Lasse

Olika salt har olika innehåll av sk kristallvatten. Därför går det inte direkt att säga att du skall ha 360 gram salt till 9640 gram vatten för att få 36 promille på 10 liter saltvatten. (en vanlig salthalt ute i det vilda). Det saltet som är "starkast" - Red Sea Coral Pro brukar ligga på ca 370 gram salt till 9630 gram vatten. De vanligaste syntetiska salterna brukar ligga kring 385 - 400 gram salt till 9615 - 9600 gram vatten. Blandar du på detta sätt så får du exakta mått och inga mätfel - men du måste veta ditt salts innehåll av kristallvatten. Känner jag inte det så brukar jag ta 400 gram salt till 9600 gram vatten och jag ligger då nära 36 promille. MVH Lasse

Ja - det räcker med vanlig filtrering om du kör vattenbyte regelbundet. Dubbla LED belysningen och försök få tag på en blå så funkar det nog bra med koraller också. I snitt så belastar inte de flesta koraller akvariet utan tar istället bort belastning (fotosyntetiska) precis som växter i sötvattensakvarier. Se till att du har gott om städare dvs snäckor, eremiter, räkor och annat. titta på nanoavdelningen här och även på avdelning om mitt akvarie 0-150 liter så får du en del tips. MVH Lasse

IMG_6661 är precis så snygg som jag befarade MVH Lasse

Vid fullständig kalkbildning så innebär ett dropp på 1 i kH att kalciumet minskar med ca 7,5 ppm. Det senaste ligger inom felmarginalen för mätningar av kalcium och man kan som Claes påpekar knappt mäta den ändringen av kalciumet med våra metoder. Öka du upp bikarbonatdoseringen så att du ettdera får ett högre KH eller ser en markant dropp av kalciumet. MVH Lasse

Nä de är inte vanliga - fick chansen nu för några veckor sedan att få tag på dem. Det lilla nanot var faktiskt startat med tanke på denna goby eller på att försöka få tag på Discordipinna griessingeri igen. Hade denna fisk ett tag men det var inte så lyckat att ha den ihop med annan tuff fisk. så det lutar väl mot ett nano till vad det lider - då för Discordipinna griessingeri . MVH Lasse

Öka tiden eller koncentrationen av bikarbonatdelen i Ballingen. Bara lite och kolla vad som händer. MVH Lasse

Även om mitt akvarium är litet så är det svårt att få invånarna på bild. Det som finns i akvariet nu är två pistolräkor, en räkgobie (Lotilia graciliosa), en boxarräka, en (horse shrimp), en Lysmata wurdemanni, två Elacatinus multifasciatus, två pom-pom krabbor, minst en annan krabba till, några eremiter samt några snäckor. Plus då lite koraller. Trots mångfalden - svårt at få fina bilder. Speciellt mitt par av pistolräka och gobie. Jag lyckades i dag på morgonen få några halvbra bilder på paret i sin grotta. Räkan håller på att utöka gångsystemet till höger och gobien vaktar.... MVH Lasse

Mina får artemia och ibland tar den lite pellets (som framförallt är avsedda till räkorna, krabborna och eremiterna) MVH Lasse

Bra fiskval MVH Lasse

Hör av dig via PM. hemma under julhelgen men jobbar under mellandagarna. Bor i terasshusen på Källarliden. MVH Lasse

God Jul på er och jag skickar med den jag hört (tänkvärd och humor måste man ju ha jämnt!)MVH Lasse

Gå du över till LED. Om du är tveksam så kan du stanna till i Bohus och komma upp och titta hur det blir i ett RSM. MVH Lasse

Beror lite grand på hur långa rören är. Även kallvatten kan orsaka kopparutfällning om det står länge i rören. Tanken med att spola i fem minuter är att få bort allt det vatten som kan ha stått en tid i rören. troligtvis så räcker det med några minuter i de flesta fall men 5 minuter brukar man dra till med . Kopparutfällning är värst om man har surt vatten, exempelvis egen brunn i norrland eller på småländska höglandet (även här på västkusten). Jag har dock varit med om ordentliga kopparutfällningar i vatten som varit hårt och mycket basiskt (utanför Trosa). Normalt så om man har kommunalt vatten så upplever jag inte kopparen som något problem om det inte är nyrenoverat och nya kopparrör - då kan man få problem även vid de bästa vattnen. Egna brunnar dock - där kan det vara kopparproblem. MVH Lasse

Om jag köper ny levande sten så åker den diekt in i karet, orsaken till att man köper är ju att man är ute efter fripassagerarna, bakterierna finns redan i karet och med den artsammansättning som karet ställt in sig på. Fosfatremover för att "avfosforisera" LS och annat skulle jag nog bara använda om jag hade en extrem kyrkogård av pastellfärgade pinnar. Eftersom jag har rejält med olika betare så är jag inte det minsta rädd för alger och annat som kommer med färsk levande sten, snarare in med det bara - det ökar mångfalden och stabilliteten i karet och alla vet väl vad som är motsatsen till mångfald - nämligen enfald. MVH Lasse

Hej Jag tror inte det är något generellt fel hos dig eftersom dina koraller och de gamla fiskarna frodas och mår bra. Några saker att tänka på bara. Om du använder kranvatten så är det två faror du måste veta om och detta är koppar och klor. För att undvika koppar i vattnet så bör man använda kallt kranvatten som spolats ca 5 minuter innan. Detta för att minimera tillförseln av koppar från ledningsrören och varmvattenberedare. Man blandar i salt och låter blandningen stå i någon hink och med omrörning (pumphuvud eller luftning) tills man uppnår rumstemperatur och allt salt är löst - brukar vara bra med en natt ungefär. Nu tror jag inte på kopparproblem i ditt fall eftersom de lägre djuren verkar trivas - det är de som drabbas först av en kopparförgiftning. Om du vill vara säker mot koppar så kan du använda vattenberedningsmedel - typ Aqua Safe, Aquatan eller liknande - när du blandar ihop ditt vatten. De är också verksamma mot nästa hot - olika klorföreningar. För använde vattenreningsverken klorgas eller hypoklorit vid kloreringen. Dessa klorföreningar går utmärkt att lufta bort - därav det gamla rådet att låta vattnet stå ett dygn innan man använder det. Numera så använder man olika trick så att slutresultatet blir kloramin - något som inte låter sig luftas bort. Inte ens revers osmos tar bort all kloramin, fast det vet inte de flesta som använder RO . Sättet att bli av med detta är ettdera att man använder aktivt kol, C-vitamin (askorbinsyra) eller vattenberedningspreparat. Askorbinsyra är intressant för det räcker med ganska lite för att få effekt. En knivsudd i 10 liter vatten ungefär. Jag tror dock inte att dina problem är kopplade till vattenkemi utan istället till din fisksammansättning. Clowner kan vara ganska tuffa mot andra fiskar, speciellt om de är herre på täppen sedan länge. De första fyra fem dagarna i en ny miljö brukar enligt min erfarenhet vara ganska svår och stressfaktorer som elaka rumskompisar och annat kan få icke önskvärda följder. MVH Lasse

Jag har inga R. florida men ett rätt så stort antal av olika Stillahavsvarianter av Ricordea. De har gått ca 10 månader under LED. Mina erfarenheter är inte knyrbara till att jag bytte till LED men de varierar en hel del hur de tillväxer och trivs. Det har de å andra sidan alltid gjort. En variant - ilsket grön som förr alltid varit svår hos mig har verkligen "blommat" upp, andra varianter har gått fram och tillbaka. Men jag tror att man måste vara väl medveten om att man kan öka ljusintensiteten rätt ordentligt vid övergång till LED, speciellt om man jobbar med linser. Detta kan i sin tur påverka hur dessa trivs. Jag har fått min pH elektrod nu och nu skall jag försöka logga pH mot hur jag kör mitt ljus. Särskillt intressant är att se om det blå ljuset räcker till för en fotosynteshöjning. MVH Lasse

Vitsen är ju lite att låta guppyn simma omkring i karet, och bli mat när den kommer för nära suget från en drakfisk. Däremot tycker jag nog att man skall försöka mata in med dött foder för att kunna få omväxling och variation med fodret. MVH Lasse

Nä det är den som följde med Gobyn som syns på bild. den andre har visat sig en gång - så den vet jag inte helt hur den ser ut. MVH Lasse

Nu har det gått en och en halv månad och jag har lyckats få se vad det är som gräver - helt riktigt en pistolräka som kommit med i stenen. innan jag konstaterat det så hade med vett och vilje stoppat in en till pistolräka tillsammans med en goby. Så nu har jag varje dag ett nytt landskap i det lilla akvariet. vad det var som kom med den typ av pistol den lever med i naturen i mitt lilla nano. En mycket fin pistolräka - vitbeige med röda prickar, troligtvis Alpheus rubromaculatus. Det har varit svårt att fånga paret på bild men här är två någorlunda bra bilder. För övrigt går det några räkor, där ibland en gulaktig form av boxarräka från släktet Stenopus samt mina två Elacatinus multifasciatus. En av dem har flyttat in i min sump på baksidan av akvariet men den skall snart tas tillbaka. MVH Lasse

Varför inte guppy som man odlar och matar med foder som är berikat med EPA och DHA. Det funkar inte direkt om det bara är berikat med linolensyra eftersom få organismer klarar att metabolisera linolensyra till dessa essentiella fettsyrorna. Fördelen med guppy är också att den klarar att överleva i rent saltvatten. Bäst är att använda en odlingstam som står nära de naturliga stammarna. Inte de olika framodlade varianterna. Små strilmlor av lax (med skinsidan kvar) kan ibland kunna användas för att få dem att ta dött foder. Man håller bara strimman i en vattenström så den rör sig och sedan brukar hungern göra sitt jobb. Lax och fet sill är rika på dessa syror. Dock skall man alltid frysa mjukfoder som man hämntar från havet några dagar innan man matar med det. På det sättet begränsar man många parasitsjukdommar. MVH Lasse

Och så var det den gamla myten igen om att inte mata med sötvattensfisk. Fisk, precis som vi blir vad de äter. Om man matar sin foderfisk med förstklassigt foder som innehåller omega 3 i tillräcklig mängd så blir även sötvattenfisk lämplig att mata med - om man inte matar foderfisken med denna typ av foder så blir det fel - oavsett om det är en sötvattensfisk eller saltvattensfisk. Fisk som fisk innehåller ungefär samma typ av fetter - fetter med låg smältpunkt - men saltvattensfisk håller ofta (men inte alltid) högre halter av vissa Omega 3 fettsyror (EPA och DHA) i naturen. I fångenskap är innehållet beroende av vad de får för foder. Räkor är bra ur färghänseende men är ingen fet mat så det är en ensidigt foder. MVH Lasse

Jo det var så jag tänkte MVH Lasse

Problemet med att blåsa upp i rampen från undersidan är att när vattnet dunstar så dras alltid en svag saltdimma med upp och sugs den då in i rampen så kan det vara negativt. jag trodde att du lät fläktarna suga ut luften, vilket nog skulle ha fungerat med din flänslösa konstruktion (kylluften passera genom tunneln och du spelar det inge större roll om man suger eller trycker - till skillnad mot när man har en konstruktion med många flänsar och olika strömningshastigheter). MVH Lasse

Bygert och Mr_B - Fattar inte vilken ni disskuterar emot när ni båda betonar att vattenkylare är nödvändig? Även jag anser det och har inte hävdat något annat Från mina två inlägg och Grundfrågeställningen ställde frågan om det var en vettig idée att använda en AC som komplement till vattenkylaren och det var det jag svarade på. Jag har under mitt yrkesliv dimmensionerat några kylda anläggningar och anser att jag har en ganska bra erfarenhet av detta, samt att i min nuvarande arbetsuppgift ingår att se till att två av Sveriges största kylda system verkligen är kylda och med rätt temperatur oavsett väder ute.Om man läser mitt inlägg så syftar det inte till att "mota" ut de offentliga akvarierna utan att man skall ha rätt flagg. Om jag skulle ha syftet att mota ut dom så hade jag som första person fått mota ut mig själv eftersom jag jobbar på det största i Sverige, visserligen inte med fisken och akvarierna men med tekniken i fastigheten, bland annat då kylningen. Detta framgår tydligt av min profil. Tack Lineatus för ditt klargörande. MVH Lasse

Snyggt Din lösning med att fläktarna blåser neråt vattenytan är väldigt intressant. I första påseendet kan man tycka att man inte skall blåsa varm luft ner mot vattenytan men jag har länge tänkt att det är kanske det man skall göra men inte provat. Vad som händer när rumsluften förs in i rampen och hettas upp är att den relativa fuktigheten sjunker kraftigt och därför ökar avdunstningen och temperatursänkningen av akvariet. Energiinnehållet i den varma luften är ganska litet och den värmeenergi som tas från vattnet för att klara den högre avdunstningen är i alla fall i teorin betydligt högre. Så länge inte vattentemperaturen ligger under daggpunkten för den varma luften med sin "orginal" fuktighet så bör man få en ökad kylning även med varm luft. MVH