Lasse

Hej Varit lite dåligt med uppdateringar på det nya projektet. Det har gått efter ritningarna - ja i alla fall efter översiktsritningen - och själva LEDrampen blev klar i fredags. Då jag inte har elektroniken än för drivningen så har jag testat den med Jolly Maxidrivare. detta har inneburit att jag bara kört med ca halva effekten på de 8 stycken vita 10 wattarna. På baksidan av locket där jag limmade mina chip- 4 st 16000K av "10-wattare", 4 st 20000K av "10-wattare", 2 st Royal blu "10-wattare" och 10 st Cree Royal Blue "3-wattare" fäste jag ca 25 mm höga flänsar längs hela längden i stort sett. det passade sig så bra att ett likadant lock gick att sätta dit som baksida och det sluter tätt emot flänsarna så det går att tvinga luft längs hela kylflänsarna. sen kopplade jag in strömförsörjningen till 10 wattarna genom att använda isolerade kalbelskor. De tio stycken Cree:na lödde jag i serie 5 och 5. Jag har placerat Cree:n ganska jämnt utmed rampen och 10 wattarna är placerade 2 st vita, 1 st blå, 2 st vita, 2 st vita, 1 st blå, 2 st vita. Jag tog upp två stycken 60*60 mm stora hål i bakplåten för att placera fläktar där. Härunder syns den test jag gjort. på första bilden är det samtliga royal blue som är igång och bild 2 visar samma sak plus alla vita. De vita går dock på 500 mA, royal blue på 900 mA. Man ser tydligt hur linserna påverkar ljusbilden. Nu återstår då att få ihop elektroniken och montera upp rampen i karet. MVH Lasse

Kan vara så vad gäller cyanon - behöver dock inte vara på det sättet Det brukar bli så att det låga pH:t i bädden löser upp kalkstenen i calcium och karbonat. Bör ju vara balanserat dock. Men det är väl bara att balansera upp din Balling - börja med att dra ner kalcium och se vad som händer med alkaliniteten. MVH Lasse

Du kommer att få hur mycket fosfat du vill där nere i snålvattnet under bädden men det läcker inte ut så länge du har en syresättning i övre toppen av sandbädden. MVH Lasse

Har du tittat här? MVH Lasse

Den som ger sig på att hålla ett föredrag om ljus och elektronik uppe i Linköping kan inte vara riktigt vaggad tänkte jag när jag såg publiken innan föredraget. Nu räddades jag väl av två fantomer på detta ämne inte var närvarande - men nervöst var det. Var tvungen att tvåla till publiken med lite kemi på slutet fast jag fick inte igång Norberg helt. Det slutade med att vi var överens Tack för de snälla orden både Salta Wille och Jani och den trevliga publiken. Och tack Lars A för logi och helt underbara ägg till frukosten. MVH Lasse

Jag kör ca 200 watt LED i mitt som är på 460 liter - ungeför samma mått fast lite djupare - funkar bra men skall öka på med ca 100 watt till eftersom jag inte har några linser på min nuvarande konstruktion. Innan hade jag ungefär den uppsättningen som du vill ha med 2*150 watt MH och 4*54 watt T5. Har den uppfattningen att det är bättre nu redan innan utökandet. Jag kör 1/3 blått - resten vitt (10 - 20 000 K). Vågar inte blåsa på med fullt ös längre än ca 4 timmar/dag MVH Lasse

kör på - men mata som sagt försiktigt, kanske bara varannan dag de första veckorna. MVH lasse

Fixat, fast de är nästan identiska - den ena ger 400 liter per dag, den andra 1200 liter per dag. MVH Lasse

Har du fört över lite sand också så kan du med stor säkerhet föra över fisken redan nu. Ta det försiktigt med matningen bara i några veckor. MVH Lasse

Akryl - glas tar bort en del UV-A som du får från Royal Blue MVH Lasse

Slanten har rätt - akvariepumpar funkar inte. Det finns förstärkningspumpar (tryckstegrare) avsedda för Reverse Osmos - exempelvis här eller här Det finns andra märken också. Titta på reptilsidor - de dysar ofta så där kan du nog få tag på en bra pump. MVH Lasse

Fredrik Om nya inlägg är mer än 25 så man får fler sidor så uppstår något konstight. annonserna tas bort från sidan man står på (ecempel sid 1). När man går till sid 2 så får man ta bort även de annonserna och det lustiga är att när man går tillbaks till sid 1 så har annonserna kommit tillbaka (men markerade lästa) Lustigt MVH Lasse

Längs ner i vyn "nya inlägg" Precis under "resultat xx av xx" MVH Lasse

Hårt arbete, sug upp så ofta du kan. Det brukar vara den bästa metoden. Jag skulle också gått in med lite nitrat - men det är jag det MVH Lasse

Snygg bakgrund till vänster - vattenliljor? MVH Lasse

Ja det karet är enormt men det är även det kar han refererar till när han säger att levande sten denitrifierar - faen trot - ingen kvävemolekyl hinner ner i den stenen innan skogen av koraller har käkat den tre gånger Enormt vacker kar - speciellt floden av euphyllia - där står till och med Capotes kar i lä MVH Lasse

Problemet du kommer att få är precis som Jesper säger - stigande värme i karet. Detta kan motverkas genom att sätta en liten 12 volts datafläkt någonstans i locket och låta den ventilera utrymmet under rampen. Jag har min kopplad till samma timer som belysningen. På det sättet blir det inte för kallt på vintern och på sommaren kör jag den 7/24 MVH Lasse

testat. apletet markerar annonser som lästa men tar inte bort dem. Du får lägga till att olästa inlägg skall dateras upp igen. MVH Lasse

Och där föll jag på de estetiska kraven Speedosarna kommer inte att synas framifrån, magen i vägen! MVH Lasse

Där föll jag bort - jag har faktiskt inte några papper som styrker förmågan att sköta det där extrajobbet....... MVH Lasse

Ursäkta - jag glömde att kalciumklorid förekommer som dihydrat. Då skall 1 gram i 1 liter ge ett kalciumvärde på ca 270. Molekylvikten för kalciumklorid i dihydratform är 146 och Kalciums molekylvikt är 40. Det ger att ett gram CaCl2*2H2O innehåller ca 0,27 gram (eller 270 mg) kalcium. MVH Lasse

Nu är jag ingen ballingexpert men behöver du tillsätta så mycket magnesium? En annan fråga - troligtvis idiotisk - men jag ställer den ändå - är det säkert att det är kalciumklorid du tillsätter så det inte är något annat. Bytte du burk när detta började?. Ta en liter osmosvatten och lägg i 1 gram kalciumklorid och blanda väl. Du skall läsa ca 360 mg/l Ca om det verkligen är kalciumklorid och ingen vitfärgning. MVH Lasse

Det bästa är att sätta ett hållrelä med manuell återstart mellan UPS:en och pumpen som gör att när strömmen tar slut från UPS:en så måste du trycka på en knapp för att återstarta. Ett annat alternativ kan vara att sätta en jordfelsbrytare med nollspänningsutlösare mellan ups:en och pumpen - då måste du också manuellt återstarta. Jag vet inte om detta fungerar mellan en UPS och pump men det kan nog Stig svara på - det är hans specialområde! Vitsen med manuell återstart är att du då kan se till att du får friskt vatten i sumpen och får hela den syresatt. Sätt en cirkulationspump över sandbädden så är allt fixat när du kommer hem om strömmen slagits på då MVH Lasse

Äggviteämnenas del av kväveproduktionen i ett saltvattensakvarium är högst 20 %. Kväveöverföringen av tillförd näring mellan fisk och vatten sker till 80 % genom att ammonium transporteras ut via jonkanaler i fiskarnas gälar. Dessutom så bidrar nedbrytningsbakterierna med en stor del ammonium via deras nedbrytning. Summa sumarum så är det en väldigt lite del av det omsatta kvävet som förs bort genom äggviteavskumningen. det allra mesta kvävet måste därförs tas hand om av nitrifikationen eller utluftning. Sedan är det just så, som i alla vatten sött som salt, att problemet med nitrifikationen (alltså att den inte kommer igång) är i början eller vid övermatning. Under normala förhållanden så pågår den hela tiden och utgör inget "problem" men om man bara förlitar sig till levande sten som substrat så får man svägningar i vattenvärdena. I salt - som i Malawi och Tanganyikakar finns ytterligare en dimension som lätt glöms bort och det är att pågrund av det höga pH:t så finns en stor risk för bildande av farligt ammoniak temporärt. Detta är enligt min mening en av de vanligaste orsakerna till krascher och annat. Jag har alltid förlitat mig till en bra biologisk filtrering i mina kar. Och jag har ställt frågan förut - Varför är det bara här i Sverige och inom vissa kretsar på RC som biofilter har det "van"rykte som det har. Sedan vill jag vidhålla att LS är dåligt filtermaterial för nitrifikation eftersom nitrifikationen kräver ett ganska högt syretryck för att ske. Redan kring 4-5 mg/l fritt syre blir andra steget begränsande (nitrit till nitrat). detta innebär att det bara är på ytan av stenen som syretrycket är så högt att en bra nitrifikation sker. alla desa hål och annat (som det inte är någon strömning av syrerikt vatten i) är på så sätt helt värdelösa för nitrifikationsbakterier. Sedan kan de vara hur mycket rensade som bara går - dåligt med syre - ingen nitrifikation. Att stenen sedan skulle vara lösningen för denitrifikation tror jag inte på heller. Detta eftersom jag sett årskilliga kar med mycket sten som gått länge och där nitrathalten varit väldigt hög. Man har löst detta med speciella denitrifikationsfilter och med tillsättning av organiskt kol. MVH Lasse Problemet han har är inte luftsörplande i ett rör utan det kraftiga skvalpet från att vattnet faller fritt ca 40 cm ner i kammaren. Sedan att han kan lösa just skvalet genom att dra upp ett nivårör på utsidan och sedan använda en av Stigs geniala konstruktioner för att få ett ljudlöst akvarium är en annan sak.

Tänk bara på att biobollar i luft som vatten dansar över - supereffektiva - biobollar dränkta i vatten - inte lika effektiva eftersom syretrycket inte är lika stort. MVH Lasse