Lasse

Det är inte säkert att det som släpps föreligger i jonform (mätbart med ledningstalsmätare - tds mätare är ett specialfall av emn sådan). Det kan vara hela, neutrala molekyler som lakas ut också. MVH Lasse

Nu får ni inte missförstå mig. Byta vatten (både i salt som sött) är bra. Färskt rent vatten är alltid ett bättre alternativt än gammalt. Normalt så är den bakteriekultur vi har fäst på filtermaterial och annat och blir kvar vid vattenbyte. Man skall givetvis inte byta 100 % men upp mot 50% skadar inte. Ofta förekommande små/halvstora vattenbyten är bättre än få stora. Jag tror regelbundna vattenbyten kan ersätta mycket av det "duttande" vi utför idag. Sedan att jag är gammal och slö samt inte gör som jag säger - det är en helt annan sak. Med lite disciplin så hade jag bytt varje vecka. (ja varannan i alla fall ) Detta gäller oavsett om du har skummare eller inte MVH Lasse

Vilken färg? Det har betydelse för livsmedelsklassning vilken typ av infärgning som skett. Kadmiumbaserade färgpulver (ofta röda eller orange) får inte användas så de kommer i kontakt med livsmedel exempelvis. Släppmedlen också som DaTrucka påpekat. Sen - hade du inte frågat så hade det nog gått bra .......... Länk till produkten? - det är säker någon här som provat den redan. MVH Lasse

Autosol - no no no. Det var någon i en tidigare tråd som polerat en reflektor med autosol med katastrof som följd. MVH Lasse

Gör du fel Leif? Det är väl för att du är inflyttad då.... MVH Lasse

När det härdat är det inert (använd Google ) men innan är det ett av de mer giftiga sakerna som finns - droppa inte ner i akvariet. Vid limning av fragar är det bra att tänka på att det utvecklas mycket värme när det härdar, doppa ner i saltvatten så fort det fäst för att kyla av. MVH Lasse

Och 39 är ingen standard heller vad jag vet - 35 (HE) och 49 (HE) finns dock. Rätta mig om jag har fel MVH Lasse

Väldigt få ballaster klarar både HO och HE MVH Lasse

Från Wikpedia Fetskrift från mig - det är skillnad mellan definition och "underlättas" Omega3 syror är inte vattenlösligt - det löses i fett. Cellerna i organismerna innehåller fett - Omega3 syrorna går via "osmos" in i cellerna. Jämför hur fettlösliga ämnen som hamnar på din hud kan transporteras in i din kropp. Ett vanligt sätt att medicinera sötvattensfisk (som inte dricker) med antibiotika är att använda fettlöslig antibiotika. Omega3 syrorna når inte fisken genom att de sitter på maten - utan att den sitter i maten. MVH Lasse

De normala multichippen består av ett antal strängar av seriekopplade LED som i sin tur är parallellkopplade. Exempelvis - ett 100 LED chip består av 10 parallellkopplade strängar. Varje sådan sträng består av 10 LED i serie. Varje serie måste ha ungefär samma framspänningsfall FV för att strömmen skall fördelas jämnt. Detta gör att man måste ha samma kombination av inviduella LED i varje serie. Hela chippen kan sedan styras. 5 kanal chippet (orginalet) är gjort så att det är 5 indviduella kanaler bestående av två parallellkopplade strängar med tio LED (seriekopplade). Varje kanal är en självständig elektrisk enhet så man kan då välja olika inviduella LED för varje kanal. Varje kanal skall drivas av en driver. De 5 kanalerna blir oberoende av varandra - kan dimmas separat osv. Man kan ställa den färgtemperatur man vill. Detta i sin tur innebar att man kunde bestycka de olika kanalerna med olika LED (olika FV). Chippe kom i sin slutliga form att bestå av 1: 20 st vita LED 10000 K, 2: 20 st RB 445 nm, 3: 10 st 420 och 10 st 430 nm, 4: 20 st 455 nm, 5: 20 st 16000 K. En koncentration på de våglängder som gynnar fotosyntesen samt tillräckligt med vitt för att ge ett snyggt utseende och bra färgåtergivning. Det nya, som vi var några som kläckte ur oss är just 5 inviduella kanaler i ett chip samt konfigureringen. @ Linnex. Jag har sett det chip som du hänvisar till och aldrig köpt det för jag förutsatte det resultat du fick. Däremot har jag kört hybridchip (blå och vita LED) där varannan rad är blå och varannan är vit utan några som helst bieffekter när väl det kom över akvariet (i luft dock lite blå interferens längs ut - inget i mitten) Då har jag kört på 60 gradiga glasklara linser. Med dessa erfarenheter så föreslog jag just ordningen vit-RB-Actinic-RB-vit för drömchippet. De vita i utkanten för att ta bort den svaga blå auoran jag sett tidigare. Jag har testat 2 stycken dreamchip med glasklar lins 60 grader och ingen randighet har uppkommit. Det är en lite aoura av rent vitt ljus längst ut i luft men den kommer att gå bort i vatten. De som testat drömchippet över vatten (bland annat med 90 gradiga linser) säger att de har jämn spridning och en enhetlig färg - ingen rand eller discoeffekt över huvudtaget - och ett totalt vitt ljus vid rätt inställning av kanalerna. Mycket nöjda har alla varit. Jag har försökt att ta foto men de har inte blivit bra. Jag har foton från det blå-vita-blå-vita-blå-vita-blå-vita-blå-vita chippet - lägger upp dem senare Men rand effekt - nej En effekt som inte förutsattes var att om man bara kör de blå kanalerna så dras fosforn i de vita kanalerna med av spilljus från de blå kanalerna - detta gör att det är svårt att köra bara ett djupblå RB ljus. Actinickanalen går dock att köra väldigt högt innan fosforn dras med. Eventuellt är detta löst i den nya sändningen - inte säker men jag vet att en lösning diskuterades. MVH Lasse Detta visar också att man bör se upp lite vad man köper på ebay - efterapningen kanske inte är så bra - men orginalenbrukar fungerar bra. Jag har alltid köpt av AC-RC - lite dyrare men bra grejer MVH Lasse

Det kommer att dyka upp mycket i den här vägen tror jag, konceptet är nog här för att stanna ett tag. Men fantastiskt roligt att Kinesiska tillverkare tänder så på ideer från en gammal gubbes huvud så man startar en pirattillverkning (ja - jag är ju inte ensam om idéen men har ju blivet mer eller mindre talesman för idéen.) MVH Lasse

Skall du tro vad jag skriver - en gång i veckan - men skall jag berätta verkligheten så är det numera kanske en gång på 1 - 1,5 månader - men då byts ca 40 - 50 liter i en stöt. Vid besvär blir det en vecka med täta vattenbyten på 40 liter varannan dag. Har inga hårdkoraller i det men faktiskt en mussla som trivs utomordentligt. Har haft lite problem med plattmaskar och något brunt som hållit till i ena hörnet - men efter att ha uppgraderat städpatrullen med mer snäckor, eremiter och några krabbor samt fört in två sjögurkor så börjar det så sakta att ge med sig. En av de roligaste sakerna var att jag under 3 månader har haft ca 2 - 3 cm långa håralger som suttit på de fem snäckor som jag haft. Nu sedan jag fick tag på en liten krabba som ser ut som en liten trollhummer börjar även dessa alger försvinna. Han sätter sig på skalet, åker snålskjuts och äter MVH Lasse

Jag konstaterade i en annan tråd att mit RSM 130 nu snart gått i 6 år - vad har det med denna tråd att göra - jo det karet har aldrig sett RO-vatten, skummare, vodka, fosfatremover och annat nödvändigt. Sedan jag uppgradera ljuset så är det en jäkla fart i den burken. ja - jag har lite plattmask, har haft lite cyano, har haft lite trådalger och lite andra dummheter men det tuffar och går. MVH Lasse

Faktum är (jag kollade) att jag startade mitt RSM 130 den 28/2 2007 - det är alltså snart 6 år det också - tiden går fort när man har roligt. Men det måste finnas äldre akvarier igång "out there". MVH Lasse

Det är nog på gång skall du se MVH Lasse

??? Jag tror att den som skrivit instruktionen anser att de personer som använder preparatet är så intelligenta och välutbildade att de förstår att man bara skall ta ut den mängd man skall använda. Googla på ordet emulsion så förstår du nog bättre. Med mixen gör man nämligen en sådan. MVH Lasse

Den frågan får du ställa till den Thailändska regeringen MVH Lasse

Drömchip från senaste rundan postas troligtvis på lördag. MVH Lasse

Vilka 50 LED eller 100 LED chip skall du ha? MVH Lasse

Antalet fotoner per insatt watt är ungefär detsamma för LED, lysrör och MH. Vissa LED kommer i dag upp till högre effektivitet men det förutsätter att man kör dem på relativt låga strömmar. De förluster som man får från IR strålningen hos framförallt MH får man som konvektionsvärme hos LED. Det är heller inte sant att det inte förekommer IR strålning från LED. Framförallt vita LED har en viss mått av IR strålning. Den bildas i fosforskiktet. Även monokroma LED har en viss IR strålning, bildas i den silikonlins som omger själva chippet (nu pratar jag om multichip) Förklaringen till LEDs bättre verkan i ett korallakvarium är först och främst riktningsverkan som lätt förstärks med linser men också att basen för vita LEDs alltid är en blå LED och därför finns även där en kraftig blå topp. Det våglängdsområde som är fotosyntetiskt aktiv hos de flesta koraller ligger mellan 410 - 470 nm - troligtvis med epicenter kring 445 nm. Det är rätt att grader Kelvin defineras från svartkroppsstrålning men det är lätt att lura ögat med hjälp av flera knep. En rätt blandning av rött, grönt och blått ger en färgtemperatur på ca 6500 K men kan inte mäta sig i kvalité med en svartkroppsstrålning på 6500 K (som innefattar nästan alla våglängder). Det är också fel att tro att de låg kelvin LED som finns på marknaden skiljer sig från "hög" Kelvin LED ( 2300 K jämfört med 10 - 16 000 K) genom att de innehåller mer rött för det gör de oftast inte. Istället är det så att man för låga Kelvin har en fosforblandning som ger väldigt mycket mindre blått men väldigt mycket grönt. Detta ger också ett högt Lumenvärde eftersom grönt är övererepresenterat i Lumenbegreppet. MVH Lasse

Prenumeration på första pris ? MVH Lasse

Kommer de och går med ljuset? MVH Lasse

Synd det som hände. Det jag först testar med är djupfrysta svarta mygg - vår stickmygga. Du kan nog inte få tag i den i Thailand och då kommer det tips som jag hatar över allt annat men som bruka hjälpa - röda mygg (blodworms). De kan utlösa allergier och brukar vara tagna i dåligt vatten men det brukar fungera tyvärr. Använd det dock med urskiljning och endast för att få igång dem på djupfryst foder. MVH Lasse

Jag skulle titta på www.rapidled.com också. Deras drivrar är bland annat av ett bättre fabrikat. Nu hör det dessutom till saken att jag inte heller skulle bry mig om en lösning med många små LED utan givetvis välja multichips men det är en annan femma. MVH Lasse

Det är lite tricks med att få det att funka med nätverk. Jag har det faktiskt att fungera trådlöst genom en Neatgear adapter - Netgear WNCE2001 - finns här. Jag svor en del men jag använder en statisk ip-adress (samma i GHL:n och i adaptern). Min router har möjlighet för "fasta" DHCP adresser. Jag gjorde så här - kopplade upp mig till GHL:n med hjälp av USB. Gick till system menyn till höger Tryckte på LAN knappen - fyllde i efter mitt nätverk och den IP adress jag bestämt att jag skulle ha Avbröt förbindelsen (disconnect på menyn General) . Tryckte på de tre punkterna bredvid RS232 Tryckte på NEW på nästa bild och fick upp och fyllde i denna ruta - spara Ny ruta, bocka för TCP/IP (eller vad du döpte förbindelsen till) Om du nu kör på nätverk och har ställt in din router rätt så skall det fungera Det är mycket möjligt att det med fast nätverk kommer att fungera om du vid del 2 (se nedan) prickar för "obtain IP address automatically" (DHCP) (förutsatt att du kör DHCP på din router) Jag fick det inte att fungera med min trådlösa adapter dock utan fick göra så här. Har du inte fast nätverk utan skall använda en trådlös accesspunkt får du ansluta den och sedan följa instruktionerna för denna. Jag hade problem vet jag - men plötsligen fungerade det och har gjort så i över ett år nu. MVH Lasse