Lasse

Regler och lagar för frakt är en sak och de lagar som reglerar hur man som som bolag transporterar djur gäller bara för ryggradsdjur. Koraller finns inget krav om tillstånd för transport men däremot för fiskar. Om man alltså som företag transporterar - som privatperson kan man själv transportera sina djur som då räknas som sällskapsdjur utan större besvär om det gäller fiskar åtminstone. CITES däremot gäller handeln med listade djur och där finns det regler. Den aktuella korallen Pachyclavularia violacea är en mjukkorall och är inte listad, däremot kan stenen (om den har sitt ursprung från kalkbyggande koraller) vara belagd med restriktioner som att ursprunget skall kunnas visas. MVH Lasse

Mitt RSM som varit igång i över 3 år körde jag länge i orginal (förutom att jag tog bort skummaren och förstärkte filtreringen i bakre facket). Fungerat väldigt bra för mjukkoraller och en del LPS. Aldrig kört med annat än orginal vad gäller pumpar. Nu har jag byggt om rampen till LED men det var mer för att det gick och jag tycker det är roligt med lite experimenterande. RSM fungerar bra i orginal är min uppfattning. Men som någon tidigare sa - titta på beg marknaden - det verkar vara mycket till salu just nu. MVH Lasse

Mata lite djupfryst artemia en så där 2 timmar efter det har släkts i akvariet. Var bered med ficklampan några minuter efter du lagt i artemian. Har funkat för mig i alla fall. MVH Lasse

Även om du har börjat med skummare, fortsätt dina vattenbyte på 10 liter. Min erfarenhet (och åsikt) är att skummare och vattenbyten hänger inte samman. Det är lika viktigt med vattenbyte både när man kör skummare och när man inte gör det. Vad gäller det vita så brukar just en vit kant vara ett tillväxtområde. På din bild ser det dock ut att vara lite gråa områden efter kanten. Jag kan inte säga om allt är tillcväxt eller inte. Skall du bara buffra KH så använd vanlig bikarbonat. Börja med lite och se var du hamnar (en tesked eller mindre). MVH Lasse

Svält karet några dagar, det är så jag brukar få igång mina pepparmint. se upp för euphyllia bara - har haft pepparmint som gilla dem. MVH lasse

Jag upplever det faktiskt att det är samma om inte värre problem med det som skrivs i böcker. Där kan en felaktighet stå för "ever" utan att bli emotsagt. Det är svårt att åtstadkomma i ett forum eller på internet. Felaktigheter blir fort tillbakavisade på internet eller det startas en disk. som fördjupar. Det finns många myter som först har stått i en aktad akvariebok men som fortfarande skvalpar omkring. Nuvarande explosion av duktiga saltvattensakvarister hade aldrig (eller tagit betydligt längre tid) skett om inte internet funnits. MVH Lasse

Nu skall vi inte tjöta om det men han har också skrivit en allmän akvariebok. Vad jag menade med orginalböcker på svenska så är alla böcker i Back to Nature serien förstagångsutgivna på svenska även om författarna talar och skriver ett annat språk. Det har alltså inte varit en redan utgiven bok som översatts. MVH Lasse

Lundin översatte en hel del men just orginalböcker var det få av. Pinter är väl ett av undantagen. MVH Lasse

Baserar det på erfarenhet ute från naturen. När man kommer till syrefria bottnar så är de alltid svarta. Detta beroende på att svarta järn och manganföreningar uppträder vid syrefritt förhållande samt förekomst av svavelväte. Det vita brukar indikera svavelvätebildning - vad det exakt består av vet jag inte men just svavelbakterier har föreslagits förut. En källa uppger till och med att det är bakterier från släktet Beggiatoa som utnyttjar energin i just svavelväte. Varför jag tror 0 i nitrat är att det sällan bildas svavelväte om det finns tillgänglig nitrat. Det är klar att djupt inne i en sandbädd (eller annat) kan det förekomma svavelväte eftersom det notrat som finns i vattnet är konsumerat innan det når så långt ner och då blir det svavelväte. MVH lasse

Håller inte riktigt med där. Kjell Fohrman har nog ensamt gett ut mer orginalböcker på svenska än som publicerats på tiden innan. Dock har han inte gett ut någon saltvattensbok på svenska och orsaken till det är nog just det du säger Bygert - internet. den kunskap som vi förr fick vänta i veckor på (tills den beställda boken kom in på bibloteket) har man och mycket mer just bara några knapptryck längre bort. Ingen av er som inte upplevt tiden före internet kan nog riktigt fatta vad internet betyder för kunskapsutvecklingen inom bland annat saltvattenshobbyn. När man förut hade x antal erfarna akvarister i sin hemstad att fråga - så kan man nu sända sin fråga runt hela jordklotet. MVH Lasse

Vadslagningen är hög här i Bohus MVH Lasse

Jag har gått igenom mina loggar för att se om jag kan styrka dina iaktagelser. Avstannandet i nedgången av pH sker någon gång vid 7 tiden på morgonen, dvs vid detta tillfälle är produktion och konsumtion av koldioxid lika stor. det brukar bli en liten dip till på någon 10:ondel innan allt börjar vända uppåt vid ca 11:30. Karet står nu så att det får morgonsol och det kan eventuellt påverka tidpunkten när konsumtionen blir högre än produktionen eftersom den skiftar lite grand. Omkring kl 20 på kvällen så börjar produktionen av koldioxid bli samma som konsumtionen och pH står still. Omkring 21 börjar pH droppa Just nu så börjar mitt blåljuse att dimma upp så sakteliga vid klockan 10. Det är 60 watt som tar 3 timmar på sig till full styrka. Klockan 12 börjar 6o watt vitt ljuse dimma upp i högra hörnet - 5 timmar till full styrka, kl 13:00 dimmar mitten blå (30 watt), samt mitten vit (60 watt) upp - full styrka efter 4 timmar. och klockan 14 dimmar resterande 60 watt vitt (i vänstra hörnet) upp - full styrka efter 3 timmar. Jag kör på max kl 17:00 och det varar fram till klockan 20 när allt dimmar ner. vissa under 30 minuter och vänstra + högra blåljuset under 3 timmar. Ca 22 är det bara det som lyser och sedan har jag ca 10 5 styrka fram till omkring 23:45. Fotosyntesen tar över när mina 60 watt blåljuse (plus ca 20 watt kompleterande blått) lyser med ca 50 - 70 %. Sedan stiger pH lika brant fram till omkring 19:30 - 20:00 då det är på max. Jag kommer att följa upp detta i vinter när dagsljuset inte spelar roll. Det är bra med loggning MVH Lasse

Tätare hus - högre koldioxidhalt i inomhusluften vintertid. Högre koldioxidhalt i luften -> högre koldioxidhalt i akvariet -> lägre pH i akvariet. Detta är fakta. Vad som är misstankar är att en högre koldioxidhalt i akvariet kan leda till mer problem med alger eftersom alger som lever utan värddjur troligtvis är mer koldioxidbegränsade än zooxanteller som kan använda värddjurets koldioxid. MVH Lasse

Jag har aldrig sett min filfisk gå på skivisar - knappar och xenia - det är annat. MVH lasse

Det svarta och vita är troligtvis anearoba områden med svavelväteproduktion. Det svarta är järnföreningar och det vita kan vara svavelbakterier. Tippar på att du har 0 i nitrat . MVH Lasse

Att transportera lägre djur är inte förbjudet eller reglerat i lag. Endast ryggradsdjur är reglerat. Sedan kan olika transportföretag ha andra regler. MVH Lasse

Jolly Maxi klarar 50 watt på 900 mA vilket innebär att bör kunna köra åtminstone 14 - 16 Cree på 0,9 A, något färre på 1000 mA. Problemet är att en kostar mellan 700 och 1000:-. Jag kör en sk 30 wattare och 3st sk 10 wattare på 900 mA. Då ligger jag strax under 50 watt på dem. MVH Lasse

Dina höga kalcium och magnesiumvärden beror på den höga saliniteten antagligen. MVH Lasse

Så länge du inte upplever dem som ett besvär så skall du behålla dem. Dessa alger brukar dessutom Kirurger äta i parti och minut om de finns. MVH Lasse

Inte i Sverige men här (67) Sverige här (67) inte 880 men däremot 865 här 8 betyder ett Ra index på mellan 80 och 89%. 80 resp 65 betyder 8000 K resp 6500 K England här (880) MVH Lasse

Nitrattesten skall du inte bry dig om i inkörningsfasen. Den minsta lilla nitrit ger ordentligt felaktiga värden på nitratmätningen. När jag är osäker så tar jag pulver 2 före pulver 1 när jag gör mätningen. Får jag då en färgning (du får vänta några minuter) så slänger jag provet. Då finns det nitrit i redan från början. MVH Lasse

Det är två olika saker vi pratar om. Det första är att djurens ursprung skall kunna spåras och att handel i princip är förbjuden om det inte går att visa att djuret är lagligt infört - Där kommer CITES och Europalistan in. Det andra är en svensk lag som säger att den som handlar med CITES-listade djur (levande eller döda) i förvärvssyfte skall ha tillstånd från länstyrelsen enligt artskyddslagen att göra detta och handeln skall även bokföras - införda och försålda exemplar. Lagen säger förvärvssyfte vilket inte är det samma som affärsdrivande men vad det innefattar inom detta område är nog inte helt rättsligt prövat. De handlare som är dömda är vad jag vet dömda efter den andra lagparagrafen - inget tillstånd till att bedriva handel med listade djur. MVH Lasse

Ja - jag är nöjd med de sk 10 wattarna. Framförallt att de går att få i 10 000, 16 000 och 20 000 K. Cree:s vita ligger på 6 500 K (ungefär). Jag kör 2 vita på 1 blå med tanke på att de vita med höga Kelvintal innehåller en betydligt högre blå topp än vita med lägre Kelvintal. Med dessa så får jag ett vitt ljus som innehåller mycket blåa våglängder som inte blir lika påträngande som om man körde bara blått. Ju högre Kelvintal - desto längre åt det blåa hållet (i alla fall teoretiskt) Cree-folket kör 50/50 och det beror ju på att 6500 K ger ett gulare ljus annars. Jag kör heller inte med linser nu. Har dock beställt linser till det nya projektet där jag också kommer att stoppa in 10 Cree royal Blue eftersom de skiljer sig lite från Kinachippens Royal Blue. Jag har snarare problem med blekning än för dåligt ljus. Jag har tre skivor 150 * 260 mm med 9 st 10 watts chip varderar och utan linser. Jag får ett mycket bra och jämnt ljus på mina 60 cm djup. Det nya projektet som är avsett att lysa upp bakgrunden (dvs går i 45 grader) kommer att ha 10 sk 10 wattare och 10 Cree Royal Blue och styras via Jannes konstruktion (2 tio wattare på en drivare, resp 5 Cree på en drivare) Jag kommer där att köra med 90 och 40 gradiga linser. MVH Lasse

Korallgrus innefattas också av Cites II som täcker allt, levande eller dött, från kalkbyggande koralldjur MVH Lasse

Tangit funkar i stort sett bara på PVC MVH Lasse