Lasse

Test pågår - i badkaret Den ger mycket och kan skapa en ordentlig våg i ett badkar fyllt till 3/4..... Även om jag kör den på 12 V så skapas en bra våg (testar med ett ställbart agg - kommer att köpa in ett sådant) MVH Lasse

Väteperoxids dödande effekt beror på att det snabbt sönderdelas och att då kortvlivade radikaler uppstår. Dessa oxiderar då oönskade molekyler (och tyvärr även önskade.... så det är alltid en fråga om dosering) Med väteperoxid vet jag att det har disk om det är OH eller O radikalen som är aktiv. Cyano är en bakterie så på det sätt bör det vara användbart. Vad gäller alger och just väteperoxid så finns en lång erfarenhet av att väteperoxid även i låga doser dödar alger - den exakta orsakskedjan vet jag inte. Jag bara ögnade igenom tråden http://www.reef2reef.com/forums/reef...fing-tool.html - jag tror att du där hittar vad du söker. Jag har också under lång tid användt en sk oxydatorer i mitt nano - det funkar som fattigmansozon. MVH Lasse

På 1 D skall man ha lagt en hastighetskontroller eftersom den verkar ge för mycket för små kar. Går annars att lösa genom att köra mindre matarspänning än 24 V. För övrigt anlände min WP 25 idag - har dock inte hunnit testa än. MVH Lasse

Det är ungefär likadan verkan som med ozon. Här kan ni köpa väteperoxid som används till akvarier MVH Lasse

Ok - hade för mig att det var PVC (som är en vinylplast). Har också för mig att det går att limma med PVC-lim. MVH Lasse

VP rör av den normala pvc typen har används inom sötvattensakvaristiken i mer än 30 år (Åled bottenfilter med mera) Innehåller vad jag vet inte mer mjukgörare och släppmedel än PVC tryckrör gör. De har heller inte normalt varit behandlade med flamskydd. Det finns VP rör av andra material än pvc - hur de är vet jag inte. MVH Lasse

Design patent - det är väl det vi kallar mönsterskydd. De är som bollar bägge två - sen är det stora skillnader - exempelvis på utblåset. Får väl se vad som händer. Det är inte så lätt att hävda ett mönsterskydd - och det lever IKEA exempelvis högt på. MVH Lasse

Frågan om de kan ha ett patent på en känd teknologi som de själva plockat upp. Att använda en propeller för att göra en streamer var gjort innan Tunze gjorde sina streamers och att använda en DC motor är också känt och används av fler (Hydor). Det finns fler tillverkare som använder exakt samma teknologi som Tunze. Dessutom själva styrningen verkar skilja också. Tunze använder 1-10 V och Jebao en PWM signal. Det kan ju finnas ett mönsterskydd som är ngt helt annat men det har jag inte sett att de har haft på deras förpackningar. MVH Lasse

Jag har också följt den tråden och jag är glad att jag har SG som "husforum". Ibland tror man att disk är bättre på förskolan (bland barnen ). När Ron försökte organisera ett samlat inköp för att få en sak tillverkad som aldrig var gjord (Dream chippet) så blev han bannad från RC - i tråden om WP25 har man tillåtit diskussioner om gruppköp rakt av. Det sista är det påstådda hotet från Tunze - jag vet inte om det är sant eller inte - men det är lite ankdam över detta. MVH Lasse

Problemet är väl att man även tar bort kopparen som spårämne kanske - men i det här läget är väl Cuprisorb bra att köra ett tag. MVH Lasse

Märkligt. Jag skrev bara till dem och bad dem medela när pumpen var tillgänglig. Svaret blev då inom ngn vecka (det var för en månad sedan ) Jag svarade och frågade om jag kunde göra en förbokning och det gick bra - fick en paypaladress och betalade bara. MVH Lasse

Vore bra om du namngav de fosfatreduceringarna. MVH Lasse

För en gångs skull är jag inte helt enig med Stig. Förutsatt att det bara är en bit på ca 2-3 mm. Det är inte bra men biten kommer sakta att släppa kopparjoner (de farliga delen av koppar) och de kommer ut i vattnet. Det här sker inte direkt utan sker under tid - kan ta lång tid. Ett inrett akvarium med kalksand och LS är väldigt effektivt att på relativ kort tid oskadliggöra koppar genom att binda den. Det vet alla som har försökt medicinera kopparbaserad medicin i ett inrett akvarium. Man får en snabb giftverkan men efter någon dag kan man inte mäta någon fri koppar. Om den mängd koppar som finns i din tråd varit som löst koppar i en medicin - jag då hade det skett en katastrof men i och med att den är metallisk så sker släppet i rätt låga nivåer under lång tid och det är en stor chans att kopparjonerna binds upp av kalkinredningen innan koncentrationen blir över toxiska nivåer. Jag vet ett fall när betydligt mer kopparledningar (isolerade) råkade hamna i en sump för ett tre tusen liters revakvarium. De låg där en lång tid innan de upptäcktes utan synliga negativa effekter. Observera - jag är inte säker på ovanstående, Stig kan ha rätt, bäst är att du försöker hitta biten men faktum är att jag tror att om du röjer upp hela akvariet så är risken för negativa effekter större. Dessutom - om den är så liten så är det inte säkert du hittar den. En tänkbar väg att hitta den är att leta efter något parti som är grönfärgat. Köp en koppartest också - för säkerhets skull MVH Lasse

Datablad MVH Lasse

Det var tur att man förbeställde - nu har Fish street slut på sitt lager av 400. för tidig rewiev se här . Från post 531 MVH Lasse

53 micron är inte 5 mm utan 53 µ vilket är 0,053 mm. MVH Lasse

Det har sagts så, samma med LS - har dock aldrig sett någon studie av det. Om det finns fosfat i stenen så finns det i form av kalciumfosfat vilket inte normalt löses ut i pH över 7,7 - 8. Men om man startar med en fosfatremover (vilket jag inte skulle göra med ett korallkar) så behövs det inte vara ngt bekymmer. MVH Lasse

Appropå Faxekalk - de som användt det tycker det går utmärkt - de som inte vågat prova tycker att det inte går om jag får uttrycka mig vulgärt. Det är ju samma material - gammal korall. Däremot så är faxen oftast inte lika porös som LS MVH Lasse

Jag ville få en indikation på om du hade koppar från ditt hus ledningssystem i ditt vatten. En bra indikation är om man lyckats med framförallt sötvattensräkor och tanganyika - det antyder i så fall att det inte finns kopparproblem. Har du haft labeotropheus, aulonocaror eller de sk "Haplisarna" (jag är inte uppdaterad på alla släktesförändringar - lever fortfarande i Haplochromisvärden) med framgång kan man nog bortse från koppar också. Förutsatt att du bytt vatten utan vattenberedningsmaterial.Osmos eller inte är också frågan om kalcium, alkalinitet samt nitrat i ditt kranvatten. Eftersom en del klor (framförallt kloraminer) lätt slinker förbi RO-membranet så bör man alltid behandla vattnet (innan saltet tillsätts) med ett kryddmått C-vitamin per 20 liter vatten (går bra med 10 liter också). Om du endast använder vattenberedning typ Aqua safe i sötvattnet (innan saltinblandningen) så brukar det fungera. använder du det i rent saltvatten så riskerar du att få bort spårämnesmetallerna. Om du väljer kranvatten - spola ut i några minuter och endast kallvatten. Tyvärr är det så att algproblemet kan bli större i ett Fish Only eftersom städpatrullen kan utgöra mat för vissa fiskar (framförallt tryckare). skaffa algätande fiskar - kirurger, kaninfiskar och andra. Kan vara ide att köra en aluminiumfosfatadsorber i ditt ytterfilter redan från början Nu tillhör jag dem som alltid startar mina akvarium med hjälp av fisk. En tålig och välnärd fisk redan efter några dagar, LS i direkt och städpatrull också rätt snabbt. Sedan matar jag med några djupfrysta artemia (3-10 st) var tredje dag vecka 1, samma mängd men varannan dag vecka 2, samma mängd men varje dag vecka 3 och sedan ökar jag upp matningsmängden försiktigt de följande veckorna. Inga snabba svängningar. Bakteriekultur i varje dag under tre veckor. använder oftast Seras Nitri veck och ger stardosen varje dag. Har du ett akvarium i gång (sött som salt) så krama ut filtreringssvampen i ett litermått. Fyll på en 100 (eller 150) centiliters PET-flaska med gojs och vatten. Ställ i kylen. ta en skvätt i ditt akvarie varje dag. Se till att du under inkörningen kör skummaren på max (luftning) och riktar dina powerheads mot ytan (luftningen igen) MVH Lasse

Har du haft sötvattensräkor eller tanganyiker i ditt kranvatten förut? MVH Lasse

90 % effektivitet - det var en dröm det. LED idag ger inte speciellt många mer fotoner per insatt watt än vad lysrör och MH ger. Skillnaden är bara att de fotoner som LED ger för det mesta inte ligger i det infraröda området. Alltså ingen värmestrålning frammåt. Däremot värme bakåt som måste tas om hand om. Det är betydligt mer värme än 10 % av insatt effekt att kyla bort. För att kyla ett multichip på ca 190 W och ha under 50 grader på bakplåten använder jag en processorkylare som normalt används för processorer som drar 100 - 120 W. I rumsluft. Räkna med att du behöver kyla bort minst 120 - 140 watt - kanske mer. I drift, med lösningar som den Laggeman visar upp (som inte är en rätskiva utan ett alluminiumrör från Bauhaus, 50 * 25 mm), brukar jag räkna med ca 1 watt insatt effekt per 1 cm rör. Dessa har jag på ett ställe inbyggda i en huv (RSM). Den varma luften skall ju helst ut ur terrariet och bäst är också att kylluften hämtas utanför. Vill du ta vara på värmen så bör du åtminstone hämta kylluften utifrån. MVH Lasse

Jag skulle också vilja rekommendera Laggemans lösning - sådana lösningar har jag gjort själv. Du klarar lätt 1 watt per cm. Jag skulle vilja föreslå dig att du gruperar LED i cluster och har med LED så att både 400 - 470 nm samt 620 - 660 nm täcks. Till 2 blå och en röd krävs minst 2 vita för att få ett bra ljus (av samma wattstyrka). Arbeta utan linser - om du använder linser -> 90 - 110 grader är bra. Orsaken till kluster är att du lätt får olikfärgningar om de sitter i rader. Här är en variant på Laggemans lösning - avsedd för sötvatten men passar också växter. MVH Lasse

Då har du nog ingen ammonium heller... MVH Lasse

Då var min WP 25 på väg till Sverige - inlämnad i Hongkong idag MVH Lasse

Många bäckar små...... MVH Lasse