Lasse

Ja trycket är väldigt viktigt. Har man problem med trycket så finns det boosterpumpar. Här är en sida som på blandat danska och tyska redogör väldigt bra för principerna och vad som påverkar. Här är det bara på danska MVH Lasse

De skulle vara folierade mattsvarta - som det ena är. Sedan tog den folien slut och nyköpet var tyvärr inte matt. Det skall nog årgärdas frammåt. Vi skall se om jag kan göra några ljustester i eftermiddag/kväll. Jag har inte bestämt mig om U-röret skall vara svart eller natur än heller. Jag är också mer än imponerad av vad Janne68 fått ihop också. Jag skall återkomma med skärmdumpar senare. Från varje "kanonon" har jag bara en strömmatning och en närverkskabel. Drivkortet sköter fläktstyrning av kortet samt styrningen av huvudfläkten för LED chippet. Det temperaturmäter på baksidan av chippet (speciell tempsond) och går automatiskt ner till 5 % om en inställd temperatur överskrides. Med mina fläktar (Zalman CNPS8900 extreme) så är nivåerna på styrning inte fulländade. Jag har i princip halv och fullfart. Med rätt kurva får jag halvfarten att bli ca 1400 rpm och då håller 100 LED:s chippen ca 47 grader C vid ca 150 W och 50 LED:s chippet ca 40 grader (vid ca 100 W inmatad energi) Orsaken är troligtvis konstruktionen av dessa fläktar men det kommer att arbetas på problemet framgent. Det går utmärkt att köra 50 LED:s dreamchip också men med dem så kan man inte gå över 700 mA - med tanke på testpersonens klantighet så la Janne till en kryssruta - max 700 mA. Kryssar man den så kan man inte ställa högre ström än 700 mA. Det skall bli roligt när det äntligen hänger över akvariet och jag kan mäta lite PAR värde MVH Lasse

Du skall stänga till kranen för slaskvatten så att du får ut ungefär 3 gånger mer slaskvatten änd RO vatten per tidsenhet. Resultatet är också beroende på ditt vattentryck. skall vara mer än 3 bar och helst upp mot 7 bar. MVH Lasse

Jag har arbetat vidare med min konstruktion. Nu är den i stort sett färdig - jag väntar på några uppdateringar från Janne68. Jag kommer att köra med ett styrkort för tre driverkort. I varje ände har jag just nu ett 100 LED:s DreamChip och i mitten ett 50 LED DreamChip. Orsaken till 50 LED i mitten är att ett av mina 100 LED chip är på reparation. Jag kommer att köra 100 LED chippen på ca 150 W och 50 LED chippet på ca 100 Watt som max. Jag har 60 graders linser så jag räknar med ett ganska högt PAR värde i akvariet - mer om detta senare. Förhoppningsvis har jag det "up and running" på söndag/måndag. Några bilder MVH Lasse

Jag har tagit denna sjukdom vid ett flertal tillfällen med ozon. Att bara klippa bort har inte hjälpt även om det inte är fel. MVH Lasse

Som vi har visat tidigare så är det delvis en myt att bubbelalger sprider sporer när de krossas. För att det skall ske måste bubbelalgen redan vara "dräktig" och då är det bara fråga om några dagar innan den släpper oavsett om de krossas eller inte. MVH Lasse

Tack för rättelsen Jag var osäker nämligen - men nu vet jag också MVH Lasse

Nja - olika typer av nitratfilter påverkar på olika sätt. Ett nitratfilter byggt på svavelkulor sänker pH och tär på alkaliniteten. Ett normalt denitrifikationsfilter som bygger på organiskt kol och anaeroba nedbrytningsbakterier ger normalt till stigande pH (beroende lite på om man lyckas lufta ut den bildade koldioxiden). Om dina bollar ser ut som små biobollar så är det nog deras normala denitrifikationsfilter byggt på organisk kolkälla. De har dock svavelbaserat också men de brukar vara små lite gula och små stavar. MVH Lasse

300 är bättre!!!!!!! MVH Lasse

Det är byggt för att hänga - det kan vara kontraproduktivt att fylla ut utrymmet mellan bottenrutan och listen med något. Däremot kan listen stå på något mjukt. Det är listen som tar upp det vertikala belastningarna och överför dessa till underlaget. MVH Lasse Denna gång var Janne68 snabbare:woooow:

Förutsatt att du har 700 mA genom varje slinga så blir teoretiskt FV för de vita 44,4 V och för de blå 43,2. Detta är teoretiskt eftersom individuellt kan FV skilja mella LED - även från samma batch. Problemet här är att du har 5 parallella slingor på varje driver och om en slinga har ett lite högre FV så blir det bestämmande för alla 5. Resultatet blir att det uppstår en balans mellan denna slinga och de andra genom att strömmen ökar i de andra 4. När strömstyrkan genom varje slinga ger samma FV för alla 5 slingorna så är det balanserat. Men detta kan innebära att du ligger på exempelvis 600 mA på någon och 800 mA på någon annan. Detta är nackdelen med parallellkoppling. Det finns ett sätt att lätt mäta strömmen på varje slinga. Man lägger ett lämpligt motstånd i serie med varje slinga. Sedan mäter man spänningsfallet över. Med rätt storlek på motståndet så blir det att om man läser ett spänningsfall på 0,7 V så har man 700 mA genom slingan. jag kommer inte ihåg storleken - tror det var 1 KOhm. MVH Lasse

Det räcker med strömmen ut från drivarna. Lödningarna borde du kunna Ohm-mäta mot fläns tycker jag (i alla fall parvis eller slingvis) MVH Lasse

Har du provat utan Silver Shield - mina erfarenheter med dem är så där. När man väl får en som fungerar så fungerar den bra men jag skickade en till Tyskland 3 gånger som reklammation Det märkliga är att du får bättre ström (mer "drag") när du håller i kabeln ( med dessa konstant ström agg så är det strömmen som styr - FV följer strömmen). Håller du mellan dem? Enligt spec så skall den ge > 100 % utan kabel inkopplad, alltså lite mer "drag" än med dimkabel. Någon annan hade ett liknande problem har jag för mig - felet där var att på någon LED så hade det kommit en lödloppa ner till kylflänsen - kontrollera samtliga lödningar eller anslutningar till LED. Har du möjligheter att kontrollmäta strömmen? Har du jordat driverna? MVH Lasse

När du inte har kopplat in "potten" utan de går på max - då blinkar det inte? Funkar det när Potten inte är inkopplad så skaffa en ny. Skall tydligen vara 0-4,7 Kohm enligt http://www.meanwell.com/search/clg-150/CLG-150-spec.pdf - sid 3 43 i FV på de vita är ok (ligger i spannet Nu till lite konstiga grejer Se till att AC ( nollan och fasen) ligger samma på bägge aggregaten. Sätt i stickproppen. dimma - blinkar och tjuter det - vänd på stickkontakten i vägguttaget. Alternativt koppla dem på olika kontakter och vänd och vrid (det börjar likna övertoner) MVH Lasse

Om jag kommer ihåg rätt så ger denna driver fullt ös om du kopplar bort dimmerpotentiometern. Koppla bort "potten" och kör. Har du samma problem då så sitter inte felet i "potten" i alla fall. Har du mycket annat inkopplat i huset av elektroniskt driver karraktär? Sådana här problem kan uppstå på grund av övertoner från olika apparater. Du får en inte helt perfekt sinuskurva i ditt AC nät - se här Prova med anslutning till någon annan säkringsgrupp (annan fas), prova med anslutning i jordat uttag. Får du samma problem både på vita och blå drivers? Vidare felsökning: Mät upp FV på varje slinga och om du har en multimeter som klarar det även vad du har för mA över varje slinga. För slingans FV mät mellan plus på första LED och minus på sista LED i slingan (den om 12 alltså). Strömen mäter du i serie med slingan exempelvis + från drivern (bäst anslutningspunkten) kopplar du till plus på multimetern och minus från multimetern till plus på den första LED i slingan du skall mäta. Observera du kan behöva byta uttag på multimetern. MVH Lasse

Länka till kittet eventuellt till LED:erna Rent allmänt ger den 3,2 A så den är nog avsedd för att parallelkoppla ett antal slingor. Exempelvis skulle jag tro att den är avsedd för parallellkoppla 5 slingor bestånde av 12 LED i serie - ger då en strömstyrka (Teoeritiskt!!!!) på 3,2/5 = 640 mA och (beroende lite på vilka LED det är ett totalt FV mellan 36 och 44 V vilket ligger inom toleransen för den drivern (36-48 V) Märk väl om du parallellkopplar så här så måste du använda samma typ av LED i samtliga 5 slingor eller åtminstone ha exakt samma kombination av LED i varje enskild slinga (per driver alltså) MVH Lasse

Ja det kan du men det skall vara i stort sett noll. Har du egen brunn? Om inte - ring vattenverket och hör om nitratnivåerna. Får du utslag på RO vattnet så bör du undersöka att det inte är fel på din test. MVH Lasse

Mina gobies kan vara borta i veckor eftersom de lever nere i gångarna. Beroende på var pistolräkan gräver sin utgång. Det är bra att inte bygga på lösan sand om du har grävande organismer. MVH Lasse

Jag hade inte gjort några radikala grepp, bytt lite mer vatten bara. Gör inget förrän du vet om det är mätfel eller inte. MVH Lasse

Peter - det är skillnad från att få ett ett värde och få ett riktigt värde. Bara fosfor i damm, små mängder i vattnet man sköljer med påverkar kraftigt i de här låga nivåerna. Du kan få en bra träffbild men siktet kan vara felinställt. Bara för att vi får en digital siffra med 3 decimaler betyder inte det att värdet är rätt. Exempelvis en rätt slipad och tillverkad kyvett (och de skall vara parade dessutom) kostar mer än 3 st mätare av Checkertyp. Normalt spelar det inte större roll men börjar du röra dig i nivåer på fosfat under 0,1 så spelar det en jättestor roll. Vad jag vill komma åt är att vi lätt blir förblindade av prestanda och glömmer verkligheten MVH Lasse

Det är ju självklart att man tar den känsligaste mätaren eftersom man givetvis tvättar all sin utrustning i syra efter varje användning. Förvarar allting hermetisk inslutet när det inte används och mäter upp alla mängder med hjälp av laboratorieutrustning med nogranhet på nanoliter. Då händer det fantastiska att en utrustning för 700 kronor kan visa ett fosfatvärde i mg/l med 3 decimaler - och sant dessutom. Slut på ironin men handhavandefelen är 99 fall av hundra många gånger större än skillnadena i mätområde och mättolerans mellan dessa två. Det här är så låga områden så mätosäkerheten på grund av handhavandefel är större. exempelvis så påverkas resultatet av ljusbrytningen i kyvetten, bara hur den står (är vriden) i mätaren kan påverka mer än 0,01 ppm mätt som PO4. Bägge två fungerar bra och ger den nogranhet som behövs MVH Lasse

Aqua Medic Denitric balls alltså - det är en föregångare till biopellets - bygger på samma princip - nedbrytbar plast med organiskt kol i. För att utesluta mätstörningar kan du prova med att vid nästa vattenbyte ta ut en halvliter gammalt vatten och mäta på det. Sedan sparar du några liter av det nya vattnet. Mät på din halvliter - blanda in 1 dl nytt vatten - mät, bland in ytterligare en deciliter - mät osv tills du har ca 2 liter totalt (du kan ta det i med andra steg också - ex 2,5 dl nytt vatten innan varje mättillfälle) Nu skall du få en ganska linjär kurva på dina mätningar. Är den kraftigt olinjär kan du misstänka att andra störjoner är med. MVH Lasse

Vad har du för nitratfilter? Mäter du någon nitrit. Vad mäter du med? MVH Lasse

Under här så ser anledningen varför du inte märker av det gröna och cyan Cyan har våglängdsområdet 500 - 520 nm och grönt 520-565 nm och diagrammet ovan visar att Cree XM-L har gott om de våglängderna redan. Kör man med några varmvita så får man mycket i området 620 - 660 nm också. Det är viktigt att du just försöker få dessa exakta våglängder. ex 660 nm och inte bara röd i allmänhet. i ditt fall skulle jag välja Philips Rebel ES 660nm Deep Red LED i stället för cree:s röda och låta de varmvita ta hand om 620/630 nm området MVH Lasse

Skall du bygga för ett växtkar skall du definitivt ha med 660 och 620/630 nm i uppsättningen. Betydligt viktigare än exempelvis gröna LED. Det gröna området får du mycket av om du använder Cree:s dioder ändå. För tillväxten bör du ha med både RB och kortare våglängder också. Det korta blåa ljuset är kraftigt underskattat för växtkar IMO. Våglängderna kring 470-490 nm kan däremot behövas för det visuella. Mr Ewing här på guiden gjorde en växtbelysning som han blev väldigt nöjd med. Skicka ett PM till honom. Ungefär den här kombinationen (möjligtvis lite mer vita dioder) skulle jag själv köra på till ett makroalgskar som har i princip samma krav som sötvattensväxter. MVH Lasse