boostade" salterna med högt kalciuminnehåll om du kör på kranvatten. det går bra med de sk fisksalterna. Själv har jag det senaste året bara använd Red Sea:s standardsalt och håller uppe värdena bra ändå. Kör med kranvatten. MVH Lasse

Förstår inte så mycket av det där. Skulle du kunna köra morgon/kväll under 5 dagar med VÄS MVH Lasse

Om nu inte den hårdnat (ingen kalciumkarbonatfällning) - var skulle de andra ämnena tagit vägen? MVH Lasse

Ingen nitrat angiven - KH ungefär 3,3 - kalcium ca 22. Skulle gå bra med det enklaste saltet där. MVH Lasse

Det här har inträffat för mig med jämna mellanrum under ca 3 månader tror jag MVH Lasse

Du förstår Alexander - här nere i västra Sverige ligger skämten på hög litterär nivå MVH Lasse

Äran att hittat länken är dock inte min utan det var någon på facebooksgruppen saltvattensakvarister som hittat den - men den är bra MVH Lasse

Bra länk Kanske skall göras sticky också MVH Lasse

Admins - sticky på den här vore tacksamt MVH Lasse

Ta kniven försiktigt på undanskymd plats - då får ni svaret. Det Mollyhotell jag hade var garanterat av glas MVH Lasse

Med så grova hävertrör (50 mm) kan häverten fungera med små höjdskillnader - specialfall av hävert som kallas kommunicerande kärl. Men - och det finns några - inloppet sitter i en för grund överrinningskammaren. Luftbubblor från överrinningen kommer att gå in i rören. Grova rör som gör att det blir svårt att få igång häverten och att bibehålla den. Längden är lång vilket gör att man inte vet riktigt vart luften ansamlas. Behövs en tydlig övre punkt. Har du tänkt dig en luftningsvariant som är vanlig vid värmesystem och värmepumpar så är jag tveksam att den finns i plast. En vakuumpump i detta system måste klara vatten normalt. Nivån i mottagningskammaren (sumpen) styr allt. Den kan variera med nivån i avrinningskammare. Bör vara av viss volym och höjd (ej högre än önskad höjd i avrinningskammaren - är den högre så kommer höjden i avrinningskammaren anta samma höjd). skummaren bör då stå i ngt annat fack. Om systemet byggs så skulle jag i alla fall ha en nivågivare (dubbla minst) i avrinningsfacket. Stiger det för högt så skall returpumpen brytas. Sumpens övre kant skall vara i höjd med akvariet men ganska djupt för att kunna ha sumpfacken rätt. Höjden på överrinningen från sumpens mottagningskammaren styr höjden i överrinningsfacket i akvariet. Din bild visar rörsystem av koppar - jag tror inte du avser att bygga ditt system av koppar men vill för säkerhets skull säga att koppar får inte komma i kontakt med akvarievattnet. Rören till akvariet måste vara plast - säger detta bara för att undvika misstag och missuppfattningar. MVH Lasse

Okey - då förstår jag. Det är iofs fullt tänkbart att det finns/kommer att finnas äkta dioder som håller en exakt våglängd av 254,6 nm som är den våglängd där UV-C strålningen dödar. Men har inte sett någon seriös produkt än. MVH Lasse

LED för UV-C? MVH Lasse

Ja tänkte du skulle ha ett grenutag där en knapp bryter två uttag. Du stänger och sätter på bägge samtidigt. Men senaste lösningen var också bra. MVH Lasse