Lasse

Du har ett jäkla infektionstryck här. Tänk på att varje prick som faller av snabbt blir till 100-300 nya larver och det är bara i det stadiet som ozonet kan ta dem (det frisimmande stadiet). Om du kan - plocka upp de värsta så minskar du infektionstrycket. MVH Lasse

Muff utvändig 1" i ena änden och invändig lim 32 mm i andra änden. Borde vara standard med rörgänga i tum. Om det inte är några speciella amerikanska tumgängor så bör följande med artikelnr 1050.7065 passa så du sedan kan limma dina 32 rör. MVH Lasse

Med ORP menas redoxpotentialen - nu blev du klokare väl . Redoxpotentialen är en potential som man kan mäta i vatten och som skall ge en bild om hur stark de reducerande eller oxiderande processerna är. En possitiv ORP (redoxpotential) visar att processerna är mer eller mindre oxiderande, dvs i normala fall syreberoende (eller att det finns syre tillgängligt). Från början är metoden framtagen med syfte att mäta om det är i första hand syrefria eller syrerika sediment i sjöar och hav. Senare har man upptäckt att man kan använda redoxpotentialen i rena vattensystem för att styra tillsatsen av kraftigt oxiderande ämnen - exempelvis klor eller ozon. En redoxmätning används ofta i kommunala vattenreningar för att tillsätta klor. Eftersom redoxpotential är en "frukt"parameter, dvs den säger hur mycket frukt du har - inte hur många bananer eller äpplen du har - så är redoxpotentialen lite beroende på vilka processer du har normalt i ditt akvarium och sedan kan du få en uppskattning av hur stor påverkan din ozontillsättning ger. Jag brukar normalt ha en redoxmätare igång och ser hur redoxen (utan tillsättning) kan variera ganska kraftigt. Det är också en av de mätmetoder som är med normala hobbyverktyg lite svår att alltid lita på. därför brukar jag sätta önskad redoxpotential lite på grund av vilken redoxpotential jag har haft tidigare (innan tillsättningen av Ozon). Det man normalt brukar säga är en "normal" redoxpotential är +360 och att man bör undvika över +400. Men om du inte mätt innan så tycker jag inte du har så stor nytta av att mäta ORP. Din näsa är däremot en bra mätare och ligger du på en mängd där du med en normal näsa kan ana ozon så ligger du enligt min erfarenhet ganska bra. Sedan är det sättet att föra in ozonet som kan vara viktigt. de flesta för in det via skummaren och har du en normal cirkulation mellan sump och akvarie (där du skall ha det verksamma ozonet) så brukar det funka. Det finns ett knep som dock kan vara bra att ta till i fall som detta. Ta ett innerfilter eller pumphuvud och sätt på en diffusor och koppla utgående ozonslang på diffusorn. Sänk ner pumpen till mer än halvvägs och starta igång. bäst resultat får du med EHEIMS kraftpaket och deras utmärkta diffusor. Var bara varse då att du kör en bättre upplösning av ozonet och din näsa är kallibrerad för det, dvs jämfört med innan så har du mer ozon i karet innan du känner lukten. Jag är ganska övertygad om att du får kontroll på det här. Du bör efter det att anfallet gått över köra ozon i mindre mängd ca 2 - 3 månader i värsta fall. Jag vet att det är svårt men vill du ha väldigt bra och snabb reaktion så ta ut de värst drabbade fiskarna och kör hinkmetoden på dem - men att säga tulipanros är lätt - att göra en - det är lite svårare. MVH Lasse PS såg att Janni förklarat ORP medans jag skrev men låter mitt vara kvar eftersom svaren kompleterar varandra För att få bättre verkan på ozonproduktionen - se till att du suger in så torr luft som möjligt i ozoniatorn.

Är det klor du har problem med? MVH Lasse

-sjöhäst 5 bilder säger mer än 1000 ord!!!!!!! LED tekniken gå med stormsteg frammåt Clownen - Mitt stora kar har idag bara LED. Jo jag har ett 450 liters Percula 120 som just har en intern sump men på baksidan. Där har jag resonerat precis som du - göm tekniken. Jättekul att du är tillbaks MVH Lasse

Vart tusan fick jag tillägget EZW från? -ok då förstår jag men har någon tittat på spektralfördelningen på XM-L EWZ 3000 K? Den måste i princip vara idealisk för växtakvarier - Så nära fullfärg man kan komma verkar det som. MVH Lasse

Ursäkta en yngling men stämmer verkligen Peter beräkningar för Cree XM-L T3 och T6? Vad jag förstår så finns just den dioden i två utförande och med ett FV på kring 12 resp 6 V. Dessutom så laborerar Cree:s datablad med 350 mA som bas för 12 V och 700 mA som bas för 6 V. vill man köra 12 voltaren på 750 mA så får man ut 175 % relativt en flux på 220 lum och en effekt på ca 9 watt -> 385 lumen dvs 42 lumen per watt. Kör man på 350 mA så får man 220 lumen, FV ca 11.6 V -> 4 watt och 55 lumen per watt. Datablad här. Rätta mig om jag har fel och missförstått altihopa. MVH Lasse

Du skall alltid ersätta det avdunstade vattnet med sötvatten - ej saltvatten. Det gäller oavsett om du använder osmosvatten eller tar kranvatten direkt. När vatten avdunstar så är det bara sötvatten som försvinner, saltet blir kvar i karet. det är inte i princip större svängningar i ett litet än i ett stort eftersom avdunstningen är beroende på storleken av interfacet mellan vatten och luft samt hur torr luften är ovanför. MVH Lasse

Jopp MVH Lasse

Samma bas på de två salterna om jag inte kommer ihåg fel (röda havet). MVH Lasse

Min uppfattning är att det aktiva kolet kanske inte är det bästa alternativet vid kemisk krigsföring. Du har gott om kända krigare i ditt akvarium, sinularia, sacrophyton, euphyllia, xenia och även vissa knappar kan vara duktiga på detta. MVH Lasse

Risk för 3:dje världskriget! MVH Lasse

För en gammal 68:a så var nog musiken bäst I alla fall med den lilla italienska jag kan:) MVH Lasse

Glittret beror på att du har en punktkälla med koncentrerad strålning, små vågor får då ljuset att bryta av och ljuset reflekteras och kastas om hela tiden. Solen är en stor punktkälla som ofta förväxlas med en diffus källa. Men det är en så hög intensitet och koncentration i strålarna så solstrålarna kommer att utgör punktkällor i sig. Ett lysrör sprider ut ljuset jämnt och är ingen punktkälla som reflekteras och bryts av små vågor. Led med frostade linser sprider ljuset och uppträder inte som punktkälla. All ljusenergi vi stoppar in (utom den som binds i form av kolföreningar i organismer som lever av fotosyntes) blir värme på slutändan. MVH Lasse

Du får nog inte samma rörelse hos pelletsen i filtret jämfört med när du trycker in mot ett fritt avlopp, men testa MVH Lasse

Någon typ av kräftdjur troligtvis men svårt att avgöra utan bild eller teckning.. MVH Lasse

Försök att kolla kopparen i ditt ledningsvatten. Koppar kan lösas ut av vattenledningarna och varmvattensberedaren i det hus du bor i. Har du kommunalt vatten? MVH Lasse

Tidskompensering hjälper till en viss grad för landväxter och sötvattensväxter, däremot verkar det inte funka hos koraller enligt mångas erfarenhet. Med tanke på hur det ser ut på reven så skulle jag tro att maxintensiteten över enskilda delar av ett djupare rev högst rör sig om 4-6 timmar på grund av skuggningar och annat. Max det är ljust ca 12 timmar. Många erfarenheter med MH har pekat på att man måste ha ett visst klös i ljuset för att få bra effekt även vid djup krin 60 cm. Personligen tror jag det har handlat om mängden blåa våglängder och det har förändrats till en viss grad i och med T5 och LED. Min uppfattning nu är att man i början måste ta det försiktigt med intensiteten när man kör med LEd och inte glömma att det blå är många gånger energirikare än vad vårt färgseende säger. Men som Mats säger LED och ljusstyrning underlättar. För er som kör utan dimning så glöm inte att för korallerna kan 12 timmar blått vara kraftigare än 12 timmar vitt ljus! MVH Lasse

Har korallerna svarat på nitrattillsatsen? MVH Lasse

Ja här går det 5 i stora och 2 i lilla . Mitt stora är på ca 420 liter och det lilla är ett red sea max på 130 liiter inkl sump. Inga problem. MVH Lasse

Ja mina diademer (5 st) brukar inte knuffa ner något, värre är det med mina 6 (rock-urchin) MVH Lasse

Orsaken till att man har ett silikatfilter efter en osmos är att revers osmos INTE tar bort all silikat. Min uppfattning är att även kommersiella, stora osmosanläggningar släpper igen betydligt mer än de 3 % som Stig anger. Snarare så är min uppfattning att det är kring 90 % som släpps igenom. Ett silikatfilter skall fungera med kranvatten också, så ettdera är silikatfiltret mättat, fungerar inte eller så är det fel på testen. MVH Lasse

Till Mats svar detta går att tillägga att packa fiskarna 1 och 1. Om möjligt försök få tag i syrgas. Ett bra trick är att vid packning sätta till någon ml aqua safe eftersom det blockerar ev ammonium. Förvara fiskarna mörkt under transporten. MVH Lasse

Hur lång är transporten? MVH Lasse

Tänk bara på att alla rör och kopplingar troligtvis är i tum storlekar. Försök få med adaptrar till mm om köper. MVH Lasse