Lasse

Jag är dock ganska nöjd med mitt 130 som var ett av de första att komma till Sverige. Lite barnsjukdommar men nu har det gått i nästan 2 år utan problem. Fick iofs byta bägge fläktarna igår men de hade gått i två år så det bekymrar mig föga. Vad jag vet så finns inte 250 karet i Sverige och jag har också sett det på en mässa och för min del var det klart intressant och gav inte alls de vibbar som saltishenke har fått. MVH Lasse

Om den inte luktade illa så brukar det inte vara någon fara. Jag har iofs även använt sten som luktade apa men då sköljde jag i saltvatten först. MVH Lasse

Lukta - det är den bästa metoden MVH Lasse

Använd väteperoxid istället för klorin. Samma effekt men inget bioackumulerbar restprodukt (bara syrgas och vatten) MVH Lasse

Sandvändarna gör att det syresatta skiktet i sanden (det normala livsutrymmet för många organismer) blir djupare: deras funktion är inte bara estetik utan de har en viktig biologisk betydelse också, speciellt om man kör med en djup sandbädd. MVH Lasse

Till skillnad från Jörgen anser jag att biobollar och en effektiv nitrifikation är oerhört viktiga när man kör skummarlöst. MVH Lasse

Det är troligtvis fettet som förändrar någonting. Cyclooez är väldigt fettrrikt (Omega 3). I högt belastade odlingssystem för sötvatten så får man ofta en kraftig skumbildning liknande den som en saltvattensskummare ger. Ett par feta fiskpellets drar ner det skummet omedelbart när de slängs i. Det ser lika märkligt ut varje gång man gör det och enda förklaringen är att det fett som pelletsen är indränkta i påverkar skummbildningen. Effekten är sekundsnabb och pelletsen hinner inte sönderdelas i småpartiklar innan effekte uppkommer. MVH Lasse

Ja du - ungtupparna skulle bara veta hur mycket skit man samlar på sig med tiden.... MVH Lasse

Jag kan även stava til DOS MVH Lasse

Jag har tittat lite på Google vad man får upp om man Googlar på LED Grow Light. En av de firmor jag såg pratar om just det som troligtvis kommer att göra LED som outstanding framöver - att man kan koncentrera energi på de våglängder där fotosyntesen är som starkast. Men när de redovisar sina toppar på det blåa och röda området så är de inte riktigt där än. Den blå toppen ligger lite väl till höger och den röda kan man välja om man vill träffa klorofyll a eller b något så när. Man redovisar också en klorofyllkurva som inte riktigt är den jag känner till. Den länk du gav har LED i våglängderna 465 och 650 - ingen av de våglängderna är maximala. Det är möjligt att det fungerar och att framtiden kommer med stormsteg men jag är lite avvaktande än så länge. det är också helt klart att det inte bara är klorfyllens absorbationstoppar som är viktiga - det finns våglängder för hormonbildning och annat som vi inte helt känner än. Men visst - utvecklingen går fort. Skall man hålla sig ajour och i frontlinjen vad gäller LED och odling så är det nog andra forum som är bättre och snabbare i teknikutvecklingen än vad saltvattensfolket är - använd er fantasi så förstår ni nog vad jag menar....... Gurra jag vill inte alls stoppa upp dig - dina erfarenheter kommer att bli väldigt bra och några måste våga språnget - bevisa att jag har fel..... MVH Lasse

Ja de kan dyka upp när som helst. Inredde mitt Clown för ca ett och ett halvt år sedan. Transporterade ner det till svärsonen i Skåne före jul och nu har han hittat en liknande i karet. I det karet har ingen ny sten kommit in på ett år och jag har aldrig sett den lilla krabaten tidigare. MVH Lasse

Litet ö = vänstra alttangenten nedtryckt och 0246 pånumeriska tangentbordet. Stort Ö vänstra alt plus 0214 på numeriska tangentbordet. Öö MVH Lasse

Just det MVH Lasse

Satsar en slant på knapperna om det inte är influensan. Se upp på händer och annat. Om du har småsår som börjar växa (på mig var det bruna fläckar som spred sig) så sök upp läkare direkt. Be dom kontakta giftinformationscentralen och nämn Palytoxin (http://en.wikipedia.org/wiki/Palytoxin) och namnet Palythoa. Giftinformationscentralen har uppgifter om detta. Celldöden kring såren dök upp ca 1-2 dagar efter själva förgiftningssymptomen. MVH Lasse

Orsaken till nitrattilsatsen är att du på ca 5-6 dagar börjar få fosfat i karet men ingen nitrat (vid start). Tanken bakom nitrattillsatsen är att få lite jämnvikt mellan de två makronäringsämnen så man undviker att trigga en cyanoblomning i starten. Det har fungerat för mig åtskilliga gånger och det jag lägger in motsvarar ca 2 ppm nitrat. Trilobite - min åsikt är att det varken är svårare eller lättare att starta ett litet kar - bara billigare MVH Lasse

Vad är rent vatten? Det finns fortfarande mikroskopiska mängder näringsämnen kvar i RO -vattnet och faktumet att tunnan är öppen gör inte saken bättre. Det transporteras mycket med luften som bakterier kan växa på. På den tiden när man destillerade allt lab-vatten var jag med om att en sluten plastflaska med dest vatten som stod i ett fönster efter tre månader visade en klar grön hinna av alger på insidan. Ett UV gör inte mycket nytta här eftersom det verkar vara fastsittande bakterier (och det är det nog alltid i ett RO-vatten). Kör rent allting med en väteperoxidlösning (3-5 % borde räcka) och slangborstar och skaffa ett lock (tänk bara på att du ändå behöver en lufttillförsel för att kompensera utpumpat vatten). För övrigt är det ingen fara med kvalitén av ditt RO vatten även om du har bakterietillväxt MVH Lasse

Se min RSM tråd - där finns en del tips. Dessutom så finns en splitt ny pump - aldrig använd här hemma MVH Lasse

Jag har lite alger av det slag som de föreslår i den amerikanska artikeln - inte mycket men jag har vårdat dem ömnt sen jag så artikeln. Intresserad av en startkultur? Skicka PM då. MVH Lasse

Tack Stig MVH Lasse

Marko - jag mätte på min burk hemma och det låg faktiskt kring 300 ca 10 cm från ytan. Jag tror att dina värden ligger högre men att jag inte lyckades med att rikta sonden tillräckligt bra. På ca 20 cm och i framkanten låg värdet på ca 200. Mina rör är lite nyare än dina (brinntid ca 2-3 månader bara). MVH Lasse

Jag kan inte säga att jag vet helt hur det fungerar bara att jag har en del betänkligheter - det är möjligt att det fungerar med de blåa ändå men det krävs att man testar. Det är inte alls säkert att korallerna använder exakt dessa pigment som finns med i min graf (klorofyll a och och de kan också få hjälp av andra pigment. Denna del kommer säkert också att lösas med tiden och då kommer man att få dioder som lämnar fotoner i just de våglängder som är intressant. Min största betänklighet nu är däremot den uppgiften jag har att antalet fotoner per watt är mindre hos LED än vanliga ljuskällor. När man fått fram dioder som lämnar fotoner i de våglängder som fotosyntesen kräver kommer detta faktum inte vara något problem men om det är fotosyntes man är ute efter så tror jag att de vita LED:n ger för lite per watt för att vara konkurenskrftiga - som det är nu så krävs det mer watt för att få samma tillväxt (teoretiskt) med vita LED jämfört med andra källor - och det var väl inte det som var meningen. Däremot kvarstår en fördelen att de inte lämnar värmestrålning frammåt. MVH Lasse

Det lär gå att dela i vissa fall med hjälp av en värmepistol - har dock aldrig testat detta själv. Men gäller det för normalt underhåll så är Sillens tipps suveränt. Unionskopplingar! Gör så här - titta på hela rörpaketet - där och där vill jag kunna skuva isär - alltså en unionskoppling. Sedan lägger du till några för säkerhets skull - och de är de som du kommer tacka någon däruppe för att du satte dit om några år Det är också mycket enklare att limma och montera om sektionerar med unionskopplingar - brukar inte bli så stort slitage på värmepistolen då MVH Lasse

Orsaken till att man vill ha manuel start på filter (sand, skumgummi eller annat "dränkt" filter) är att när det blir stopp så förbrukas snabbt det syre som finns i filtret och risken för svavevätebildning är stor. Om man har rimligt belastade kar brukar åtminstone jag ha en maxgräns på ca 30 minuter som det får stå stilla utan att behöva rengöras innan återstarten. Alla stopp längre än 30 minuter kräver rengöring (backspolning) för att slippa risken att få ut svavelväte i karet. Det går att lösa med en reläbrytare (fast inst) men det jag hade i tanke var den typ av jordfelsbrytare som inte slår till automatiskt efter ett strömbortfall utan där man måste manuellt trycka igång det igen. Det heter något speciellt som jag inte har i huvudet nu. Jag har för mig att de billigare man kan köpa på Classe exempelvis är av den typen (eller också var det tvärtom ) Om du skall ha med returpumpen tillsammans med några cirkpumpar är väl en övervägning beroende på hur ditt sumpsystem ser ut - om du har "stadig" gång på den så är det ett krav att sumpen kan ta emot hela den vattenmängd som kommer tillbaka vid ett strömstopp. Om du väljer en fast inst. (över motorskydd eller liknande) så tror jag att du kan koppla utan jordfelsbrytare - men jag är inte säker på vad som gäller privathus. MVH Lasse MVH Lasse

Försök göra en referenstest med en annan fosfattest MVH Lasse

Se detta inlägg så kanske det blir mer begripligt https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showpost.php?p=264572&postcount=229 MVH Lasse