Lasse

Det är enklare än så. Vatten har densiteten 1 dvs en liter har massan 1 kg. Skulle sten ha samma eller mindre densitet så skulle den flyta eller sväva. Sten har en varierad densitet men oftast över 2. Man brukar ibland räkna på att solid kalksten har en densitet på ca 2,6. Vad betyder då detta - jo volymen blir (vid samma massa 1 kg) 2,6 gånger mindre än vattnets volym, dvs en kalksten som väger 1 kg och har densiteten 2,6 kommer att ha volymen 0,38 liter. Hur får man fram densiteten då? Det enklaste är att ta ett graderat litermått - fylla 500 ml vatten och läga i en lagom kalkstensbit, låt oss säga att den väger 0,1 kg. Mät hur mycket vattnet stiger i ml och sedan kan densiteten räknas ut. Har man sedan densiteten så väger man all sten man skall lägga i som kg, delar med densiteten och då får man anta liter. Lätt som en plätt.MVH Lasse

1 kg sten tar betydligt mindre plats än en liter vatten, speciellt om den är solid. MVH Lasse

Ja - du förstärkte ytavsugningen via det översta gallret.MVH Lasse

Jo det är ett alternativ och inte så svårt att göra förutom att jag just nu inte har några lösa dioder. Får göra det när jag beställt för något kommande projekt @ Laggeman: Jo jag tror att det handlar om det också. Nu har jag inte den fläkten direkt över flänsarna (det är ca 7 cm mellan) men den får arbeta i mottryck har jag märkt när locket är stängt. Får ta upp ett hål i locket och se om det blir samma. MVH Lasse

Nej - troligtvis inte kasst men i alla fall inte bäst. MVH Lasse

Tack du - jag bor i Göteborgsområdet - där kommer det underfrysta regnet horisontellt på vårvintern. Små ispikar i ansiktet är vi vana vid. MVH Lasse

Nu verkar det funka bra igen i alla fall. MVH Lasse

Har du något ytavlopp? Hinnan är troligtvis fett som flyter upp och antagligen från de biologiska processerna i akvariet. Även annat ämnen som kolväten (olika oljor och annat) kan bilda ytfilm. Ett ytavlopp ner till sumpen brukar ta bort dessa hinnor. Det hjälper också som Lukas föreslår att rikta pumpar uppåt, gärna då i samband med ytavlopp. MVH Lasse

I alla fall så hette det jag använde Active@File Recovery MVH Lasse

Bild? MVH Lasse

Hej Är det fler än jag som upplever SG långsamm med siduppdateringarna ikväll. Dessutom verkar det vara svårt att ladda upp inlägg - man märker inte om inlägget är uppe förrän man går tillbaka till ämnet. MVH Lasse PS nu var det så att jag fick upp att den nya tråden inte var uppe men om jag tog en anna browser och närmade mig sidan via den så fick jag fram en uppdaterad sida.

feltryckt

De är parlevande i akvarium och kan på ciklidvis slå ihjäl artfränder när de parar ut eller skaffar revir. MVH Lasse

Det var precis detta jag misstänkte fast jag inte kan räkna på det. Faktum är att jag har planerat att köra de två Cree-strängarna på 18 V (mitt aggregat jag använder nu kan inte ge annat än 16 V och 18 V här där jag behövt 17 V) och då får jag ner watt-talet med ca 3,4 Watt vilket ger ca 8,6 Watt i värme från drivkortet. Jag kan ju försöka med att sätta 16 V till de två Creesträngarna också och köra dem på max 90 % eftersom de då ger ett FV på 15,1 respektive 15,4. Gör jag detta så får jag använda ett tredje nätaggregat för det två Royal Blue "10-wattarna". Vad som är mycket märkligt är att jag konstruerade min "låda" för korten med ett tätt lock där en 120 mm fläkt pressar ner luft som sedan gå ut via sidan just för att få vad jag trodde maximal kylning. Det visar sig nu att om jag öppnar locket i en långsidan och låter därmed fläkten blås ner snett och luft passera ut snett uppåt så ökar jag effektiviteten med mer än 10 grader - från ca 45 - 50 grader med stängt lock till 35 grader på flänsarnas undersida med 45 5 graders öppning av locket. MVH Lasse

Och här kommer ressultatet..... Grupp 1 In 19,9 V. FV för två 16 000 K "10 wattare" = 18,9, 2st 20 000 K = 19, 2 st 20 000 K = 18,9 och 2 st 16 000 K = 18,7 Grupp 2 In 19,9 FV för två Royal Blue "10 wattare" = 18,9, 5 st cree royal blue "3 wattare" = 15,6 och för de sista 5 cree royal Blue = 15,9 Temp på 100 % i kanten av kylflänsarna = 49 grader med stängt lock. konstigt nog så om jag ställer locket lite på sned över flänsarna (då blir fläkten sne också så sjunker tempen med ca 6 grader MVH Lasse

Strömmen kan jag tyvärr inte mäta eftersom den sabla multimetern jag köpte bara klarar upp till 200 mA. Det andra kan jag dock mäta. Max ström in iofs (i fyra CAT:ar) är 5 A från mitt aggregat. Ut vid fullt öst är 4*900 mA. Ut Volt från aggergatet är ca 20 V och de separata slingernas FV mäter jag upp senare i kväll. Tempen på kylflänsarna skall jag mäta (vi har en perfekt stektermometer) MVH Lasse Ps @ Manne. Du får gärna ta med den upp så jämför vi. @ Laggeman. Din ramp fungerar väl bra - då skall du inte byta. Men det måste alltid finnas early adapters. Jannes lösning och med en separat ljustryrningmanick tror jag mycket på däremot.

Hej Det finns en hel del program som ofta klarar av att få fram data även om datorn inte hittar disken alls. En kompis råkade ut för detta och jag lyckades rädda alltihopa med hjälp av ett program jag tog ner från internet. Nu sitter jag inte hemma och kan ta fram vad det heter men det kan jag göra ikväll. Under tiden så kan du se här där problematiken beskrivs och där det tipsas om andra program som kan göra jobbet. MVH Lasse

Då var det dags för lite uppdatering igen. Har nu fått och grundligt testat Jannes driverkort och "översättnings"kort mellan 1-10 V styrning och CAT:ens styrsignal. Det visade sig att min 1-10 volts signal var helt annat än stabil så det krävdes ett mjukvarufilter för att få en stabil insignal. Det fixade Janne via en firmawareuppdatering. I början hade jag ett ganska så kraftigt flimmer vid låga procent men ljuset är nu så stabilt man kan kräva ända ner till GHL:ens lägsta punkt - 1%. ljuset då är dock inte alls så svagt som exempelvis Manne vill ha det för att det skall kunna användas som månljus. Detta är dock löst genom en funktion där man kan ställa hur systemet skall hantera 0 % i styrsignal. Ettdera kan man välja individuellt på alla 16 kanalerna att 0% betyder off eller en i förväg inställd %, Denna är då helt oberoende av GHL och kan därför sätta lägre än 1%. Janne hade testat ut att 0,16% fungerade bra och stabilt med ett svagt sken. Det bra är också att det växlar automatiskt. När den aktuella kanalen släcks så blir det automatiskt ett svagt månljus. Jag har ställt de två kanalerna som styr mina 10 Cree att ha detta beteende. Det blir de sista kanalerna som stängs av och då får jag automatiskt ett svagt ljus. Jag lyckas dock lite bättre än Janne och får det hela stabilt på mina Cree redan så lågt som 0,08 % - och det är svagt det. Mina 10 wattare fungerar ner till 0,1 % Jag har haft lite smärre problem med konfigureringsverktyget - problem som är mer än konstiga. Det låser sig när jag kör intensiteten högre än ca 30 % men fungerar prickfritt under denna nivå. Varken jag eller Janne fattar någonting av detta eftersom felet också hänger ihop med om driverkortet är inkopplat eller inte. Först gick misstankarna om värmeproblem men det har vi pga av hur felet uppträder avskrivit nu. I praktiken spelar det ingen roll eftersom funktionerna (dimningen och intensiteten) inte låses - bara kommunikationen internt i konfigureringsverktyget. Jag konfigurer kortet helt enkel bara då det är ställt på under 30 %! Värmeproblemet löste jag genom små flänsar individuellt på varje CAT men det blir varmt även när jag kör med en 120 mm fläkt ovanför (kör den på 7,5 Volt). Jag har byggt in hela rasket i en IKEA matbox och dragit ut alla matningar på utsidan så jag kan mäta på dem. På tredje bilden ser det ut som om min bankdosa är direktkopplad till styrboxen och med tanke på hur mycket hela projektet med LED kostat så skulle det inte vara så konstigt, men så är det alltså inte Det blir dock rejält varmt även när jag bara kör med 7 CAT igång och efterföljare till mig får nog tänka på att skaffa en större kylfläns som tar samtliga CAT och sedan använda sk PAD:s för att jämna ut och få någon typ av värmeöverföring från samtliga CAT till flänsen. På flänsen sätts sedan en fläkt direkt. Min konstruktion beror också på att jag gjort ett "utströmningshål" på ena sidan av boxen - där kommer jag placera nätaggregaten sedan så de också kyls. På det hela taget så är jag väldigt nöjd med Jannes konstruktion och den ger en möjlighet att styra ca 336 watt uppdelat på upp mot 16 kanaler varav 8 är helt oberoende och 8 är slavar. Slavarna kommer man senare dock kunna ställa att de följer valfri master med en egen fördröjning eller tidigareläggning. Det kan man göra med mastrarna också om man har mindre än 8 ingångssignaler att tillgå. Kostnade för detta inklusive nätaggregat har för mig blivit ca 2000:-. Det är en liten summa jämfört med om jag behövt köpa bra dimbara ballaster till samma watttal. Hur är då resultatet av rampen, när jag nu har användt linser. Ja - det är inte dåligt resultat kan jag lova. Det är ju inte jämnt utspritt utan det blir toppar och bottnar men topparna är höga. När jag provade 2 av mina "90"watts moduler på ett avstånd på 20 cm fick jag ett PARvärde på ca 830 - 1028 under dessa ca 150 watt Nu när jag mätte det ljusaste området i min nya ramp mellan 2 st "10 wattare" så fick jag otroliga 1126 i Par på ca 22 cm avstånd. Visserligen varierar PAR värdet under rampen mer än utan linser men sådana toppar lovar gott när rampen är ordentligt monterad. Observera att hela rampen tar ca 120 watt. MVH Lasse

Ta salthalten, mät inte KH direkt på nyblandat vatten och vänta någon dag innan du mäter efter vattenbyte. Ta det lungt och försök sänka sakta. Sänka kan du göra genom vattenbyte, kanske 3-4 liter per dag. Sänk inte snabbt. Har du koraller i karet eller bara fisk. Fisk är inte så känsliga men koraller kan ta skada av snabba svängningar. Sänka kan du göra med hjälp av citronsyra också men då får du prova ut hur mycket du behöver på en liter vatten först för att ta ner KH ett steg och sedan interpolera upp detta till ditt akvarium. Men då får du vara noggran. MVH Lasse

Slimeline är klart - sedan kan du göra så här också (inlägg 24 och 26) MVH Lasse

Sällar mig till detta gäng - och tänk hur mycket näringsämnen det suger upp !!!! MVH lasse

Eheim har ett antal kompaktpumpar som passar. Jag körde Eheim kompakt 300 liter - ex här MVH Lasse

Välkommen över till "the dark side" Mia - det tog några år Gör du eget foder - typ räkmix så se till att du har mycket cyclop-eeze i blandningen - då får du omega 3 syrorna. Röda mygg är inget bra foder - varken i sött eller salt vet du väl - med några undantag. Att mata in vissa saltvattensfiskar (framförallt fjärilar) är det utmärkt. MVH Lasse

referens? MVH Lasse

Polypexpansion är inte bara en funktion av ätbeteende. Koraller expanderar sina polyper också för att göra sig av med oönskade ämnen såsom syre och syreradikaler vid kraftig fotosyntes. MVH Lasse