Lasse

Läste din test - vilken salthalt hade referensvätskan och vilken salthalt har ditt akvarium? MVH Lasse

Mät om pH med annan test innan du gör något överhuvudtaget. MVH Lasse

Det kan dock vara en idé att ha någon typ av uppfattning eller måttstock att luta sig emot vid exempelvis försäkringsskador MVH Lasse

Här MVH Lasse

Ett liten fundering - med tanke på erfarenheterna från flera att ett rött chip gör förbättringar på färgåtergivningen så kanske jag skulle övervägt att ha med ett sådant här eller detta. Placera det i mitten utan lins och separat drivning och dimning. Då kan troligtvis de första två chippen i din lista bytas mot ytterligare 2 av den andra sorten. Dessa fyra på separat drivare ! Bara en fundering - eftersom du måste köra det röda på ca 20 % antagligen. Möjligen kan den röda fosforn i första chippet göra samma sak - vet ej. Jag har själv inte sett någon förbättring i färgåtergivning på den sida där jag har ett MVH Lasse

Hört med Car Glass repair ? MVH Lasse

Gick bra - men bara en åt gången och den stannar inte kvar i katalogen MVH Lasse PS IE 11 Win 8.1

På exemplet som jag gav var det 45 gradiga linser - ditt resultat tyder på 60 eller 90 gradiga linser MVH Lasse

Får du den vitheten i ljuset som jag har med DC? MVH Lasse

Ja det är en variant - då bryts häverten av ytrören - och 20 mm rör sätts inte igen så ofta..... MVH Lasse

Du kommer nu in på frågor som vi diskuterat rätt länge. Power LEDs körs inte på konstant spänning utan konstant ström. Man bör därför välja LED som arbetar på samma ström. De flesta 9 LEDs multichip går att köra på max 1000 mA eller max 2000 mA. Vad som avgör vad är storleken på de individuella LED som ingår i multichip. LED med storlek under 45 mil kan inte köras på högre än 350 mA och med den uppbygget som ett 9 LEDs multichip har (tre parallella ben med tre LEDs i setie i varje ben) så innebär det max 1050 mA för ett sådant chip (3*350 mA) LED med storlek på eller högre än 45 mil klarar 700 mA -> 2100 mA för ett sådant 9 LEDs multichip. Nu behöver man inte (och bör inte) köra på maxströmmen - jag kör ofta chip som klarar 2100 mA på ca 1050 mA. Du får då ett större utbyte i förhållande till instoppade watt. Det behövs alltså speciella drivare till Power LEDs. Drivare som lämnar ut en konstant ström och anpassar spänningen till lasten. Vid en given ström så har LED en lägsta spänning ("tändspänning") Den varierar med vilken strömstyrka man kör. Den kallas FV (Forward Voltage) Det är den som anges med siffrorna 9 - 12 V. Kör du två sådana chipp så skall din drivare klara 18 - 24 V vid en given ström osv. Man seriekopplar helst LED. Undantag är de sk multichippen som består av ett antal parallellkopplade ben av seriekopplade LED. Jag skulle tipsa dig att läsa igenom den här tråden - den går igenom det mesta som är värt att veta. AC-RC har LED som är anpassade för saltvatten och koraller. MVH Lasse

Konstaterat att så är det. Tiden längst ner är när sidan laddades! MVH Lasse

Nu stämmer den hos mig också. Tror att den tiden som anges i nederkant är tiden när sidan laddades MVH Lasse

Lite fel går den dock - nu står det längst ner hos mig kl är 12:14. Min tid (och fröken urs) är 12:22 MVH Lasse

@ Ormet: Japp - det kan faktiskt bli tvärtom att man läser ett högre PAR i vattnet eftersom vattnets brytningsförmåga fungerar lite som en lins. Har du väldigt klart vatten (läs ozon) så kan du läsa högre PAR om ljuset först går 30 cm i luft och sedan 60 cm i vatten än om det går 90 cm i luft enbart. Jag har mätt upp den konstigheten i mitt kar i alla fall MVH Lasse

Ja rätt mycket - se denna mätning på olika avstånd. Du halverar per 20 cm ungefär PAR Reading in air (Instrument: Apogee MQ-200) under 45° optic lens: away 30cm: 1802 away 50cm: 843 away 70cm: 443 away 90cm: 206 MVH Lasse

Om du skall dra ett rör ner i de lägre nivåerna så drar du det igenom avrinningskammaren och gör några små hål där (ovanför vattenytan). Vid strömstopp bryts häverten. Själva röret bygger du in i inredningen så att det inte syns. Har gjort så i mitt Percula så jag har 3 utblås - inget rör syns. Nu har jag iofs ingen sump undertill men spridningen av vattnet är perfekt. MVH Lasse

Kör du inget på röd kanal eller ligger du kvar på låg % MVH Lasse PS - fått mina Ocean White med individuell styrning. Monterat på skenan du såg men inte kommit till att prova än. Har dock en känsla att det kommer att fungera bra.

Nu har AC-RC kommit med ett 50 LEDs Dream Chip med den ursprungliga uppsättninen av våglängder (inklusive vita LED). Det tillverkades några av dessa i samband med gruppköp nr 2 för mer än ett år sedan. Nu har man tagit upp det i sitt vanliga sortiment. Jag har haft ett sådant gående nu i nästan ett år och jag tycker på sätt och vis bättre om det än det med 100 LED. Jag kör mitt nära max (ca 100 watt ingående effekt av 126 W teoretiskt) och det har visat sig att jag hade klarat mig med 3 sådana (60 graders vinkel) i mitt Percula 120. Se här MVH Lasse

Dra ner returen dit ner (från baksidan och med rör) - dölj med lite revkeramik - flera utlopp MVH Lasse

Alternativ till streamers här MVH Lasse

Eftersom ledningsförmågan beror på hur jonstarkt ett vatten är så kan du inte få ett absolut värde, det skiljer sig från kar till kar. Nu är saltvatten i sig så jonstarkt (läs klorid/natriumrikt) att de andra jonerna spelar ingen större roll - du får ett närmevärde kring det riktiga. Du bör ju kalibrera det mot en riktig bra saltmätare, eventuellt göra en absolut nyblandat och viktmässig riktigt gjort vatten på låt oss säga 34 promille och kalibrera efter detta MVH Lasse

Hjulet funkar på W1 - det är där du ställer in frekvensen på 0 - 100 så att den är lika med eller en multipel av karets egensvängning (störst vågor då - och därmed mest vattenförflyttning) Fysik årskurs 9? MVH Lasse

De flesta koraller klarar sig utmärkt på ljus mellan 400 - 480 nm, dvs blåljuse MVH Lasse

Jag använder W1 eller Else. Använder du W1 så vrider du försiktigt på den stora ratten tills du får max vågverkan i karet. På Else så får du helt slumpmässiga (ja nästan) upp och nedgångar. S1, S2 och S3 ställer styrkan när du kör W1 MVH Lasse