Lasse

Det är spottar som jag använder på jobbet och som bygger på Cree dioden. Jag skall försöka skicka dig uppgifterna på dem nästa vecka. MVH Lasse

Med de bytena är det ganska otroligt att du verkligen har denna nitratnivå. Testen kan mäta rätt (eller i närheten av rätt) i sötvatten men fel i saltvatten. På frågan du ställde så är det väl så att som Stig säger ingen vet men också att det beror på vilken typ av akvarie man vill driva och har. En av huvudorsaken till att jag kör med nitrat är att jag har djupa sandbäddar och är ganska rädd att nolla nitraten på grund av risken för svavelvätebildning i sandbäddarna. Dessutom har jag mest mjukkoraller som till stor del är beroende på fotosyntes och näringsämnen i vattnet och att just pga av de djupa sandbäddarna jag har så får jag hela tiden en förlust av nitrat (denitrifikation) Om mitt intresse istället hade varit de svåraste hårdkorallerna och så bra färg på dem som möjligt så hade jag troligtvis förespråkat både bare bottom och låga näringsnivåer. MVH Lasse

Då går vi under 100 och jag får börja att tjöta igen. Så kom igen nu alla och spara alla läsare av saltvattensguiden mitt tjöt i denna tråd. Målet är givetvis över 100 medlemmar i början på november..... MVH Lasse

Polariteten på mittledaren är viktig också. Classe har en som är ställbar i 1 volts steg från 5 volt till 24 volt som klarar att driva motorer. Den är också justerbar när det gäller polariteten. Kostar kring 400 och är bra och borde räcka här. MVH Lasse

I ditt fall Stene (om du inte har någon nitrat i kranvattnet/osmosvattnet) så är det ju bara att byta vatten ordentligt under några dagar så får du ner nitraten oavsett vad testen säger Du har ju bara 27 liter så det är en hink om dan under några dagar så är vattnet garanterat nitratfritt (om du inte har i kranvattnet/osmosvattnet). Seras test är inte ens bra i sötvatten Bubbelalger är det vad jag vet bara en stor och otäck Eremit (röd) som tar - den är dock som ett mudderverk och löser alla bubbelalgsproblem på några dagar. En affärerna i GBG har några som varit på gästbesök i många kar - något liknande utleasing av en bubbelalgsterminator MVH Lasse

Mantisar brukar väl iofs inte ta fisk men om den är stor så kanske. Du kan kanske uppskatta storleken på din innevånare med hjälp av storleken på dörren MVH Lasse

Om man skall använda en del gammalt vatten eller inte vid en nystart har varit och är också fortfarande en het fråga både bland salt ocxh sötvattensakvarister. Personligen så - om jag har tillgång till det - använder jag alltid en del gammalt vatten vid en nystart. Senast använde jag ca 50 liter från mitt RSM när jag startade mitt 400 liter Percula. Detta har inget med bakterier eller andra mikrorganismer att göra eftersom de nyttiga bakterierna är sådana som normalt inte finns i vattenfasen utan orsaken är en helt annan. Nytt vatten - oavsett om det är sött eller salt är ett kemiskt vatten utan många av de biologiska restmolekyler som ett mot fisk och andra organismer "vänligt" akvarievatten har. Att använda en del beg. vatten vid starten påskyndar (enligt mitt synsätt) mognaden av vattnet. Sedan - om man skall använda så mycket som 50% är väl en smaksak. Om vi nu ser på den som ger sitt dåliga vatten så anser de flesta av oss att vi har så bra vatten att ett 10% vattenbyte håller vårt eget vatten i toppform. Alltså ge bort sådant vatten som vi tycker blir jättebra med 10 % nytt vatten till en som tar detta vatten och tillsätter 50 % nytt vatten är väl knappast att ge bort skitvatten eller hur - vi själva tycker ju att en tillsats av 10 % nytt vatten duger. MVH Lasse

Det är den absolut bästa lösningen jag har sett vad gäller spottar för kommersiell användning, dioderna blir knappt ljumna och ger en enorm kraft. När man visar dem för personer så uppskattar de watttalet till allt mellan 35 och 70 watt - de är på 3 watt! MVH Lasse

Vissa mantis brukar gör så där nämligen. MVH Lasse

I orginalmonteringen så går den här aluminiumkroppen (som i sig kyler) in i en stor kylfläns med någorlunda passform. Normalt är det alltså ett tunt luftskift mellan dem. Nu har jag gjort några försök med bara min hand som temperaturmätare och på 24 timmar. Först med bara kylkroppen. Varm men går med lätthet att hålla - uppskattad temp 45 - 50 grader. Monterad med kylflänsarna på (vita kylflänsar och vit innuti) Lägre temperatur efter 24 timmar - uppskattat någonstans mellan 40-45 grader. Och nu till en lustig sak - om, vilket jag gjorde av en tillfällighet (hittade inte den vita) använder en svartmålad klylfäns (svart innuti) - Känbar lägre temperatur än med vitmålad dito efter 24 timmar. Har upprepat detta med samma resultat. Kan bara tydas på ett sätt och det är att värmestrålning överförs via luftskiktet och är motagaren svart så absorberas denna bättre än om mottagaren är vit (reflekterande). MVH Lasse

Ta medelvärdet MVH Lasse

Jag vet inte om det var mig du svarade men i mitt fall är stjärnan monterad på en aluminiumcylinder med en diameter på ca 25-30 mm och höjd ca 20 - 30 mm. Kör man de tre dioderna med bara denna så blir den inte varmare än max 45 grader efter 24 timmar (man håller lätt i den utan att brännas) men jag ville öka värmeavledningen ännu mer MVH Lasse

Knäpper det*? MVH Lasse

Istället för att laborera med spårämnen och annat skulle jag i samma situation istället köra veckobyten av vatten på 10 - 15% tills allt är under kontroll. Dessutom har du två av de tecken som jag alltid tolkar som nitratbrist - speciellt om de uppträder tillsammans - röd cyano samt dålig tillväxt på mjukkoraller. Jag litar som alla vet inte på nitrattesterna så jag skulle försöka att tillsätta nitrat i storleksklassen en höjning på ca 2-4 ppm per dag precis innan ljuset tänds (eller på morgonen) under någon till några veckor. Om du använder kaliumnitrat så kan du också stoppa tillsatsen av K+ under tiden. Sug också upp den röda mattan varje dag. Ett förslag är att när du suger upp den så tar du ut 10 liter vatten samtidigt och ersätter med nytt vatten. Gör du det varje dag så har du dina täta vattenbyten där. MVH Lasse

Kylkropparna är runda med ca 25 mm diameter och ca 3 cm längd. Min tanke är att borra i en solid aluminiumstång och "försänka" kylkropparna i där. Eventuellt ha värmeledande pasta runt. De jag tänkt använda är givetvis avsedda för andra applikationer men varför gå över ån efter vatten om man kan få tag i lämpligt halvfabrikat men troligtvis är din och Björns lösningar billigare. MVH Lasse

Tänk om Thore - de blå ljusen ger för lite ljusintensitet för oss men de ger mycket av rätt våglängd för korallerna. Om du har rätt kombination av blåa och royal blå så kommer kanske 10 watt av dem ge samma tillväxtfaktor som 30 watt av de vita där du slösar en del av watten på våglängder som korallerna och zooxanthellerna inte kan ta upp. Det blå ljuset är inte bara för syns skull.... Det vita behövs som komplement. Jag funderar just nu på en ljuslist som i första hand komplement till mina t5:or som har 4 royal blue, 2 blå, 3 vita och en röd. Varje enhet består av Cree 3*1 watt. De är förmonterade på en kylkropp som jag kommer att sänka in i en aluminiumstång och kan drivas separat eller med några drivrar. Det blir 30 watt men eftersom jag räknar med att de blå har tillväxkraften som är betydligt större än om jag bara hade tagit vita så vill jag först prova på en mindre ljuslist. Väntar just nu på priset bara. MVH Lasse

En 22 watts LED - 6500 K - E 27 sockel Spottbelysning över en del koraller. MVH Lasse

Den skrivningen var inte menat som en kritik till ditt inlägg, tvärtom. en monolog blir man inte visare på utan just att jag tröttnat på dialogen: alger hjälp - ta bort fosfor och kväve så ordnar det sig. Verkligheten är mer mångfaceterad än så. MVH Lasse

Hej Lite mer funderingar. Av en tillfällighet så lyckades jag konstruera en perfekt alg scrubber i mitt nya akvarium. Det var tänkt som en vågmaskin men blev något annat istället. När jag provkörde så väsnades det lite gand. I modulen sitter en Tunze styrbar pump som ger mellan 4000-13000 liter i timmen. Den är satt på ca 7 sekunders puls och går inte helt fullt. Pulseringen innebar att det blev ett forsande ljud i modulen vid varje låg puls. Jag klippte till en 5 cm filtermatta att passa - dels som ljuddämpare - dels för att fungera som ett wet-dry filter Det visade sig att ovansidan på filtret också blev ett utmärkt substrat för microalger och under den första månaden växte det bra av en trådformig alg. Det är perfekt för algtillväxt - mycke näring kommer, obegränsad koldioxid och skyff från betare. Nu däremot växer det inte lika bra av den trådformiga sorten och det tror jag beror på att systemet kommit igång och att mycket av näringen tas upp av grönalger som betas av snäckorna. Bilden visar framrutan (med en vit skiva bakom) efter ca tre dagars tillväxt. Man ser tydligt traktorspår efter snäckornas framfart - denna alg äter de! MVH Lasse

Ja snäckor är det riktiga benämningen på det vi slarvigt brukar kalla sniglar - det är turbo-snäcka alltså. Försök att få tag på olika arter om det går där nere i Skåneland - de olika arterna föredrar oftast olika typer av alger. MVH Lasse

Tänk på att de här billiga är inte så starka ibland... Det känns att få en tung lucka i huvudet - tro mig MVH Lasse

Detta är en så viktig rad att jag gör en översättning till teknikersnack "fungerar sk-n - rör den inte" MVH Lasse

Tyvärr inte på fastsittande alger för då måste du komma på ett sätt att få akvarieruten igenom UV-C kammaren och det har i alla fall jag aldrig lyckats med MVH Lasse

Det verkar vara grönalger som snäckor tar och på den vänstra bilden så verkar det som om du har ett antal - det ser betat ut. Några större, täta vattenbyten brukar lösa problemet annars så är det att skrapa och skaffa mer snäckor. MVH Lasse

15 % var bara ett försiktigt antagande. Vad gäller små akvarier så är jag också en varm förespråkare för veckovisa vattenbyten på mellan 30 - 50% precis av den orsaken som du skrev. Vad jag också säger och det ger jag mig aldrig på - snäckor kan inte förvärra problemet även om du överpoppulerar - det är alltså inte deras skull att du får alger men de hjälper till att minska risken. Vad gäller olika removrar så är jag en ganska kraftig motståndare till dem i de allra flesta fall eftersom du aldrig vet vad de tar bort (eller tillför) mer än vad de påstås göra. Jag har också läst otaliga trådar där fosfaten varit låg men algerna frodas. Det finns andra parametrar som glöms bort i reonemanget och det är en av de syften jag har med denna tråd - alltså försöka belysa andra sidor. MVh Lasse