Lasse

Kör du med kalkvatten nu? Jag skulle testa det ett tag för att få upp pH:t och på så sätt minska den tillgängliga koldioxiden. Stoppa skumningen under ljusperioden - köra den när det är släckt. När du har en sådan tillväxt är min erfarenhet att ortofosfaten omsätts så snabbt att du inte hinner ta upp det med en fosfatremover - algerna hinner före. Ett alternativ är total mörkläggning och fosfatremover - då tar den upp det som de döda algerna släpper och de får inte en chans att ta upp fosfaten eftersom du begränsar en annan parameter - ljusenergin. De flesta ger rådet att begränsa tillgängligheten på fosfat men i en sån tillväxtperiod som du är i (och med stor tveksamhet vad det är för typ av alger) så skulle åtminstone jag försöka med att i första hand begränsa några andra för algerna nödvändiga parametrar - ljusenergi eller koldioxiden Att begränsa koldioxiden känns för mig det bästa om man har koraller - de är inte koldioxidbegränsade på samma sätt som alger eftersom allt tyder på att zooxantellerna till ganska stor del kan utnyttja värddjurets alstrade koldioxid. Tycker också att du skall be Connaissancen (aktiv på detta forum) som bor i Kalmar att slänga ett getöga på dina "alger". MVH Lasse

Ja vet inte om det är en ammoniaktopp men det är i princip det enda halmstrået jag kan ge som en förklaring med de uppgifter du nu lämnat. Hade du matat strax innan? MVH Lasse

Nja nitritspik brukar inte få fisken att reagera på det sättet (i saltvatten alltså - i sötvatten hade jag gått på den förklaringen) - utan troligvis är det en ammoniaktopp (spik). Kör skummaren så blött du bara kan (då luftas det bra), piska ytan med allt du har i pumpväg, byt vatten och avvakta. Orsaken till att jag skulle ha gjort på detta sätt är att ammoniak är en gas och det gäller att få ut den ur vattnet. det sker via diffusion och ju större yta du har mellan vatten och luft - desto fortare går det. Om akvariet är nystartat utgå från att det är en ammoniaktopp - det skulle åtminstone jag gjort om jag hade detta problem och med de uppgifter du lämnat. Vädra också. MVH Lasse Det här kommer att gå bra skall du se

Tat lugnt - gå ett steg tillbaka - andas fiskarna lika mycket? Ser de lika dåliga ut? Ser det bättre ut så förbereder du ett nytt byte på lika mycket vatten. Har du ont om salt så kan du göra som Vargklo säger - låta det gå ner till 1.020. Om det inte ser bättre ut - gör ett par hinkar nytt saltvatten och i med fiskarna där. Det kanske stressar dem mer men om du bedömmer att det fortsätter att förvärras i stora tanken så kanske du åtminstone kan klara en del av fiskarna genom att flytta över dem i nytt vatten. Ta det lugnt - tänk innan varje steg - titta på fisken och bedöm. MVH Lasse

Lufta så mycket du bara kan - förbered stora vattenbyten - skit i osmosen se bara till att du snabbt får fram blandat vatten. Detta är liknar ett förgiftningssymptom och är det inte så att något kommit i akvariet eller att du målat i närheten av akvariet så kan det vara en ammoniakförgiftning. Vädra ut i lägenheten också. MVH Lasse PS om det är riktig kris - blanda till en hink med nytt vatten - i med alla fiskarna där och en liten cirkulationspump.

I mitt RSM går det alltid en liten sixline. Jag har mistat en då jag hade glömt pumparna av en natt men gör man inte det så fungerar det bra..... De växer sakta. MVH Lasse

Om jag vill ha längsta tid till 10 sekunder och kortaste till 1 sek samt att kunna gå ner betydligt lägre än de 3000 liter som min 6105 just nu ger på lägsta inställning - vad väljer jag för värden då? Vill ner till en lägstanivå på 1000 liter eller lägre. MVH Lasse

RO vatten är så nära rent vatten som det kan tänkas. Det skall inte innehålla något organiskt material som kan bli till substrat för bakterier - alltså är det ganska hållbar. Viktig är dock att ha det förslutet och att man har det i rena behållare. MVH Lasse

Jag kommer att låta en kompis göra samma modd - återkommer med ett kort på "före". MVH Lasse

@ Daniel Antar så - har tagit siffrorna från sötvatten och enligt vad jag läst så är det ungefär så för saltvatten också. Det kan iofs vara lite snällare i saltvatten - syrgas exempelvis har lite lägre lösningsgrad i salt jämfört med sött men jag har inte sett några avvikande uppgifter angående saltvatten i någon litteratur. MVH Lasse @ Jonte. Beroende lite på när så kan jag nog hjälpa dig med både packning och syrgas. Hör av dig via PM. MVH Lasse

Vadå Johan - kommer vi att missa din trevliga nuna härnere - synd som attan. Appropå transporten - singelpacka med syrgas - svält fisken två dygn innan. Ta med åtminstone halva volymen vatten i dunkar - fyll på med nytt när du kommer fram. MVH Lasse

Att den pålagda cementen ibland är ett problem i sötvatten beror på att cementen fäller ut kalcium och karbonater i pH:n under ca 7,6. I ett saltvatten är pH:t normalt mellan 8 - 8,3 så just denna del är inget större problem. De flesta offentliga akvarier har sin inredning gjord av cement och betong utan att problem uppstår i saltvatten. Det finns ett ämne som heter penetron som jag vet används av åtminstone ett akvarium. Jag tror dock inte att det finns så många saltvattensburkar hos privatpersoner som har dessa bakgrunder men det är inte det samma som att det inte går. MVH Lasse

Mina sjöharar tog effektivt bort all bryopsis jag hade. Jag har den stora - gråaktiga sorten. En svart som jag provat innan gjorde ingen skillnad. MVH Lasse

Ja det verkar ju fungera i alla fall . Det är klart att du kan bygga om din ramp till att passa Osram men det är nog bäst att skriva till ATI och försöka få tag på en ny ballast. Här har du tillverkarens hemsida i alla fall http://www.vossloh-schwabe.de/eng/ MVH Lasse

Men i en ATI ramp Stig - det fungerar väl med vilka rör som helst Nizztos? MVH Lasse

Har aldrig sett den typ av kopplingschema som ATI visar upp. Begriper inte hur det skulle fungera faktiskt. Osrams är en typisk 7 koppling, det vanligaste är faktiskt 8 och då är de två anslutningspunkter som är ihopkopplade uppe vid hållarna ihopkopplade inne i ballasten istället. Men tre tåtar som ATI:n visar har jag aldrig sett förut - måste vara en specialballast eller kontakt. Stig kan nog svara. MVH Lasse

Lite fryst artemia, någon bit av en maltablett - räcker var annan till var tredje dag i början och ge ytterst lite. Den kommer att hitta en del i LS:n också. MVH Lasse

Du menar att de drar som en injektor alltså? Det kan förklara en del som jag sett ibland i mitt. Appropå skummare - jag byggde om mitt från dag 1 och nu har det gått bra i över två år. Ingen skummare men en "madrass" och biobollar som filter. MVH Lasse

KH och PH kan dippa pga av andra processer också såsom om det sker många försurande förlopp i ditt akvarium (bakteriell nedbrytning och annat). Det kan också minska pga att dina nitrifikationsbakterier behöver karbonater som kolkälla så det tär direkt på alkaliniteten. Om du ser till tillväxtsidan så om ditt karbonat sjunker med ett i KH så motsvarar det bara ca 8 mg/l av kalcium. Så små nedgångar av kalciumnivån är svårt att mäta. Dessutom är kalciumkarbonatbildningen (kalkstenbildning) i sig försurande. kalciumet plockar upp karbonater och vid ett givet pH så är förhållandet mellan koldioxid, kolsyra, bikarbonater och karbonater absolut. När kalkbildningsprocessen plockar karbonater direkt så vill i första hand bikarbonaten omvandlas till karbonat. I den processen frigörs en vätejon och ett nytt pH uppstår som innebär ett nytt jämnviktsförhållande baserat på det nya pH uppstår. Om du nu ser tillväxtzoner på dina koraller så har du med stor sannolikhet förklaringen i tillväxt. MVH Lasse

Jodå det stämmer - moder till den lilla krabat du ser på min avatar på Zoopet - numera boende utanför Eslöv samt den lilla tvååring som ville mata "höhästarna" i inlägget ovan. Malarna (olika L-malar) höll jag på med ett tag - ett av de minst lyckade projekt jag gjort tyvärr - jag var väl 15 år före i min tid där. MVH Lasse

Det är mitt andra namn alltså MVH Lasse

Det KH du mäter i ett saltvatten består till största delen av den summa av bikarbonat och karbonatjoner du har i vattnet. När vatten dunstar så följer INTE dessa joner mer utan blir kvar. Teoretiskt kommer du att ha dubbelt så mycket i KH om hälften av vattnet dunstar bort. Ditt ersättningsvatten återställer bara koncentrationen till ursprunget. Förklaringen till ditt KH fall består troligtvis som flera påpekat i tillväxt. Hur är det med ditt kalciumvärde? Magnesiumvärde? MVH Lasse

Det var nitrit det gällde (och inte nitrat) och nitrifikationsbakterierna finns i överflöd i ytjord. Där är där de har sin största ekologiska betydelse. Vad jag gjorde var helt enkelt att tillsätta bakterier som omedelbart började att förvandla ammonium och nitrit till nitrat. Min a-ha upplevelse bestod i att jag plötsligen framför mina ögon fick se det som man läst en del om och snabbt gick det. MVH Lasse

Någon i Båstadstrakten fick sådana här "turfalger" av mig för just en algskrubber i början på januari. Kommer inte ihåg namnet - om du läser det här - återkom gärna i denna tråd eller någon annan tråd om dina erfarenheter. Jag har tyvärr inga kvar - sjöharar är effektiva MVH Lasse

Tyvärr Mattias affären du menar var faktiskt inte stor eller hade någor salt. Jag tror du far efter Akvariekällan som låg på Regementsgatan och var specialiserade på ciklider från Malawi och Tanganyika. De finns i gult också. Och hade du tur (eller otur) när du besökte den butiken så i slutet av 80 talet så kunde du förutom Stefan (som ägde butiken) träffa en skäggig j-l samt en som såg gammal ut redan då (Stigigemla). Vem den skäggiga var kan du nog föreställa dig . (Hint - jag bodde i Aneboda på den tiden). MVH Lasse