Lasse

Försök att kolla kopparen i ditt ledningsvatten. Koppar kan lösas ut av vattenledningarna och varmvattensberedaren i det hus du bor i. Har du kommunalt vatten? MVH Lasse

Tidskompensering hjälper till en viss grad för landväxter och sötvattensväxter, däremot verkar det inte funka hos koraller enligt mångas erfarenhet. Med tanke på hur det ser ut på reven så skulle jag tro att maxintensiteten över enskilda delar av ett djupare rev högst rör sig om 4-6 timmar på grund av skuggningar och annat. Max det är ljust ca 12 timmar. Många erfarenheter med MH har pekat på att man måste ha ett visst klös i ljuset för att få bra effekt även vid djup krin 60 cm. Personligen tror jag det har handlat om mängden blåa våglängder och det har förändrats till en viss grad i och med T5 och LED. Min uppfattning nu är att man i början måste ta det försiktigt med intensiteten när man kör med LEd och inte glömma att det blå är många gånger energirikare än vad vårt färgseende säger. Men som Mats säger LED och ljusstyrning underlättar. För er som kör utan dimning så glöm inte att för korallerna kan 12 timmar blått vara kraftigare än 12 timmar vitt ljus! MVH Lasse

Har korallerna svarat på nitrattillsatsen? MVH Lasse

Ja här går det 5 i stora och 2 i lilla . Mitt stora är på ca 420 liter och det lilla är ett red sea max på 130 liiter inkl sump. Inga problem. MVH Lasse

Ja mina diademer (5 st) brukar inte knuffa ner något, värre är det med mina 6 (rock-urchin) MVH Lasse

Orsaken till att man har ett silikatfilter efter en osmos är att revers osmos INTE tar bort all silikat. Min uppfattning är att även kommersiella, stora osmosanläggningar släpper igen betydligt mer än de 3 % som Stig anger. Snarare så är min uppfattning att det är kring 90 % som släpps igenom. Ett silikatfilter skall fungera med kranvatten också, så ettdera är silikatfiltret mättat, fungerar inte eller så är det fel på testen. MVH Lasse

Till Mats svar detta går att tillägga att packa fiskarna 1 och 1. Om möjligt försök få tag i syrgas. Ett bra trick är att vid packning sätta till någon ml aqua safe eftersom det blockerar ev ammonium. Förvara fiskarna mörkt under transporten. MVH Lasse

Hur lång är transporten? MVH Lasse

Tänk bara på att alla rör och kopplingar troligtvis är i tum storlekar. Försök få med adaptrar till mm om köper. MVH Lasse

Om de med båtfärg menar gelcoat så kan det funger. Nackdelen med den är bara om man använt frigolit och inte isolerat utsidan ordentligt med betong eller cement så fräter den sönder frigoliten. Två komponents epoxi är bättre ur det avseendet. använder du gelcoat så använde man förr även en top coat. Epoxin är lättare och bättre. MVH Lasse

Jag har tyckt att även din aktivitet ökar som en e-kurva de sista dagarna Claes Fisken var lätt men jag han aldrig med (surt sa räven) MVH Lasse

Eftersom en fisk inte har en maxstorlek utan växer hela sitt liv så stämmer inte det riktigt. Däremot växer den långsammare ju äldre den blir, det vill säga att det går åt mer kg foder per kg tillväxt ju äldre fisken blir. En fisk på några år (i allmänhet) i naturen är inte ens könsmogen (undantag en del små fiskar och årstidsfiskar). Jag skulle tro att en kirurg behöver vara en 3 till 5 år för att vara könsmogen och en kejsare färgar inte om förrän den är könsmogen (men det kan finnas sneakers inom det släktet skulle jag tro - det vore evolutionsmässigt riktigt). MVH Lasse

Altolamprologus växer väldigt, väldigt sakta. Vi vet inte hur gamla de viltfångade hannarna på 15 cm är elle hur gamla de viltfångade honorna på 6 cm är. Altolamprolus är en nischätare också och för min del tror jag att ägg från lekande munruvare är en favoritföda. Har sett det beteendet hos en viltfångad A.calvus. de lekande tropheusarna såg inte ens fisken pga av den tunna profilen. Calvus svängde hela tiden runt i en vinkel där den troligtvis var osynlig och jäklar vad snabb den var på att suga in ägg. Har den en sådan föda så äter den en näringsrik kost. Men det är helt klart - det är en av de mest långsamväxande fiskarna som finns. Vad gäller Julidochromis så håller jag inte med dig helt. När de gäller de mindre så har jag set 3 5 år gamla som är större än viltfångad. När det gäller J.marleri så har jag aldrig set odlade så stora som viltfångade i början på 80 - talet. de var tjocka som en långfinger och ca 15 cm långa. Med vi vet inte hur gamla de var. Andra tanganyiker blir enligt min uppfattning snabbare större än i naturen men blir lekmogna mycket, mycket tidigare. det påverkar honornas tillväxttakt. vissa arters hanar "stuntar" också i fångenskap (stannar i växten) och utnyttjar sin litenhet i fortplantningssyfte och som en strategi. Om en speciell art bli mindre i akvarium så beror det på för lite mat, eller felaktig mat - det är ingen utrymmesanpassning. Det finns dock undantag om man ser till konkurrens inom en art. Det handlar om tillväxthämmande, artspecifika ferromoner. Detta är väldigt tydligt om man odlar fisk. När jag odlade tanganyiker en gån på sen 70 tal och tidigt 80 tal så hade vi en regel - tätt med fisk i karen men helst inte mer än 25 - 30 av samma art. Vi hade en betydligt snabbare tillväxt i de karen där vi blandade 7 - 8 arter än där vi hade 200 av samma art. sortering är den viktigaste åtgärden inom fiskodling för att få snabb tillväxt på hela poppulationen. MVH Lasse

Ja det kan du men jag förstår att mitt förra inlägg missförstogs liksom. I huvudsak fyra sätt att applicera ozon i akvarievatten Luftpump - Vad behövs Luftpump som pumpar luften igenom ozonbostern -> in i ozonmaskinen - ut i slang till en sk syresten. Kan placeras i sumpen men blir bäst med hög vattennivå. Fördel - billigt och inget som går direkt sönder. går att flytta ut till huvudkaret om det behövs. Nackdel - dåligt uttnyttjande av ozonet, täta byten av luft"sten" Powerhead med diffusor. en diffusor syns som del 4005651 på bilden nedan. den kopplas till pumphuvudet och plastslangen som se under del 4002960 dras upp till uttblåset på ozonmaskinen. Intaget på ozonmaskinen placeras på utgången på lufttorkaren (ozonboostern). Pumphuvudet med diffusorn placeras i sumpen och startas. Undertrycket i diffusorn suger luft genom ozonboostern och ozonmaskinen och blandar ihop detta med vattenströmmen från pumphuvudet. Använder man EHEIM grejer så får man en mycket bra inlösning av ozonet. Fördel Bra inlösning av ozonet. Är flyttbar och kan sättas tillfälligt i huvudkaret för att få en ordentlig dos direkt i karet vid sjukdom som prick och bakteriesjukdommar Nackdel. Skapar små bubblor som kan dras med upp i huvudkaret. diffusorn får bytas då och då men pumphuvudet klarar sig. en pump till som värmer Ozonreaktor typ schuran En specialtillämpning på diffusormetoden som ser till att inblandningen blir mycker effektiv och att den ger få småbubblor. Oklart om den är självsugande eller om den kräver luftpump. Fördel: bra inlösning, inga luftbubblor Nackdel: Även om materialet sägs vara ozonbeständigt så sker en nedbrytning av plaste. Dyr. Inlösningen sker på bestämnd plats Skummaren Ännu en specialösning av diffusormetoden men det är skummarpumpen som suger in ozonet. Ledningarna kopplade som vid diffusormodellen. Inblandningen blir i skummarfacket. Fördel. Ingen extra pump. Mycket bra inlösning Nackdel: Ingen plast motstår ozon i längden men de dyrare skummarna är ganska motståndskraftiga. billiga med mycket PVC håller något år. Inlösningen blir där skummaren är och skall transporteras ut i huvudkaret. Jag hoppas att detta räcker för att förklara olika metoder. Ingen fråga är för dum - är frågan dum så beror det på en dum förklaring! MVH Lasse

Åtminstone jag matar betydligt mindre i salt än i sött. sedan vet du inte riktigt hur gamla de stora vildfångade är - de kanske kan vara 15 - 20+. Min åsikt är att det är matningen som avgör - och bara matningen. Sedan kan det alstras tillväxthämmande ämnen med de är oftast artspecifika och drabbar alla som inte är störst. MVH Lasse

En saltis till i Ale - välkommen. MVH Lasse

Det är en myt att någon fisk anpassar sig till akvariets storlek. När det gäller Malawi så blir de flesta malawiciklider större i akvarier än i sin naturliga omgivning - och betydligt fortare MVH Lasse

Vadå - rödbrokiga stenar och lite rött på rutorna i skydd av Xenia är väl inget. Jo de börjar bli många. Jag har en Wetmorellagylta i karet men den rensar inte. Tänkte köpa en sixliner men är rädd för att min wetmorella skal få stryk. Vi får se. MVH Lasse

Sök på mollyhotell så skall du finna, bland annat denna utmärkta tråd MVH Lasse

Jag hade ett för litet utströmningshål helt klart. Nu är luftväxlingen större genom att locket där fläkten sitter är öppnat en tredjedel - så det blir bättre kylt. Dets Ser ut lite som på de supertrimmade hundkojorna (BMC mini Cooper) som fanns när jag var en yngling, där var man tvungen att ställa upp bakluckan för att motorn skulle kylas ordentligt MVH Lasse

Misstänkte det. MVH Lasse

Ja fiskarna har knappt reagerat alls - de kör sin vanliga kurragömmalek Korallerna verkar fungerar bra - det är en som inte riktigt anpassat sig än och det verkar dessutom som filfisken är där och stör, varför vet jag inte. Det är tyvärr bara en wetmorella kvar i det stora karet men den är pigg som bara den. Slutligen några korallbilder Det negativa nu är dock att min profilux börjar krångla - omöjligt att kalibrera pH. Sedan tidigare har pumpstyrningarna lagt av och saltmätaren funkar inte heller. Det verkar som det är något fel i själva datorn. det blir att försöka hitta en III ex. Får hoppas bara att ljusstyrningen inte ger upp innan jag fått tag på en ersättare. MVH Lasse

Va fint det blivit nu ! MVH Lasse

Det är nog dessa han far efter. MVH Lasse

Då har jag mätt och det är inte utan att man blir lite mörkrädd Utgångsläget är att jag alltså har 3 moduler som tar ca 85 watt styck, totalt då ca 255 watt. Dessa sitter rakt ovanför på klassiskt maner men ganska nära ytan. Inga linser. 2 moduler har bestyckningen 3 st RB, 3 st 10 000 K och 3 st 16 000 K. - sk 10 wattare alla 18. En modul har bestyckningen 4 RB, 2 st 20000 K och 1 st 6500 K. Den sistnämda är nominellt på 30 watt de andra 6 även de sk 10 wattare. Jag mätte upp på 9 ställen i karet med detta ursprung kört på 100 % (3 st RB på mittenkonsollen var inte igång) PAR värden - samtliga värden tagna mellan 25 till 30 cm i i karet höger ca 3 cm över botten => 132, ca 20 cm över botten => 162, ca 40 cm över botten => 270 mitten 3 cm över botten => 131, 20 cm över botten => 186 och 40 cm över botten => 163 vänster 3 cm över botten => 96, 20 cm över botten => 142 och 40 cm över botten => 150 Sen kopplade jag på min snedramp som har 4 st 10 000 K 4 st 16 000 K, 2 st RB - samtliga sk 10 wattare. Dessutom har jag 10 st RB 3 watts cree på den rampen. Samtliga har linser på mellan 60 till 90 grader. den lyser mot bakgrunde ca 20 - 30 cm upp. höger ca 3 cm över botten => 210, ca 20 cm över botten => 395, ca 40 cm över botten => 290 mitten 3 cm över botten => 202, 20 cm över botten => 570 och 40 cm över botten => 380 vänster 3 cm över botten => 157, 20 cm över botten => 452 och 40 cm över botten => 203 Se diagram Det här visar ju att om man vill ha ett bredare ljus så skall man inte använda linser men med hjälp av linser kan man verkligen förstärka effekterna. Om man ser på mittendelen ca 20 cm upp. Där är det 4 st 10 vattare som träffar ytan, lite omlott. PAR värdet har nästa tredubblats jämfört med ca 50 watt ovanifrån (30 watt blå är bortkopplade där). På högerkanten har 2 st 10 wattare mer än fördubblat PAR värdet och på vänsterkanten är det en tredubbling igen. Nu är det ett smalt band (ca 30 cm brett med centrum ca 20 cm upp på bakgrunden men ändå. Nåväl - jag vågar inte brassa för fullt just nu så snedrampen kör jag med ca 50 lägre effekt än vad jag skulle kunna och huvudbelysningen står på 80 % av fullt. Något jag märkt är att de flesta skivor har reagerat mycket positivt på den ökade ljusmängden. En helbild från ikväll MVH Lasse