Lasse

Vad har du för pH och mäts ammoniumet i ppm (mg/l) MVH Lasse

Jag använder Jannes kort och en av fördelarna där är just att det har två tempsensorer - en intern för kortet och en extern för chippet. Jag ställer ett maxvärde (för mig 58 grader) och om tempen går upp dit så går drivkortet ner till 10 % - och är så i en ställbar hysteres. Jannes kort har också funktion för stoppad fläkt. Vill du ha en annan lösning så är den här termostaten rätt så smidig. Då kopplar du drivningen till belysningen till termostatens uttag och sätter själva termostaten i vägguttaget. Går att använda för av och påslag av belysning och annat i akvariet också. Sensorn bör då vattenssäkras först. MVH Lasse

Pulver och pulver - det ligger i kapslar som man öppnar (en del smälter av sig självt också). Här finns bland annat pH10, pH7 samt pH4. Det finns fler leverantörer MVH Lasse

Ca halva vattnets densitet men tyngre än frigolit MVH Lasse

så är det nog - det jag menade var att skillnaden mellan den "vanliga" termometern och den digitala är 0,5 grader och då menar jag att det spelar ingen roll vilken av dem som är rätt MVH Lasse

Jag har nu inte gjort någon egen mätare men jag skulle lita mer på den elektroniska. Nu spelar det ingen roll om du har 25,5, 26 eller 26,5. 0,5 graders noggrannhet räcker MVH Lasse

Torrt pulver som löses upp vid kalibrering har hur lång hållbarhet som helst. Redan färdigblandad buffert (från piller) - hållbarhet ca 1 månad i kylskåp och förslutet. Men det är alltid bäst att blanda nytt vid varje kalibrering. Får man för mycket (brukar bli ca 100 ml) så går det spara alltså ett tag men återanvänd inget. MVH Lasse

Jag har en av mina WP25:or inne i en BTN modul. Den sitter så den hämtar vattnet från modulen (finns både ytinsläpp och galler i botten på modulen som tar vatten utifrån akvariet). WP25 blåser ut vattnet i karet igen via ett rör vars utlopp är döljs av LD. Har fungerat väldigt bra att blåsa i ett rör med WP25 MVH Lasse

Zalmans CNPS 8900 finns i två utförande en extreme och en quite. Har nu testat Quite modellen - är mycket tyst eftersom den som snabbast går i ca 1500 rpm. Nackdelen är då att man får begränsa effektuttaget till ca 170 watt och under - men det är tyst. Med CNPS 8900 extreme klarar man utan problem upp över 200 watt men det blir ett susande ljud. Just nu så är Jannes kort heller inte anpassat helt till Zalmans fläktar. På CNPS 8900 får man ut ca 1200 rpm eller fullt (1500 resp 2500 rpm). Den mindre varianten CNPS2X klarar upp mot 90 W (perfekt för 50 LEDs chip) men för närvarande ger den bara fullt ös. Det jobbas på problemet. Nedan lite mer bilder som inspiration. först från bygget med ett 50 LEDs Lumia 5:1. Där har jag använt den nya justerbara linsen och upptäckte då att den med snäv vinkel (50°-80° Beam Angle Adjustable Lens for 50-100W Multichip) inte fungerar för Lumia 5.1 - den ger en disco som heter duga. Den vidare 90°-120° Beam Angle Adjustable Lens fungerar dock. Bäst är nog att köra utan lins men i de högre vinklarna fungerar 90 - 120 graders i alla fall. Lumia 5.1 har en kanal med lägre FV och för Jannes kort var jag tvungen att lägga till ett effektmotstånd på 5 Ohm och 20 watt i serie med den röda kanalen för att få upp FV så det inte blev för stora skillnader jämfört med de andra kanalerna. Motståndet syns här fäst mot u-balken av Aluminium (hjälper att kyla) Här syns inkopplingarna till driverkortet och hur jag fäst det i kanonen. Det är ett 16 mm PVC rör som är klyvet på längden och fastklistrat i "kanonen". Springan är lite mindre än kortets tjocklek så det kläms fast bra Lumina 5.1 sett nerifrån Nedan följer några bilder från montering av 100 LEDs chip på en Zalman CNPS8900 Skruv Borra upp hål Pasta Skruva (bara två skruvar) Tempssensor Limma På plats MVH Lasse

Nu fattade jag inte att de ville göra vågor utan bara ha ett varierande flöde från 2 eller fler streamers. Tror inte det överhuvudtaget går att göra så snabba start och stoppfrekvenser med växelström som vågskvalp kräver. I mitt 120 är 0,47 sek bästa frekvensen för att komma in i egensvängningen. MVH Lasse

Det är klart att startmomentet sliter lite men jag tror absolut inte det är någon fara om det exempelvis är 3 - 5 minuter mellan de olika starterna. MVH Lasse

Det är ingen fara - all skapande av stående vågor med hjälp av streamers bygger på stopp - full start. Körde en Tunze under tre år med 0,75 sek mellan start och totalt stopp. WP pumparna gör samma - tvärstopp och så full fart under mycket kort tid, stopp - full fart och så vidare Mina WP 25 har i alla fall gått ca 3 månader nu på start stop funktion, ca 0,6 sek mellan MVH Lasse Enda faran med för långa stopp hos Streamers är att organismer kan få för sig att pumphuset är ett perfekt gömställe.

Det var dessa jag for efter när jag var hos er David. Jag tror den fungerar bra till streamers också. MVH Lasse

Du kommer att ca 78 W installerad effekt. Enligt min erfarenhet så räcker inte den normala kylningen till en passiv plåt med denna installerade effekt. Men har Stig annan erfarenhet så må det vara. Med min lösning behöver du två rör. Mina rör går ända ut i kanterna till ventilations öppningarna. Där blåser den varma luften ut så det inte blir rundgång. Jag har en orginalfläkt kvar som förser huven med luft utifrån. Reflektorplåten är borttagen och rören är fästa med buntband mot den normala infästningen. Lite modifikation behöver göras för att fästa buntbanden. Jag rekommenderar också att du fäster LED:en med ettdera denna eller allra helst skruvar dem och använder en bra kylpasta - typ denna eller denna. Den senare har jag använt under lång tid och den är bland de bästa jag provat. Jag har mätt och det kan skilja upp mot 10 grader mellan chip och kylfläns beroende på fastsättning och kylpasta/lim. Driftstemperaturen spelar en stor roll för både hållbarhet och utbyte - den gyllene regeln är att köra så lågt som praktiskt är möjligt. Jag mätte upp det rör som har fyra kluster och ett multichip. Effekten jag körde var ca 55 W in. Chippen höll då (på bakplåten) ca 35 - 40 grader C. MVH Lasse

Jag tror det är den här du söker Finns i utförande för LAN och WLAN också Jag har en äldre modell - lite jobbig att förstå, på den modellen var det kvalitetsproblem - fick skicka tillbaks 2! Men sedan fungerade den smärtfritt och var bra att ha. Går att programera i sekundinterval och periodiskt. Exempelvis skall en vara på i 5 minuter och var av 5 minuter och en annat uttag skall fungera tvärtom. perfekt till växlande pumpar. Du ställer en tid när första tillslags och avslagsperiod skall vara och sedan hur ofta den skall upprepas MVH Lasse

Äggskalen kan skada yngel om de äter dem. Jag har använt den automaten i saltvatten - det funka bra! MVH Lasse

Korken skall bort. Sprutan har en spets som man sätter på en kanyl i vanliga fall - kanylen skall inte vara på utan man trär silikonslangen med luft över spetsen . Sedan kommer en cylinderformad kropp som är graderad. Den slutar med två vinkelräta mothåll. Kapa precis före dessa. Kolven till sprutan skall bort också. Den cylinderformade kroppen på 10 ml spruta har en lite större diameter än insidan på flaskan. Därav värmepistolen. MVH Lasse

Om ni tar en kraftigare PET flaska (de gamla 4 kronors var perfekta) - gör ett större hål i botten - helt kapat blir lite för skrangligt med de "moderna" PET flaskorna tycker jag. Skaffa en 10 ml spruta. Kapa bort mothållen. Ta fram värmepistolen och värm delen där kapsylen skall sitta - tryck in ovandelen av sprutan en bra bit. Ta ut och limma och tryck tillbaka sprutan. Nu har ni en perfekt avslutning med en pip där 4-6 mm silikonslang passar direkt. Ställer ni sedan flaskan på en borrad bräda så att sprutan sticker ut underifrån så har ni det perfekta kläckaggregatet. När ni skall ta fram artemian så täcker ni över överdelen och lyser med en lampa på sprutans nederdel. efter 2-3 minuter är det rött där nere och ni kan till och med läsa av hur många milliliter artemia ni har! Jag brukar ha en klämma på luftslangen. Knip åt den - ha en avdelning under den och dela av och tappa ut så många ml ni behöver. Återställ allt och på med luften igen. En flaska kan tömmas på några dagar. Ha alltid två igång startade med en dags mellanrum. Slut från coachen MVH Lasse

Du behöver någon aktiv kylning - oberoende av orginalfläktarna. Här är hur jag gjort. Den hoplimmade delen är avsedd för belysningens orginalfack. Gör bägge till ca 60 cm långa så blir det bättre. Sätter du ihop dem så kan du ettdera göra som jag gjort sätta i en 50 mm fläkt till varje eller sätta dit en 100 mm fläkt som blåser in i bägge två. Rören är Aluminiumrör från Bauhaus 50*25 mm - ca 110 kr metern MVH Lasse

Det blev extra jobb men det hade varit värre om det gamla silikonet suttit kvar, det kan jag lova dig. MVH Lasse

Nja skölj några gånger extra - aldrig rengöringskemikalier i akvarium är en gyllene regel. MVH Lasse

Kör DC3000 i mitt kar - fullständigt nöjd med ljudnivån om det nu säger något - gammal varvsarbetare när det begav sig MVH Lasse

Har testat - fungerar ganska bra. Om man kompletterar med en ljuskälla uppe där artemian skall simma ut och tänder den exempelvis i 15 minuter kl 06:00 så är det gott om levande larver till fisken på morgonen. Har testat det med utmärkt resultat på dafnia i sötvatten. MVH Lasse

Mitt svar kom inte iväg av någon anledning - samma svar som Peter Artic Silver 5 är den bästa pastan jag använt. Men då måste du skruva! MVH Lasse

Betalar igen för säkerhets skull