Lasse

När du mäter i osmosvattnet så är det sötvatten - vilket gör att du kan utesluta en del störjoner - å andra sidan är nog det också att färgkartorna är anpassade till de vanligaste störjonerna så resultatet blir fel ändå. Det viktiga är dock att du får samma skillnader vilket tyder på att någon, eller båda visar fel..... bleknande SPS - näringsbrist.......? MVH Lasse

Spelar nog ingen större roll men lukta på stenen när du stoppar i den - skall lukta friskt hav. MVH Lasse

Aquarium System har en liten minivärmare på 10 watt just för nanoakvarium. Finns konstant och en med förinställd termostat (25 grader C) Den är i ett kompositmaterial och är väldigt bra. Längder - knappt 11 cm till knapp 15 cm MVH Lasse

Intressant fråga, jag vet dock inte svaret. Bara en fundering - under min sötvattenstid så använde jag många gånger ramper som låg direkt mot täckglaset. Både lysrörsramper och glödlampsramper. Avståndet mellan glaset och ljuskällan var några centimetrar. Täckglasets undersida blev ofta vått av akvarievatten och kondens. Har inte varit med om att något täckglas spruckit pga detta. Jag tror inte det är ngn fara men jag vet inte. MVH Lasse

Det är ingen fara - ställ det inte för varmt bara (ideal temp 22 -24 grader) och se till att det är fuktigt. MVH Lasse

Ställ du frågan om hur de sk antioxidanterna kan döda allt med tydligen inte bakterierna som lever på pelletsen. Till en bättre förklaring finns så skulle jag beteckna denna argumentering som säljarsnack. MVH Lasse

Det är ofta så att snäckor dör vid intruduktionen ocg då passae olikla eremiter på att ta sig ett skrovmål. MVH Lasse

Så du menar att du kan köpa för snäckor för ca 60 öre styck ungefär lika med 0,09 $. Om du ger den kontakten till en affär som importerar själv så är jag säker på att du kan köpa billiga snäckor från den affären resten av ditt liv. MVH Lasse

Menar du att MDF inte suger vatten ? Det är då inte min erfarenhet i alla fall - tvärtom. Det enda som är någotsånär vattenbeständigt är formplyfa eller marinplywood. MVH Lasse

Då tror jag att det räcker till med råge. det är väl inte så djupt. Jag har 7 watt (utan blått) i mitt lilla nano och sps överlever i alla fall, allt annat växer. MVH Lasse

Har du linser? Egentligen är det nog detsamma - det funkar utan linser också men med linser så är det nog inga problem ens på botten. MVH Lasse

Ja - det är nog inte så dumt. Väteperoxid används i de sk oxidatorerna och jag har använt hemmabygda sådana under min ciklidtid med stor framgång. Både som syresättare och en typ av enkla och billiga ersättare till ozon. Har testat det mot vita prick med viss framgång. Till mitt senaste nano köpte jag en liten orginal Söchting minioxydator. Då jag ville testa den före jag startade mitt nano så satte jag den i min överiningskammare till mitt RSM. På kanterna till den har jag i alla år haft en rätt så kraftig håralgtillväxt som jag skördat med jämna mellanrum som en skrubber ungefär. Sista rensningen gjorde jag ca 1 vecka efter det jag satt in minioxydatorn i facket. (för ca 2 månader sedan). Nu har jag inga alger där plötsligen.... Kanske någon indikation. Schötings oxidatorer har inte använts speciellt mycket i Sverige men de är bra och gör sitt jobb. Tänk bara på att om ni spär ut väteperoxid så är RO eller destvatten nödvändigt - fungerar inte med kranvatten - då får man en för snabb reaktion. 4 - 6 % är lämplig koncentration i behållaren. MVH Lasse

Som vanligt så är det nog så att det kan finnas många liknande arter men den här jag fått tag på äter eller plockar bort trådalger som jag tidigare bara sett sjöharar ta med stor säkerhet. Alger som suttit i två veckor var borta två dagar efter introduktion av denna räka och jag såg honom sitta mitt i och smaska. MVH Lasse

Jodå MVH Lasse

Snart 5 år på mitt RSM, 3 år på mitt Percula 120 MVH Lasse

Det stämmer och eftersom det är en fråga om hormoner och färgämnen så är det ingen skillnad på sött och salt troligtvis. MVH Lasse

Nej - inte än. Inte ens någon större kiselalgsblommning har hänt. Fick lite alger att börja växa - normalt men isättande av några eremitkräftor löste detta problemet. I detta fall har jag jobbat med fosfatabsorber redan från början men det ändrar i princip ingenting från tidigare starter. Det som är kritiskt enligt min erfarenhet är rengöringspatrullen och den måste vara med från början. Är den inte det så kommer det snabbt bildas längre trådalger och det är få organismer som äter dessa. Däremot om de bekämpas redan från början - innan de blir för stor biomassa av dem - så håller man dem i schack. Det är viktigt att komma ihåg att chansen att man kommer kunna utrota algerna totalt är väldigt liten, speciellt som man vill ha liknande organismer som växer bra. Jag fick ett ställe där de började komma lite långhåriga alger som mina normala städpatrull inte ville ta hand om. Den räkan jag nämner ovan fixade detta problem. Mångfalden är som vanligt väldigt viktig eftersom olika organismer har olika matpreferenser. I mitt sätt att tänka är konkurrens och predation det viktigaste om man vill få ett bra och algfritt akvarium. I mitt stora akvarium så har jag områden där bara en del organismer kommer åt - snacka om långhåriga alger och bubbelalger där. Stället jag tänker på är en överrinningskammare till en cirkulationspump. För att hindra djur att ta sig ner i den kammaren så ligger en filtersvamp högst upp. Eftersom pumpen är styrbar och går på varierat flöde så är översidan av svampen i luften var 5 sekund. Där växer det alger, jag får göra rent svampen varannan månad ungefär. Under tiden är utrymmet perfekt för vissa av mina eremiter som går upp där i "vågskvalpet" och äter. Vilken rengöringspatrull skall man ha då? Det är omöjligt att råda om - det är från fall till fall. Det viktigaste är att man har mångfald är min erfarenhet. De djurgrupper som är viktiga kan man dock nämna: Snäckor, eremiter, räkor, sjöborrar, sjöstjärnor, borstmaskar, sjögurkor i stora kar, och fiskar med preferens för alger och detrius. Jag brukar försöka ta några olika arter av snäckor, eremiter och räkor i mina små kar. Borstmaskar brukar komma med på köpet. Algfria akvarier är i huvudsak en fråga om biologi - och inte i första hand en fråga om vattenkemi. I de små akvarierna är också det biologiska filtret viktigt för mig - skummaren skippar jag. Eventuella nitratproblem sköts med vattenbyten. MVH Lasse

Eller MVH Lasse

Jakten går vidare - har ännu inte kunnat konstatera vad det är under stenen. Men grävs - det görs det..... Fått i ytterligare en räka som bjöd på en överraskning. Det är Saron marmoratus som enligt litteraturen skall vara en filtrerare. Det här exemplaret som kom hem till mig visade sig dock vara förtjust i lite långtrådiga alger som han rensade bort effektivt. Errdera är det inte Saron marmoratus jag fått eller så står det fel i literaturen. Några nya bilder på akvariet som nu gått i ca 5 veckor. Gjort första vattenbytet på det idag, nu skall det sedan ske kanske en gång i veckan. Inga som helst problem - allt funkat precis som det skall. Några bilder. MVH Lasse

Avvakta och se om det ökar - mekaniska skador kan ibland ge upphov till svarta fläckar efter någon dag. MVH Lasse

Jag har ä men använder paypal med registrerat kort MVH Lasse

Vill opponera mig mot detta - det dåliga hjänder ibland otroligt fort..... MVH Lasse

Hur ser korallerna ut? Min erfarenhet är att de lider mest av för hög ozonhalt. Att köra hårt med en ozoniator som ger 50 mg/timme och en sådan "primitiv" upplösning av ozonet som du körde med borde enligt mina erfarenheter inte leda till varken vävnadsskador eller dödlighet hos fisk. Ozonet ka iofs bidra till att fiskar där vitaprickangreppet angripit och skadat gälarna får det lite jobbigt men att ozonet i ditt fall dödat dina fiskar är lite overkligt för mig. Att du nu inte ser några prickangrepp på de fiskar som lever tyder istället på att ozonet gjort en enorm nytta - jag misstänker lite svagt att med det angrepp du hade på dina fiskar så skulle ALLT varit dött nu om ozonet inte satts in. Jag tror att det börjar närma sig ett paragdimskifte i vårt sätt att se hur man bäst behandlar prick i korallkar om man ser till axeln UV-C - Ozon. Och detta gäller i princip de sjukdomsfall där man kan se att den patogena organismen sprids via vattnet. Det är iofs helt riktigt att man måste vara försiktig när man kör ozon, speciellt som man som jag har en utrustning som med hemlängtan och solen i ryggen kan ge upp mot 500 mg/timme och där är redoxkontrollern till stor hjälp. Då jag inte kör ozonet kontinuerligt utan bara när jag behöver för hygienen eller klarheten i vattnet och har kontinuerlig loggning av min redoxpotential så kan jag se att redoxpotentialen kan variera naturligt i karet med upp över 150 mV, beroende på andra faktorer än tillsats av ozon. Går man då in och skall bosta upp från 200 till 360 så kan man lätt råka ut för överdoseringar momentant. Redoxpotentialen visar INTE hur många milligram du har i vattnet utan hur stark oxideringen är och den kan variera ordentligt beroende på "naturliga" orsaker. Har jag 200 i redoxpotential så sätter jag mitt börvärde på kanske 250 - 260 när jag börjar med ozonet och sedan avgör jag om jag i det aktuella fallet skall gå upp i redoxpotential eller inte beroende på hur hårt utrustningen jobbar för att upprätthålla den potential som jag vill ha. Får den jobba hårt så ändrar jag inte börvärdet, jobbar den väldigt lite så höjer jag börvärdet. Vid sjukdomsutbrott är det intressant att veta hur mycket som går in per timme - inte den samlade fruktkorgen av de processer som visas i en redoxpotential. MVH Lasse

Jag la en beställning via e-mail och genomförde en direktbetalning via paypal för fem minuter sedan - funkade bra MVH Lasse

Hur är det med prickarna - finns det kvar på överlevarna eller är det borta? MVH Lasse