Lasse

Hårt arbete, sug upp så ofta du kan. Det brukar vara den bästa metoden. Jag skulle också gått in med lite nitrat - men det är jag det MVH Lasse

Snygg bakgrund till vänster - vattenliljor? MVH Lasse

Ja det karet är enormt men det är även det kar han refererar till när han säger att levande sten denitrifierar - faen trot - ingen kvävemolekyl hinner ner i den stenen innan skogen av koraller har käkat den tre gånger Enormt vacker kar - speciellt floden av euphyllia - där står till och med Capotes kar i lä MVH Lasse

Problemet du kommer att få är precis som Jesper säger - stigande värme i karet. Detta kan motverkas genom att sätta en liten 12 volts datafläkt någonstans i locket och låta den ventilera utrymmet under rampen. Jag har min kopplad till samma timer som belysningen. På det sättet blir det inte för kallt på vintern och på sommaren kör jag den 7/24 MVH Lasse

testat. apletet markerar annonser som lästa men tar inte bort dem. Du får lägga till att olästa inlägg skall dateras upp igen. MVH Lasse

Och där föll jag på de estetiska kraven Speedosarna kommer inte att synas framifrån, magen i vägen! MVH Lasse

Där föll jag bort - jag har faktiskt inte några papper som styrker förmågan att sköta det där extrajobbet....... MVH Lasse

Ursäkta - jag glömde att kalciumklorid förekommer som dihydrat. Då skall 1 gram i 1 liter ge ett kalciumvärde på ca 270. Molekylvikten för kalciumklorid i dihydratform är 146 och Kalciums molekylvikt är 40. Det ger att ett gram CaCl2*2H2O innehåller ca 0,27 gram (eller 270 mg) kalcium. MVH Lasse

Nu är jag ingen ballingexpert men behöver du tillsätta så mycket magnesium? En annan fråga - troligtvis idiotisk - men jag ställer den ändå - är det säkert att det är kalciumklorid du tillsätter så det inte är något annat. Bytte du burk när detta började?. Ta en liter osmosvatten och lägg i 1 gram kalciumklorid och blanda väl. Du skall läsa ca 360 mg/l Ca om det verkligen är kalciumklorid och ingen vitfärgning. MVH Lasse

Det bästa är att sätta ett hållrelä med manuell återstart mellan UPS:en och pumpen som gör att när strömmen tar slut från UPS:en så måste du trycka på en knapp för att återstarta. Ett annat alternativ kan vara att sätta en jordfelsbrytare med nollspänningsutlösare mellan ups:en och pumpen - då måste du också manuellt återstarta. Jag vet inte om detta fungerar mellan en UPS och pump men det kan nog Stig svara på - det är hans specialområde! Vitsen med manuell återstart är att du då kan se till att du får friskt vatten i sumpen och får hela den syresatt. Sätt en cirkulationspump över sandbädden så är allt fixat när du kommer hem om strömmen slagits på då MVH Lasse

Äggviteämnenas del av kväveproduktionen i ett saltvattensakvarium är högst 20 %. Kväveöverföringen av tillförd näring mellan fisk och vatten sker till 80 % genom att ammonium transporteras ut via jonkanaler i fiskarnas gälar. Dessutom så bidrar nedbrytningsbakterierna med en stor del ammonium via deras nedbrytning. Summa sumarum så är det en väldigt lite del av det omsatta kvävet som förs bort genom äggviteavskumningen. det allra mesta kvävet måste därförs tas hand om av nitrifikationen eller utluftning. Sedan är det just så, som i alla vatten sött som salt, att problemet med nitrifikationen (alltså att den inte kommer igång) är i början eller vid övermatning. Under normala förhållanden så pågår den hela tiden och utgör inget "problem" men om man bara förlitar sig till levande sten som substrat så får man svägningar i vattenvärdena. I salt - som i Malawi och Tanganyikakar finns ytterligare en dimension som lätt glöms bort och det är att pågrund av det höga pH:t så finns en stor risk för bildande av farligt ammoniak temporärt. Detta är enligt min mening en av de vanligaste orsakerna till krascher och annat. Jag har alltid förlitat mig till en bra biologisk filtrering i mina kar. Och jag har ställt frågan förut - Varför är det bara här i Sverige och inom vissa kretsar på RC som biofilter har det "van"rykte som det har. Sedan vill jag vidhålla att LS är dåligt filtermaterial för nitrifikation eftersom nitrifikationen kräver ett ganska högt syretryck för att ske. Redan kring 4-5 mg/l fritt syre blir andra steget begränsande (nitrit till nitrat). detta innebär att det bara är på ytan av stenen som syretrycket är så högt att en bra nitrifikation sker. alla desa hål och annat (som det inte är någon strömning av syrerikt vatten i) är på så sätt helt värdelösa för nitrifikationsbakterier. Sedan kan de vara hur mycket rensade som bara går - dåligt med syre - ingen nitrifikation. Att stenen sedan skulle vara lösningen för denitrifikation tror jag inte på heller. Detta eftersom jag sett årskilliga kar med mycket sten som gått länge och där nitrathalten varit väldigt hög. Man har löst detta med speciella denitrifikationsfilter och med tillsättning av organiskt kol. MVH Lasse Problemet han har är inte luftsörplande i ett rör utan det kraftiga skvalpet från att vattnet faller fritt ca 40 cm ner i kammaren. Sedan att han kan lösa just skvalet genom att dra upp ett nivårör på utsidan och sedan använda en av Stigs geniala konstruktioner för att få ett ljudlöst akvarium är en annan sak.

Tänk bara på att biobollar i luft som vatten dansar över - supereffektiva - biobollar dränkta i vatten - inte lika effektiva eftersom syretrycket inte är lika stort. MVH Lasse

Ruttna ägg - Svavelväte Vanliga nedbrytningsbakterier använder syre i sin förbränning - syret har en roll i den förbränningscykel som brukar kallas Krebs cykel eller citronsyracykeln. När syret tar slut så kan de inte använda syre på samma sätt utan använder nitratmolekylen (om den finns närvarande) i samma funktion som de annars använder syre. Restprodukten blir kvävgas och vatten. Finns inte varken syre eller nitrat tillgängligt kan samma bakterier i stället använd sulfatjonen i samma syfte - restprodukten blir svavelväte. Är båden syre, nitrat och sulfat borta så används komplicerade kolkedjor i processen och metan blir restprodukten. Om du får strömavbrott så tar syret snart slut i filter och sandbäddar, bakterierna övergår då till nitrat (om det finns) innan de börjar använda sulfat. Har du nitrat i vattnet så förlänger du perioden i syrefrihet innan svavelvätet bildas med andra ord - du får några timmars respit innan det blir farligt. Har du ingen nitrat i vattnet så börjar svavelväte produceras så fort det blir syrefritt. Du köper dig alltså tid vid ett strömavbrott. Jag tycker 5 - 10 är godkännt även för stenkoraller. Många odlare i tyskland ligger vid dessa siffror. MVH Lasse

Det blir nog bra med att mata (lite) i morgon. MVH Lasse

Jo som jag sa - det är samma i saltvatten - det funkar kanon. MVH Lasse

Ja rör inte bädden och som Sunny säger fyll på det som förbrukats. Viktigt är dock att du vid en strömavbrott inte automatiskt får igång returpumpen från sumpen till huvudakvariet utan att cirkulationen över sandbädden fungerar först och utan syretapp. Vid ett strömavbrott så oxideras inte svavelväte som läcker upp ur bädden och kan därför ansamlas och pumpas ut som en svavelvätebomb i huvudakvariet. (detta gäller strömavbott mer än ca 15 - 30 minuter). Bra att tänka på också är att inte nolla nitraten. MVH Lasse

Du har inte kvaddat något men om du inte har någon belastning (läs fisk) så har du heller ingen produktion av ammonium och får därför ingen nitrit - nitrat. Jag brukar i stort sett köra halvt till fullt ljuse från första stund - just för att få igång de biologiska systemen. Om det gäller Clownhotell så finns det många trådar här på forumet om start av ett sådant. Mitt var månadens kar i december för några år sedan. Där finns en startmetod presenterad. MVH Lasse

Hans - med den farten man har i vattnet (och måste ha om nitrifikationen skall fungera bra på LS) så kommer producerad nitrat från bakterierna på ytan vara jämnt spridd i vattenkolumnen långt innan de når de inre håligheterna. LS fungerar dessutom dåligt som nitrifikationssubstrat och genom att man inte har någon genomströmning så är jag inte helt säker på LS förmåga att denitrifiera är speciellt bra. Klart är att tillsättning av organiskt kol förbättrar förmågan. LS har dock mycket mer fördelar när det gäller livet i akvariet så det är än så länge ett måste. Biobollar (och annan biologisk filtrering) kommer att stabilisera vattenvärdena mer effektivt än vad LS gör. MVH Lasse

Kolkälla och aktivt kol är inte det samma. Med kolkälla menas i våra kretsar tillsättning av organiskt kol (vodkametoden mm). MVH Lasse

Jag anmäller mitt intresse också MVH Lasse

Aqua Medics kar är utrustade med biobollar som standard. Jag har kört mitt Percula med biobollar i två år nu. Har till och med förstärkt cirkulationen över dem så det nu går ca 6 kubik i timmen igenom dem. Det är klart att om man kör mycket med organiskt kol (mycket) - dålig cirkulation och aldrig sköter rengöringen efter belastning så kan du krascha. Jag har inte gjort rent mina på två år, men om man är orolig så gör man det med jämna mellanrum. Tar man bort organiskt material (läs biofilm) så förstärker man nitrifikationen ytterligare. Allt detta om biobollskraschar och annat härrör från några fanatiska motståndare på RC. Jag har dock aldrigt sett hur de förklarar hur nitraten försvinner om man bara har LS som nitrifikation. Det finns ett undantag och det är om man kör med mycket kraftig luftning (Ordentligt överdimmensionerade skummare - och då menar jag ordentligt) och har pH stadigt över ca 8,1. Då kommer man att lufta ut en hel del ammonium som ammoniak och behovet av nitrifikation är inte lika stort. Men vid en skummarkrasch så har man ingen uppbyggd reserv och då smäller alltihop (detta sagt för att visa en av möjligheterna för att krascha ett akvarium genom att använda skummare). Har man som jag en medelmåttig skummare så är biofiltreringen verkligen den faktor som gör att jag inte behöver riskera några krascher pga av fritt ammoniak som tillsammans med svavelväte är de i särklass viktigaste orsakerna till krascher. MVH Lasse

Lägg tillbaka biobollarna - det fungerar utmärkt med biobollar där. Du får ett stabilt kar. I detta fall skiljer sig inte salt från sött även om många tror det. Myten är biobollar - nitratfabrik. Sanningen är - nitrat bildas som slutprodukt av nitrifieringen. Om den inte sker i biobollarna så sker den någon annan stans i karet med samma problem - nitratproduktion. Om inte nitrifikationen finns så kraschar karet i ammoniakförgiftning. Biobollar på det sättet som du beskriver - i avrinningsfacket - är ganska optimalt ur nitrifikationens synpunkt och bidrar till en specialiserad plats för nitrifikation med optimal funktion. Detta gör att riskerna för ammoniakbildning minskar ordentligt - vatten kvalitéen blir jämnare. Här i Sverige är biobollar och optimal nitrifikation ett skällsord - titta på konstruktionen av akvarier från de tyska firmorna Aqua Medic och Deltec - de har båda lösningar för optimerad nitrifikation (biobollar och dry/wet filter). Det producerade nitraten får sedan tas om hand på annat sätt - genom produktion, denitrifikation eller vattenbyten. Men det problemet har man oavsett om man har biobollar eller inte. MVH Lasse

Ta det lite försiktigt när du startar med dina clowner. Vänta med anemonen. Om du skaffar två clowner så börjar du mata försiktigt från början. Börja med några få (4-6 st) vuxna djupfrysta artemia per fisk. Första veckan matar du bara var tredje dag. Vecka två ger du samma mängd med var annan dag och tredje veckan samma mängd varje dag. Vecka fyra kan du sedan börja öka mängden mat också, inte bara frekvensen. Dessa första tre veckor efter introduktion av dina clowner är det bra om du ger en startdos av någon bakteriekultur (nitrivec fungerar fint) varje dag. Följer du detta mönster med att mata extremt lite i starten så kommer det att gå bra och du får ingen nitritspik att tala om. Jag brukar aldrig mäta ens under starten - följer bara denna enkla plan. Vänta åtminstone några månader innan du introducerar någon anemon och tänk på att de flesta anemoner kräver ett kraftigt ljus. Bubble tip brukar räknas som de lättaste av anemonerna. MVH Lasse

Jag har haft höga kalciumvärden och KH utan tillväxtzoner iofs. Jag vet inte om du har så lågt kalciumvärde men det är väl där jag skulle börja i alla fall. Att konfirmera eller förkasta med en ny test. Sedan om det visar sig att testen är rätt så vette tusan var kalciumet tar vägen. Det kan inte fällas till kalciumkarbonat eftersom var ca 7 ppm fält kalcium skulle göra ca - 1 i KH. Fälls det som kalciumfosfat kanske? Men innan spekulationer - bekräfta eller förkasta värdet. MVH Lasse

Jo produkten fungerar troligtvis i helt rent vatten med bara det ämne som skall analyseras. Dessa produkter ställer dock ofta till mer skada än nytta vid saltvattensanalyser eftersom man gör beslut baserade på felaktiga utgångspunkter. Under vissa förutsättningar kan man med dropptester få ett resultat som är plus minus 100% vad gäller nitrattest i saltvatten - bättre kommer man inte. Det är det närmaste man kommer men då måste salthalt och annat stämma överens med tillverkarnas metoder. Vilket man inte känner till eftersom det aldrig finns redovisat varken störjoner eller metoder för analysen på testerna. Ja - jag anser att de värden som oftast skrivs här när det gäller nitrat är bingolotto i kubik. De lättaste metoderna för mätning är det som baseras på titrering - bland annat KH, kalcium och magnesium. Läs igenom trådarna här på hur mycket det skiljer sig mellan olika fabrikat och batcher när det gäller dessa lite enklare analyserna. Att mäta kalcium med en liten fläck på en sticka var för mig en helt ny metod och jag misstänker att vad den fläcken läser av är totalhårdheten och sedan görs en omvandling till kalcium. I så fall är inte resultatet i närheten av sanningen. MVH Lasse