Lasse

Du kan mäta i evinerlig tid - du kommer troligtvis inte under 0,25 mg/l. Ammonium/ammoniaktesterna är värdelösa - tro mig. MVH Lasse

Nu är det morgon och har inte det tjuvtjocka gått över så bör du uppsöka läkare. Jag har inte stuckit mig på din sjöborre, däremot som Jani på diadema. Standardbeteendet när det sker är att stoppa det stuckna fingret i så varmt vatten som möjligt under 15 20 minuter. Det tar bort smärtan åtminstone. Sedan får man bara förbereda sig på en natt där man mår tjyvtjockt - men på morgonen brukar det ha gått över. MVH Lasse

Jag bryr mig inte - det har varit han och några till som hela tiden försökt på olika sätt att sabotera tråden. Det är också personer som har en annan uppfattning men där har det skett ett meningsutbyte under vänliga former som lett frågan frammåt - även om vi inte är överens alls. Tråden har nu haft nästan 232 000 visningar nu - vilket jag tycker är ganska fantastiskt MVH Lasse

Hej Saxat från SDR forum Det betyder att det går att beställa både 50 watts och 100 watts chip med 5 kanaler. Den aktuella tråden hittar ni här. Den 13:onde är sista dag. En anna sak är att vi som har varit drivande för det här (framförallt jag och Ron) nu anklagas för att fiska i grumliga vatten i ett inlägg på RC. Vi anklagas där för att ha ekonomiska intressen i det här och för att lura andra personer för att betala för FOU. Här finns inlägget i tråden och själva inlägget lyder så här Det är sorgligt att sådant här kommer upp, när det här äventyret är färdigt har jag nog ensamt lagt ner mellan 10 - 15 000:- för att utveckla idéen - plus all jäkla tid som gått åt. MVH Lasse

Sluta mät ammonium/ammoniak - det är vanligare med falska siffror än rätta med våra tester. 0,25 mg/l är ett standardsvar MVH Lasse

Fel av mig - jag menade givetvis UV-B. UV-A är mer känt som blacklight - populärt bland de som brukar anordna olika fester:) Det fungerar väldigt bra med T8 också och faktum är att T8 med elektroniska ballaster är lika eller till och med är energisnålare än de av akvarister hyllade T5 av HO typ. HO typen som är vanligast bland akvarister har dock den fördelen att de ger mer watt per cm längd. Det går också att få tag på T8 rör med bra spektralfördelning även för saltvatten. MVH Lasse

Det är inga power LED:s och för koraller är de för svaga. Vad menar din källa med "goda" resultat? MVH Lasse

Dessa två citat var de som gav en annan bild. Ursäkta misstolkningen. MVH Lasse

Om du har limmat fast diodplattorna med superlim så ta bort dem direkt. Du måste limma med ett värmeledande lim typ detta (finns på välsorterade databutiker) eller skruva dem och använda värmeledande pasta av samma typ som du använder till processorer. Om du inte gör detta så kommer du få värmeproblem och riskerar bränna dina LED chip - speciellt om du börjar köra upp mot 1300 mA MVH Lasse

Åsså tittar man på item 2 hos samma återförsäljare - working current 300 mA. Första bilden på bägge "item´s" visar utan tveckan 1 watts (120 dioder) närbilderna visar dock 55 dioder - då blir det ca 2 watt stycket MVH Lasse

Orden dvärg och drakar är inte helt kompartibla - det är precis som den idiotiska kombinationen god och morgon Även de mindre blir upp mot 25 cm i fångenskap. MVH Lasse

Uppgifterna går som sagt var isär. Man säger att man har 300 mA som "working current" - det indikerar 1 watts LED. 2,5 - 3 watt brukar ha en ström på 700 mA. MVH Lasse

Terrariefolket använder UV-A för att befrämja kalciummetabolismen hos sina djur. Behövs inte i ett akvarium, kan vara skadligt för koraller. Titta på köp och sälj - där kan du få tag på belysning billigt. jag har exempelvis en metallhalogen 150 w -> 500:- MVH Lasse

Vad menar du med en vanlig ljusrörsramp till uv-ljus. Vad menar du med uv-ljus? Tror det råder en begreppsförvirring här. MVH Lasse

Jag vet inte det än eftersom jag bara provat över mitt lilla nano utan några koraller (mer än en brun gorgonia). Jag vill nog köra över mitt stora först innan jag bestämmer mig. Sen är det viktigt att också veta att detta är en 60 årig gubbes upplevelser av ljuset. Med ålder kommer oftas en bristande förmåga att uppfatta blått ljus. När vi diskuterade våglängdsområdena på det kommande chippet på RC så var det några som undrade varför inte våglängdsområdet kring 470 var med. I mitt tycke så ger många av de existerande hybridchippen ett för blått ljus, jag vill ha det betydligt vitare och min åsikt var att det blåa skulle helst koncentrerats kring området 420 - 460 nm. Detta av i huvudsak två skäl - dels att de för fotosyntesen viktiga områdena finns där och dels för att de våglängderna ligger på gränsen av vad vi kan uppfatta och slår därför inte igenom som blått ljus i vårt seende på samma sätt som 470 nm gör. Jag räknade också med att 470 - 480 skulle komma med via de vita chippen (vilket det inte verkar ha gjort i samma utsträckning som jag hoppades). Jag räknade heller inte med att den vita fosforn skulle lysa upp pga av de blåa kanalerna. Hur mycket detta spelar in är dock tveksamt. Att bara ha på den blå kanalerna ger inte ett vitt ljus - det är ordentligt blåaktigt. Men ha i minnet - det är mina ögons (och hjärnas) uppfattning om blått ljus som talar - någon annan med större möjlighet att detektera blått ljus uppfattar saker annorlunda (och tvärtom givetvis). Om man försöker fota eller filma med mobilen så blåsticket totalt - det blir bara blått - så våglängderna finns där men åtminstone mina ögon uppfattar dem inte lika starkt. Vill du ha enbart blått ljus under vissa tider så är nog en komplettering med några RB av normal typ bra att göra, men som sagt var - jag skulle prova över ditt akvarium först innan du bestämmer dig för hur du skall göra. Remne och Benighted - vad är er erfarenhet - ni har ju provat över ett normalt akvarium? MVH Lasse Mina iaktagelser bygger på ett chip - jag skall prova de andra också.

Nu har jag kunnat testa vilka färgvariationer man kan köra och det är helt klart att så blått som man får när man kör vanliga RB eller i våglängder kring 470 är inte möjligt att uppnå. Däremot kunde jag ställa in ett de mest krispiga vita ljus jag någonsin sett och intensiteten är suverän. När Jannes lösning blir fullt klar så kommer det att bli bra. Jag har inte haft möjlighet att testa hur väl chippet orsakar fluorescence men det lovar väldigt bra. Det äe ett j-kla drag i det även när jag kör kring 150 - 170 W. MVH Lasse

Skruv i det läget skulle jag inte rekommendera. Det är nästan omöjligt att sätta dit den utan att få en läckagerisk. Ställer du skummaren på bottenpluggen så åker den inte ut - jag lovar. MVH Lasse

Nu skall det i alla fall inte bero på ljuset om jag misslyckas med hårdkoraller Här är dreamchippet kört på 140 mA och samtliga kanaler på 100 % - ca 20 watt Äntligen har jag lyckats få Janne68:s driver och styrning fungera bra. Det är nästan omöjligt att förstå vad som hänt innan för nu går det mycket bra förutom litte trubbel med att få de externa fläktstyrningarna att fungera bra. Men det kommer att lösas också. Drivern är mycket kompakt och samma gäller styrkort och adapter. Styrkortet ställs in via USB från en dator och man kan för varje kanal välja belysningsnivå (0-100%) och max strömnivå (1 - 1400 mA). Jag har använt mitt köksnano som experiementverkstad och försökt se hur olika nivåer på belysningen kan ställas in. Serien under visar en grundinställning av de två blå kanalerna på 100 % (140 mA), Actinic på 10 % (140 mA) och de två vita har varierats från 10 % till 100% i 10 steg. Bilder på internet kan inte på ett riktigt sätt beskriva hur det ser ut men ni kan i denna serie åtminstone se en relativ ändring. En liten nackdel som är mer framträdande om man kör chippet upp mot max är att om man endast kör de två blå kanalerna så kommer fosforn i de vita kanalerna att aktiveras och man får med en hel del vitt utan att ha kanalerna igång. Detta gör att även om man kör de vita på 10 % så är det inte så blått som det borde vara. Jag är dock väldigt nöjd med färgtemperaturen - jag kan ställa in det vita crispiga ljuset som jag föredrar. Jag har testat min konstruktion upp mot 200 watt och det klarar kylningen galant - 50 -53 grader C som mest på bakplattan. Detta är inga nivåer jag kommer att lägga mig på utan det blir snarare mellan 120 och 150 watt. MVH Lasse

När det gäller lägre djur så bör de ju packas för att klara 48 timmar plus, det vill säga de skall kunna tåla en försening med ett dygn. Sen får man väl välja sin transporttidpunkt också - det är väl inte så bra att beställa något vid en tidpunkt där man kan misstänka låga temperaturer. MVH Lasse

Kan ju bero lite på vilka mikroalger du vill ha och vilka våglängder deras huvudsakliga fotosyntes sker. Det är också så att blått är ju bara inte blått vad gäller LED - det finns ju ganska specifika våglängder som behövs. Jag skulle köra 420 - 460 nm plus liten del rött 620 - 660 nm Men för makroalger tror jag fortfarande att blått är viktigast men att det röda behövs för optimal tillväxt. MVH Lasse

Nixon - jag skulle inte använda 7/1 (röd/blå) för odling av makroalger (och icke blommande växter) Snarare 1/7. Förhållandet 7/1 är framtaget av vissa specialintressen eftersom det verka befrämja blomningen på vissa växter MVH Lasse

Ställ den på 30 grader - det är inte bättre noggranhet ibland. mät upp med termometern i stället. kolla med en annan termometer också men det är inte troligt att det är din termometer som krånglar. MVH Lasse

Det är vissa nya ballaster som kan klara både HO och HE med full styrka enligr rörets specifikation. Ballaster som är några år gamla funkar inte för annat än vad de är specifierade för - HO eller HE. För några år sedan var det ett företag som imoprterade kineiska armaturer för akvarier men då för HE rör. Det var en ordentlig cirkus innan de flesta fick klart för sig att det inte gick att köra HO i en HE-armatur. Vi har ett hundratal HE armaturer på jobbet (industristandard) och förväxlingar har skett med icke fungerande armaturer som följd. MVH Lasse

Det är ganska gott om kisel i den levande stenen och den löses ständigt ut som silikat. I ditt akvarievatten har du i de allra flesta fall mer silikat än vad du har i ditt kommunala kranvatten. Det finns undantag - framförallt med egna brunnar och i områden som liknar Småländska höglandet. Men för de allra flesta av oss så får vi ut mer silikat från vår inredning än vad vi får från vårt kranvatten. Detta är min absoluta mening men jag är medveten om att jag svär i kyrkan genom att säga på detta sätt. Vad är det då som gör att man får en kiselalgblomning i början - jo jag tror att den enkla sanningen är att kiselager är kända för att vara mycket snabba när det gäller låga fosfatnivåer - det har man normalt i ett nystartat kar. Fosfatnivåerna är inte så höga så de konkurerande algerna kan tillgodogöra sig fosforn utan under några dagar är kiselagerna herrarna på täppan. MVH Lasse

Tja vi får väl hoppas vi har kloka och omdömmesfulla admins då . Jag är medveten om problemet - 100 :- är ju mer hårdvara så att säga. Men på något sätt förstår jag resonemanget att personer som bidrar väsentligt med "mjukvaran" (innehållet) på något sätt skall få kredit för detta. MVH Lasse Det är klart att det är frivilligt - hur skulle det se ut om man var tvungen att betala 27 öre per dag för att 7/24 kunna få lösning på sina problem eller viktiga tips om sin hobby nästan omedelbart?