Lasse

Jag håller just nu på med en test där jag tar ett specialtillverkat chip som jag har haft några år (prototypen för Dream Chippets blåa kanaler) Det är ett 50 LED chip (som går att köra på 120 W) som består av en blandning av 420, 430, 445 och 455 nm LED. Bara en kanal. Det går att köra med max 3,5 A men jag kommer att köra med endast 1,4 A som max. Då får jag ut ca 40 watt men verkningsgraden är mycket bättre om man ser till fotoner per insatt watt. Vid sidan av detta kommer jag att ha 2 (eller 3) stycken av Ocean Coral White (475,495 och 660 nm). Jag har testat stjärnan nu men bara i luft (inte över vatten) Vitt vet jag inte om jag kan kalla det men får se hur det blir när det kommer över karet. MVH Lasse

Verkar vara problem med simblåsan/förlamning. Tror inte det går att göra något MVH Lasse

Följer du andra trådar ? MVH Lasse

Min kom med en konisk nippel som går att kapa till att passa till olika slangar. Det var bara att kapa på lämplig tjocklek och ta fram värmepistolen och värma upp mitt 25 mm rör och sedan trycka ner. MVH Lasse

1) Där är jag enig med dig - 420 nm bör vara med - topp för klorofyll A 2) Där har du nog rätt att det är de vita som spökar - troligtvis baserade på 445 eller 450 nm 3) Det är nog den gröna delen ja men det finns ett antal fluorescerande proteiner som aktiveras av våglängder kring 490 nm 4) 570 är en känd våglängd för vissa fluorescerande proteiner som sänder ut våglängder kring 605 - 615 nm (orange till ljusrött) - här ligger svaret varför vissa koraller verkar fadda under andra ramper. Jag tror att 590 är vald eftersom den typ av LED är enklare att göra än 570 nm 5) Tror som du men jag tror också att för koraller kan denna topp vara viktigare än 660 eftersom 625 är optima för klorofyll C För övrigt tror jag inte att den svagare kurvan i bilden handlar om att det är lysrör med utan det är deras egne LED ramp med vita LED och utan lysrör MVH Lasse

Det som elektroniken ger sken av där är vanligt skimmer - hade sett precis likadant ut om källan varit en MH. Öppna filen i you tube och klicka helskärm så ser du hur det ser ut. MVH Lasse

@ Frevas Dags igen att gå till källorna och än en gång påpeka att klorofyll b inte är registrerad hos zooxantheller. Zooxantheller består oftast av dinoflagelater. Däremot finns både klorofyll a och c representerade. Om du med klorofyll f menar den nyupptäckta klorofyllen hos en alg inuti döda kalkskelet (och med en peak över 700 nm och som framförallt pappegojfiskar verkar vara ute efter när de krossar döda koraller) så tror jag inte den är aktuell för vår del Nedan finns en förteckning över de kända fotosyntetiserande proteinerna år 1999 - sen dess tror jag klorofyll e och f tillkommit. Tillsammans med beteckningen finns de toppar som är av intresse. Förhållandet med de röda våglängdernas betydelse för koraller har diskuterats många gånger. När det gäller exempelvis 660 så finns vid Maldiverna bara ca 10 % kvar vid 5 meter, 630 har minskat till ca 16 % av instrålningen vid ytan. Siffrorna kalkylerade av mig (varning för felräkning) från denna artikel Jag har sett än sämre siffror från andra håll. Samma undersökning visade för ett rev i Thailand ungefär samma men för en plats inomskärs fanns bara 3 % av det 660 och 6% av 630 nm vid 5 meters djup. De flesta koraller behöver inte de röda våglängderna utan klarar sig med det blå bandet 400 - 480 nm Jag håller dock med dig att jag skulle vilja ha mer kring 420 nm (det finns det också i Dream Chippet) För att förstå betydelsen lite om de olika våglängderna i det blåa området - se denna sammanställning: Summary: (from Photosynthesis, 6th Edition" by Hall & Rao (1999. Cambridge University Press) Chlorophylls: Chlorophyll a .... 420nm and 660nm .... in all higher plants and algae Chlorophyll b .... 435nm and 643nm .... in all higher plants and green algae Chlorophyll c .... 445nm and 625nm .... in diatoms and brown algae Chlorophyll d .... 450nm and 690nm .... in red algae Carotenoids: beta-carotene .... 425nm, 450nm, 480nm ... in higher plants and most algae alpha-carotene ... 420nm, 440nm, 480nm ... in most plants and some algae Luteol ........... 425nm, 445nm, 475nm ... in green and red algae and higher plants Violaxanthol ..... 425nm, 450nm, 475nm ... in diatoms and brown algae Phycobilins (water soluble): Phycoerythrins ... 490nm, 546nm, 576nm ... in red algae and some cyanobacteria Phycocyanins ..... 618nm ................. in some red algae and cyanobacteria Allophycocyanins . 650nm ................. cyanobacteria and red algae Vad gäller klorofyll B så har jag sett även 450 Klorofyll C är troligtvis den mest intressanta för oss eftersom den förekommer tillsammans med klorofyll a hos dinoflagelater och diatomer. Dessa alger är de vanligaste zooxantellerna. Klorofyll b är inte upptäckt hos korallers zooxantheller MVH Lasse

Jag har inte provat den här tekniken fullt ut, däremot har jag aldrig fallit för det varmvita spåret vad gäller LED utan alltid (så länge jag har haft LED själv) pratat för att använda vita LED med höga Kelvintal. Jag använder Cree XM-L neutral i mitt RSM med bra resultat vad gäller tillväxt. Dock jag har samma typ av skivor där som i mitt Percula (under Dream Chip) och de ser ut som två olika arter. Både vad gäller utseende och färg. Vågar knappt säga det men de är brunare i mitt RSM men det kan beror på andra vattenkvaliteter eller annat och behöver inte vara kopplat till ljuset. Däremot har jag en skillnad i utseende av samma knapp i mitt Percula beroende på vart den sitter. De som sitter direkt exponerade för mitt chip och högt upp i akvariet är fluorescerande gröna medan samma knapp djupare ner i akvariet är brun. En ensam överlevare av typ acropora visar samma tendens. Sidan mot ljuskällan - fluorescerande grön - motsatta sidan brun. Ljuset - och dess sammansättning har betydelse för korallernas färger - är klart - frågan är bara hur det påverkar pigmenteringen. Klart är också att sedan jag startade mina Dream Chip för ca 10 månader sedan så har färgrikedomen ökat betydligt i akvariet Att Dreamchipet fick en kanal med 10 000 K var en kompromiss från mitt tänk, jag hade velat ha minst 16 000 på bägge kanalerna. Orsaken till detta har varit att det för mig var helt onaturligt att använda chip som hade mycket av energin koncentrerad till våglängder som inte zooxantellerna direkt utnyttjar för fotosyntesen. För tillväxt och god hälsa hos korallerna är våglängderna mellan 400 och 480 allra viktigast. Våglängderna 630 och 660 kan av evolutionsmässiga skäl troligtvis också utnyttjas av de flesta koraller (läs zooxanteller) men min nuvarande åsikt är att de inte är kritiska. Jag har en del erfarenhet från mitt eget akvarium som på sikt kan få mig att ompröva detta vad gäller optimering men det är idag omöjligt att avgöra om mitt högra hörns frodighet (där de flesta koraller trivs bättre) beror på att det chip som är över detta hörn innehåller en kanal med 10 st 630 LED och 10 st 660 LED eller att det är för att det saknar en kanal med 10 st 4445 nm och 10 st 455 nm jämfört med det chip som sitter till vänster. Just nu lutar jag åt att det beror på att jag har för hög intensitet på mina blåa våglängder. Jag har konstruerat min ramp så att jag lätt kan få över 600 i PAR på botten och med ca 70 % av energin i området under 480 nm. Jag tillhör samma typ av person som Greger - det är svårt att få mig övertygad om saker som verkar vara alltför bra men om jag är övertygad om att det är en bra och rätt grej då har jag oftat gått till djupet med frågan, Dessutom har jag en lång erfarenhet från många olika arbeten och discipliner både inom den biologiska och teknisk/fysiska sfären så jag kan självständigt värdera olika idéer. Ibland så råkar man ut för att någon annan kommer med en liten detalj som öppnar upp saker där man instinktivt har anat att det finns något dolt bakom. Just detta råkade jag ut för när jag läste Pacific Suns förklaringar till varför deras ljus utan vita LED skulle vara bra. När Blåbert ställde frågan om vad jag tyckte om att inte använda vita LED så var min första tanke att dissa ner den här idén totalt men jag läste igenom länken först - och det var tur det. Plötsligen så fanns det ett synsätt som iofs var självklart men som man inte hade sett pga av den "ryggsäck" av regler man alltid bär med sig. Det fanns en stabil grund vad gäller biologi, LED teknik, ögats fysiologi, fluorescerande proteiner mekanik, skyddspigments utveckling osv för deras idéer. Det är också viktig att säga att konstruktionen i sig inte ger 0 i något våglängdsområde men det är så lågt som det går i området 540 - 575 nm. De har en topp kring 590 och anledningen till det är vissa fluorescerande proteiner. Observera det här är ingen teknik som tar bort "vitt" ljus eller ens intrycket av ett krispigt vitt ljus. Tekniken ger detta vita ljus intryck men utan att använda fosforbelagda LED. Istället använder man LED som är monokroma. Detta innebär att de gröna LED (eller turkosa - ca 490 nm) ger nästan inget under ca 460 nm. Är PS lösning perfekt då ..... nja..... det vet jag inte. Personligen skulle jag fylla i området kring 430 och om möjligt använda 570 istället för 590 nm. 570 nm kan dock bli ganska dyr, tillverkas men i små tillfälliga serier. Jag kommer givetvis att testa det här och det blir mitt RSM som kommer att byggas om Mina Cree XL-M kommer att få stryka på foten och ersättas av ett specialchip med bra täckning inom området 410 - 460 plus 3 st "triader" - var och en bestående av en blå, grön och röd LED. Vad jag framförallt kommer att försöka se är om mina bruna skivor kommer att ändra färg efter det här. Kommer dock att sakna 570 nm. Personligen tror jag att jag har mer kött på benen denna gång än vad jag hade när jag bland några andra drog igång cirkusen kring Dream Chip. Då var det ca 80 personer runt om i världen som bokstavligen köpte grisen i säcken och satsade pengar på att få fram det här chippet. Det har haft betydelse i utvecklingen, bland annat i förståelsen att man behöver sätta de enskilda LED:en tätt ihop om man arbetar med monokroma LED samt att det är en god idé att kunna styra de olika grupperna separat. Jag har givetvis pratat och undersökt möjligheterna om en variant av ett multichip med 5 kanaler byggd på samma principer som vad Pacific Sun matris gör. Denna gången (om det blir av överhuvudtaget) kommer det dock att bli ett fåtal specialtillverkade chip - det finns inga planer på ett gruppköp denna gång. Jag har speciella krav om montering och ingående våglängder vilket gör att jag inte vet om det går att få fram eller inte. Den som lever får se. MVH Lasse

Du har förstått min bilderbok MVH Lasse

Självklart men med Jebaon har jag inte märkt att det minskar så där fruktansvärt. I mitt fall är lyfthöjden ca 20 cm och pumpen ger mer än tillräckligt. Perculans retursystem är byggt för ca 2000 liter i timmen och det klarar den här pumpen utan problem. MVH Lasse

RGB delen är inte för att ge ett ökat färgdjup i första hand utan att ge ett intryck av vitt ljus utan att ha tokmycket av energin i våglängdsområdet 500 - 600. @ Stig. Att ha vita LED med höga Kelvintal har jag argumenterat för mycket länge - 3 - 4 år - så det känns skönt att du lyssnat på det örat. Och sedan tänk på vad din mening säger. Under lysrör kan de poppa upp just för att de flesta lysrör inte har mycket av sin energi i våglängdsområdet 500 - 600. Det område där vårt öga är mest känsligt. Än en gång - ligger det mycket energi i detta våglängdsområde så "bländar" det ut dels de reflekterande våglängder som vårt öga har sämre känslighet för och dels de svaga ljuskällor som fluorescensen ger. Kör mot en lågt stående sol - vad ser du - inget. Jo du kan se punktkällor som är starkare i detta område än den lågt stående solen nämligen billyktor. Detta är en av anledningarna till att halvljuslagen en gång kom i Sverige. Det är heller inte så att du är ensam om den rödaktiga fosforblandningen - det finns det flera ställen som har @Frevas: Fosforblandningen i lysrör finns inte på glaset - den är istället gasformig MVH Lasse

Jag har gjort ett U - först upp från utblåset sedan två 90 gradare så att röret går ner igen och sedan ytterligare en 90 gradare in i hålet. Kan du ha en elastisk slang mellan så tar den bort vibrationer MVH Lasse

Ser ut som en nakensnäcka MVH Lasse

Det viktiga är att inga av dessa rör vi använt under de sista 10 åren har puckeln i Lumen fönstret. MVH Lasse

Jag vet inte vad det är som gör att så många pratar om oprövad teknik hos oss som påpekar att använda vita LEDs kanske inte är det bästa vi hittat på - det är ju precis tvärtom. Först låt oss titta på spektralfördelningen hos vita LED av olika Kelvintal Hybrid 455 och vit 15 000 K Vit 16 000 K Vit 20 000 K Vit 10 000 K CREE XM-L Gemensamt för alla är en topp i det blåa området och en mer eller mindre puckel i området 500 - 600 nm. Just detta område är där vårt öga är som mest känsligt Detta är ju förklarligt eftersom de vita LED vi använder - framförallt CREEs är gjorda för att maximera vårt visuella intryck och att ge så mycket ljus som möjligt där vårt öga är känsligast Låt oss gå tillbaks till gammal och beprövad teknik (jag så gammal är den väl inte men mer beprövad och använd än nuvarande LED teknik. Hur ser spektralfördelningen ut för många av våra populära T5 rör Vi börjar med ATI Aquablue special Tätt följt av ATI Coral plus. Båda två populära rör som vårt öga uppfattar som krispigt vita Vi fortsätter med Corallife 20 000 K 10 000 K Så tar vi några lågkelvinrör Florasun 5000 Tropicsun 5500 K Ultrasun 6000 K Hamilton pc-bulb 10 000 KPower Gloo 18 000 K Generellt Vi kan också ta några populära MH för att visa att bilden varit liknande under många år Samtliga grafer från T5 och MH jag visat här har mer eller mindre (T5 mer) stora toppar i områdena blå, grön och rött - eller Rött, Grönt, Blått -> RGB Men de har inte den massiva knöl i området 500 - 600 nm - ändå upplever vi dessa ljuskällor som krispigt vita! Varför Se här. Bilderna (plus den ovan om Ögats känslighet) är hämtat från denna PDF) Skall vi så slutligen titta på spektra för Pacific Suns matris utan LED med fosfor på Och så en jämförelse med deras ramp med fosforbelagda LED (Vita LED) Med tanke på alla grafer från T5 och MH så är min lilla undran - vad är det som är beprövad teknik och vad är det som inte är beprövad teknik? MVH Lasse

Du som är så klok Frevas kan väl då ta och förklara för oss okunniga allt det här. Vore bra att få ta del av din stora kunskap i ämnet så vi som inte kan något om elektromagnetiska vågrörelser kan förstå var vi gör fel. MVH Lasse Och observera - det är ingen här som på något sätt sagt att vita LED är skadliga och varken jag eller Blåbert har sagt något om vitt ljus - vad vi pratar om är LED som sänder ut vitt ljus och deras blandning av våglängder för att vi skall uppfatta det som vitt. Debatten gäller inte vitt ljus - den gäller behovet av att använda LED med fosfor för att få fram ett vitaktigt ljus

Kan vara en Palythoa eller en Protopalythoa. Se här. MVH Lasse

Till Reubens konstaterande kan jag kanske lägga att med hjälp av RGB tekniken kan kanske vi som gillar ett vitt ljus även få njuta av de fluorescerande färgerna utan behöva titta i ett tokblått kar MVH Lasse

Så länge inte ozonet är på så är inga värden skadliga för det levande. Redoxpotentialen mäter inte ozon enbart. Man kan säga att Redox är en fruktparameter. Bara för att du säger att du har 1 kg frukt i en påse så vet du inte hur mycket av det som utgörs av bananer. Du vet inte ens om du har bananer i påsen. En redoxpotential visar förhållandet mellan reducerande och oxiderande processer där du mäter. Ett positivt värde visar att det är de oxiderande processerna som har överhanden - ju högre desto mer dominerar dessa. Ett värde under 0 visar att det är de reducerande processerna som dominerar och detta förutsätter ofta ett syrefritt förhållande. När man tänker på oxidation så tänker man främst på syre så det ger sig självt att när det är positivt så finns det syre (oftast). I ett akvarium så får man i första hand slutresultatet av de biologiska processerna. Mäter man i vattnet så skall det vara positivt annars har man klara problem. Mäter man dock i en djup sandbädd där man har syrefria processer så får man ett negativt värde. Redoxpotential och metoderna att mäta den togs i början fram för att mäta i sediment och i jordar för att veta om man i första hand har en aerob eller anaerob nedbrytning. (googla aerob och anaerob ). Kemiskt sett så finns det kraftiga oxiderande ämne - alltså ämnen som oxiderar på en kemisk väg. Till dessa hör ozon, aktivt klor och väteperoxid. Tekniskt sett så började vi tidigt att tillsätta klor i vårt dricksvatten men i början var det väldigt svårt att styra. Man tog då fram en metod att i vattenkolumnen mäta redoxpotentialen. Man hade ett bra vatten utan organiskt innehåll och inga biologiska processer. Att tillföra klor var då den enda tillsatsen av oxiderande processer och man kunde genom att mäta redoxpotentialen i det utströmmande vattnet styra klortillsättningen. Fick man in vatten med lite för mycket organiskt innehåll så drog det ner redoxpotentialen och doseringsutrustningen doserade då mer klor för att hålla redox konstant. Ungefär så är det i våra akvarium när vi använder redox för att styra ozontillförseln. Är det lite organiskt material och svaga biologiska processer (läs nystartat) så krävs ytterst lite ozon för att ändra redoxpotentialen - är det ett gammalt skitigt akvarium kan det behövas betydligt mer ozon. Ozonet i sig oxiderar organiskt material och när man kört ozon ett tag så går det åt mindre ozon för att upprätthålla en särskild redoxpotential. Är akvariet extremt rent så kan det mycket väl vara så att redoxen stiger utan att ozon tillsätts - samma om man oxiderat allt organiskt material. Är ozonet avstängt och redox ändå stiger - ingen panik - du har ett rent akvarium bara -. eller nystartat. Vilken nivå skall man då lägga sig i när det gäller ett inkört akvarium. Normalt försöker jag ligga kring 230 - 250 när jag doserar in ozon under normala förhållanden. sätter jag in ny fisk så ökar jag indoseringen stegvis genom att sakta höja börvärdet för redoxpotentialen upp mot 300. Aldrig i för stora steg eftersom man då kan få en momentant för hög ozonhalt. Skulle jag känna ozonlukt - avbryter jag och minska mängden som doseras in. Alltid klokt att ställa ozongeneratorns mängs ganska snålt. Lyckas man inte hålla upp det börvärde man vill så ökar man mängden sakta bara. MVH Lasse

Nä - du mäter inte ozonhalten utan ett tillstånd. Detta tillstånd påverkas kraftigt av om man tillsätter Ozon (eller annat oxiderande medel). Om du i det korta perspektivet tillsätter ozon kan man delvis utesluta andra faktorer och just vid tillsättandet utyda att ozonet verkar. Men i ett naturligt akvarium varierar redoxpotentialen av andra orsaker också. Oftast brukar ett redoxvärde på 360 mV anse som bra men jag brukar aldrig tillsätta ozon om värdet är över 300. Då är processerna i akvariet oftast så bra att ozon inte behövs - undantag vid sjukdomsutbrott. Under här ser du mina grafer på bland annat redox för sista månaden. I början körde jag ozon på nätterna - det ser du på de kraftiga spikarna. sedan kring den 28 och 29 körde jag ständigt på ca 220 mV - det syns att kurvan jämnas ut. Sedan igår kör jag på 230 mV. Men mellan den 4 och igår har jag inte kört så där ser du variationen under dygnet. MVH Lasse

Vad du mäter är om du har reduktion eller oxidation som främsta kemiska/biokemiska process i vattnet. Det finns fler processer än att tillföra ozon som påverkar redoxpotemtialen. Över 0 - oxidativa processer överväger - under 0 reducerande processer överväger. I vårt fall så har det med att göra i fall vi har syrekrävande processer igång eller inte MVH Lasse

Avvakta och se - sätt inte in mer Ozon förrän kurvan planar ut, ev. sjunker. Det kan vara märfel men behöver inte vara det. Hur länge har karet gått? MVH Lasse

UV-C är mycket effektivt på detta - och i mycket mindre doser än vad som behövs för parasiter. Oftast räcker det med att köra UV-C någon/några veckor för att besväret skall försvinna. Som Viking sa - det är en phytoplanktonblomning. MVH Lasse

Annars har du här http://www.charterhouse-aquatics.co.uk/red-sea-max-130d-55watt-5050-lamp-p-2900.html Skicka ett mail till dem - det brukar gå med de mesta inom Europa MVH Lasse

Tror inte det eftersom den är separat för just nattljuset (påverkar inte lysrör och fläktar vad jag vet) Kan dock vara din timer - det finns inställningar på den som sätter på och av funktionerna - kolla så de står rätt. Sedan har du en strömbrytare nere till höger. Hjälper inte detta så tror jag att det kan vara timern - inte LED transformatorn. Du kan lugnt beställa från England som Stig påpekar MVH Lasse